Namibia + Delta Okavango (Botswana), septiembre 2007

[kirby]

Ya tengo los billetes ¡ 
Barcelona-Windhoek, via Frankfurt, con Air Namibia.

Si alguién tiene información o puede indicarme dónde encontrarla, lo agradecería. 

[kirby]

Para ir a Namibia desde España practicamente todas las combinaciones incluyen 2 paradas.
Salida de BCN en mi caso y escala en Frankfurt o Londres para ir a Johanesburgo y de allí a Windhoek (Namibia).

Con a Air Namibia me sale un poco más caro, pero me ahorro una escala, hago muchas menos horas de vuelo y además es un buen horario, vuela por la noche.
Lo contraté con www.rumbo.es, ya que el vuelo que he escogido solo lo he visto en este buscador (y he mirado unos cuantos).
Air Namibia no tiene venta electrónica, sin embargo tienen una oficina en Barcelona, pero puestos en contacto con ellos, me salía el vuelo bastantemás caro que con rumbo.es.

Ah ¡ y en la web de Air Namibia dicen que se pueden llevar 10 kg adicionales de equipaje para equipo de golf o armas de caza.

[yuksel]

Hola Kirby, nosotras tambien vamos a Namibia pero en Noviembre.

Como llevas lo de el alquiler de jeep 4x4 ?? Lo hemos comenzado a mirar y la verdad es que sale muy caro ??
Podrias passarme algun mail con compañias de Rent a Car ??
Solo haces Namibia o tambien Botswana ? Y acabas en Cataratas Victoria ?
Si quieres no podemos ir pasando informacion del país, la verdad es que no tengo mucha porque como la Lonely esta en ingles y nosotras hablamos mas bien "spanglish" .. jajaj

Pues nada, saludos !!

[kirby]

Si, yo también tengo bastante información y enlaces de internet.  Ya los apuntaré.

¡ Vaya rollo lo del coche 4x4 ¡
Ya tenía uno y cdo me decido van y me lo cambian de precio 2 veces.  Después de tanta informalidad he vuelto a mirarlo.

Me parece que lo más urgente es reservar el coche y mirar de tener sitio dentro de Ethosa.

Enlace con agencias de alquiler:
http://www.natron.net/autose.htm

2 agencias que las 2 me han conseguido un "precio especial" (aunque una de las 2 cdo me decido me lo cambió pero si no me lo pides no te la digo para no predisponerte en contra):
http://www.namibian.org/
http://www.namibweb.com/

Después te comento la ruta y pongo aquí las webs que me parecen más útiles.

Dime tu ruta y con que compañía vuelas y a dónde.

[yuksel]

Hola Kirby,

Despues de mucho mirar en agencias nos decidimos por la Swis, era la que nos salio mas barata ... Y aun asi resulta carissima !!!
Hacemos BCN-ZURICH-JNB-WINDHOEK y de vuelta VICFALLS-JHB-ZRH-BCN

Bueno la verdad es que la ruta aun no la tenemos. De momento nos estamos centrando en el alquiler de jeep. Gracias por las agencias, a ver si tenemos suerte.
Al principio solo queriamos centrarnos en Namibia i Botswana pero al final decidimos llegar hasta las Victoria. Aunque ya estoy un poco arrepentida porque te piden una pasta para dejar  el jeep.

Como tienes lo de los visados ?? Sabes si para Botswana son necesarios ? En alguna web pone que si y en otras que no ..... estoy hecha un lio.
A ver cuentanos tu ruta y asi vamos mirando.

Salut !!!

[kirby]

La verdad, yo no me lo había planteado de ir a Las Cataratas Victoria, tampoco tengo un interés especial,  pero no me parece mala idea.
Vas a un lugar único y te deben cobrar 3000 o 3500 N$ (370 euros o así) de suplemento por dejar el coche en Victoria Falls, que si divides entre 2, 3 o 4 personas no es mucho y además te ahorras de hacer la ruta de vuelta que practicamente es de “relleno”.

Inicialmente me planteé de ir también a Botswana pero posteriormente me dí cuenta de que practicamente no tenía tiempo, si iba a lodges en Botswana es muy caro, para un turismo de elite, y yendo a campings tienes problemas de reservas.

Tampoco tenía claro si lodges o campings.
Al final iremos seguramente (que aún no tengo el coche reservado) en 4x4 con camping pero durmiendo la mayoría de las veces en lodges, excepto Ethosa (para estar dentro del parque), algún lugar que el lodge sea muy caro y si puedo en La Franja de Caprivi si podemos entrar al Mamili NP (es obligatorio entrar con 2 4x4 como mínimo y no hay servicios ni alojamientos dentro del parque, por lo que tendríamos que contratar otro 4x4 con guía).

O sea se, más o menos sera esto:
1 Windhoek, 2 y 3 Zona Sesriem, 4 Swakopmund, 5 Zona Damarland, 6, 7, Ethosa, 8 Rundu, 9,10,11,12 Franja Caprivi, 13 Popa Falls, 14, Otavi o así, 15 alrededores de Windhoek.

Como puedes ver me dejo el Kaoland (Himbas, etc) y el Sur.

[kirby]

Ahora que falta poco para marchar, apunto llos enlaces que me han sido más utiles o interesantes para preparar el viaje:

Información general, alojamientos y alquiler de coches:
http://www.namibian.org/
http://www.natron.net/etour.htm
http://www.namibweb.com/
http://www.namibia-travel.net/

Relación de agencias de alquiler de coches:
http://www.natron.net/autose.htm

Mapas:
http://www.orusovo.com/nammap/

Abre en español:
http://spanish.explore-namibia.com/index.html

Esta también abre en españo, ofrecen paquetes de viajes con coche alquilado:
http://www.namikala-safaris.com/namibia/es/index.htm


De Botswana:
http://www.botswana-tourism.gov.bw/index_f.html

Finalmente entraremos a Botswana durante los 4 días que tendremos disponibles desde la Franja de Caprivi.
Una vez allí decidiremos si vamos al Dleta del Okawango o a Chobe.  (Con sólo 4 días para estos lugares tenmos que descartar uno, lo cual es una gran pena.  No haya tiempo para los 2).

[kirby]

Os pongo un resumen de nuestro itinerario, que vimos-hicimos y dónde dormimos.


DIA                                           VIMOS, HICIMOS                                             ALOJAMIENTO

Dia 1.  Windhoek, llegada        Visita ciudad                           http://www.natron.net/tour/steiner/main.html

DIa 2. De Windhoek a zona Sesriem                              http://www.littlesossus.com.na/

Dia 3. Zona Sesriem                   Subida Duna 45, Sossusvlei, Cañón de Sesriem           http://www.littlesossus.com.na/

Dia 4. De Sesriem a Swakopmund                    Naukhuft Park, Walvis Bay, Swakopmund
http://www.natron.net/tour/seabreeze/index-d.htm

Dia 5. De Swakopmund a Twyfelfontain   Cape Cross, Brandberg, Burnt mountain      http://www.xaragu.com/

Dia 6.  De Twyfelfontain a Etosha (Okaukuejo)   Twyfelfontain, Petrified Forest, Charca de Okaukuejo   http://www.namibweb.com/etosha.htm

Dia 7.  Etosha (Okaukuejo)   Etosha N.P.          http://www.namibweb.com/etosha.htm

Dia 8.  De Okaukuejo a Rundu   Etosha N.P.          http://www.namibweb.com/nkwazi.htm

Dia 9.  De Rundu a Kongola   Paseo barca rio Kwando   http://www.mazambala.com/index.html

Dia 10.  De Kongola  a Seronga (Botswana)   Mandumu N.P.   http://www.okavangodelta.co.bw/

DIa 11.  Seronga   Paseo en mokoro por el Delta                        acampados en una isla del Delta
   
Dia 12.  Seronga   Safari a pie por una isla del delta                    http://www.okavangodelta.co.bw/

Dia 13.  De Seronga a Popa Falls     Visita Seronga, Mahango Game Reserve              http://www.namibweb.com/popa.htm

Dia 14.  De Popa Falls a Otjiwarongo   Popa Falls                                              http://bushpillow.hypermart.net/

Dia 15. De Otjiwarongo a cerca de Windhoek   Show alimentación guepardos y leopardo   http://www.duesternbrook.net/

Dia 16.  Vuelo Windhoek-FRA-BCN                   Ultimas compras en Windhoek   

Dia 16+1   Visita de Frankfurt   

[Llunas]

Hola Kirby,

Yo tambien viajo a  Nmb en Noviembre

Toda tu información genial gracias por ella, ahora que ya has estado allí, crees que es realmente necesario reservar todo des de aqui ? es factible encontrar donde dormir sin reserva previa?

[kirby]

No, realmente no hace falta.

Nosotros si lo reservamos todo desde aquí, excepto 4 días (los 3 del Delta del Okavango y 1 en la franja de Caprivi) que lo hicimos sobre la marcha, ya que no teníamos claro como distribuir estos 4 días.
Pero tienes bastantes alojamientos y en todos o casi todos,  hay plazas libres.

Unicamente es necesario reservar en el cámping de Sesriem (al lado de la entrada a las dunas) y en Ethosa un chalet en el campamento de Okaukuejo (en cambio si que hay plazas de camping libres en Okaukuejo).

[Kiruna]

Ostras Kirby!!!!!!!! menudo viaje!!!!!!!!!!!!!!  Alucinante!!!!

pregunta típica típica que me han hecho monton de veces: Africa engancha?? es que pese a mis cinco o seis visitas al continente, todavía no he experimentado"ese" Africa que imaginan los viajeros (y los turistas).

[kirby]

Yo creo que en Africa negra aún se conserva un halo primitivo que en otros lugares se ha perdido.

En Namibia puedes encontrar tribus comos los Himba o los Bosquimanos (que no fuí a ver),  cientos de kilometros con poblados de chozas que al anochecer se reunen alrededor de una fogata, animales salvajes cruzándose por la carretera, etc.

Pero también carreteras impecablemente asfaltadas y señalizadas,  pistas de tierra cuidadas con máquinas, en las ciudades supermercados surtidos de los más modernos y variados productos, cobertura de móvil y agua potable en practicamente todo el país, etca. 
Es un país muy "civilizado".

[kirby]

Como en el foro no existe demasiada información del país, me permitireis que en los próximos días comente un poco el lugar.
De cada lugar haré un comentario genérico del mismo y después una visión sobre nuestra experiencia personal o reflexiones particulares.


Nambia.

Es un país con muy baja densidad de población: unos 2 millones de habitantes para una extensión equivalente a 1,5 veces España, independiente desde 1.990.  Es una república parlamentaria y es uno de los países africanos con un PIB más elevado.

La mayoría del país es desértica o semidesértica.
Existen 2 estaciones diferenciadas: la de las lluvias y la seca.  La mejor época para viajar es durante la estación seca: de junio a octubre.  El clima es cálido durante el día, las temperaturas van subiendo conforme el sol aprieta.  Por la noche refresca bastante, llegando a hacer frío, o mucho frío en el desierto.

Dada la extensión y baja densidad de población, el transporte público es escaso.  Únicamente es bueno entre Windhoek y Swakopmund.  La mejor manera de desplazarse para el viajero es con coche de alquiler.  Debido a que es un país bastante seguro y que las infraestructuras son muy buenas, es frecuente el número de turistas que se mueven en coche de alquiler.  Sin embargo, suelen haber muchos accidentes, debido a que se conduce por las izquierda y al cruce de animales.  Es conveniente procurar que el seguro del coche tenga una amplia cobertura.  No es imprescindible un 4x4, excepto que se quiera ir al Kaokoland o algunos parques como Mamili o Khaudum, si bien un 4x4 facilita la conducción por pistas de tierra.

No es un país barato, aunque se pueden encontrar lodges a precios moderados y rebajar mucho el presupuesto si se pernocta en campings, que abundan por todo el país.  Y en el extremo contrario, también existe oferta de lodges de lujo, y el que tenga un presupuesto holgado, puede desplazarse en avioneta para cubrir las enormes distancias.

Como destino turístico posee los 3 elementos que normalmente busca el turismo en el Africa Negra, y que simplificando, y a mi modo de ver, son: Tribus, fauna y paisajes.
Destaca especialmente en el apartado de paisajes.  Para ver tribus hay que visitar a los Himba en el Kaokoland en el extremo noroccidental del país.  Para ver animales es imprescindible visitar Ethosa.

Existen tantas posibilidades como personas, pero un circuito básico circular de 9 días podría ser el siguiente: Windhoek, Zona Sesriem, Zona Sesriem, Swakopmund, Damaraland, Ethosa, Ethosa, Waterberg, Windhoek.
A partir de aquí se puede alargar la estancia en los lugares, o ir sumando días.
Por ejemplo: Desde Ethosa se puede ir a la Franja de Caprivi: Ethosa,  Rundu, Kongola, Katima Mulillo, Popa Falls, Waterberg.
O se puede acceder al país de Los Himba desde Twyfelfontain (zona Damaraland): Damaraland, Sesfontein, Epupa Falls, Epupa Falls, Kamanjab, Ethosa.
O se puede ir al sur llegando hasta el Fish River Canyon (el 2º cañón más grande del mundo después del Gran Canyon de Colorado), etc.
También es habitual y fácil, combinar los recorridos con Botswana y Sudáfrica.

De todas formas, como digo, hay muchas más posibilidades y actividades que practicar, no sólo hacer safaris y ver paisajes.
Como ejemplo: en el Fish River Canyon existe un famoso trekking recorriendolo de 80 km y unos 5 días de duración durmiendo al aire libre o en Waterberg también son populares las caminatas de un día con o sin guía.
También como ejemplo, se puede practicar la caza.  Dicen que el Rey Juan Carlos I ha ido a cazar aquí:  http://members.mweb.com.na/bastos/

[kirby]

Fuímos 4 personas.
El avión lo contratamos en:   www.rumbo.es
El coche de alquiler y algunos lodges en:  www.namibweb.com
Algunos lodges y campings en:  www.namibian.org
En kongola (Caprivi) y Botswana lo contratamos sobre la marcha.

Coste por persona:
-Avión:  1.163 euros
-Coche de alquiler:  363 euros.
-Alojamiento:  478 euros. 
Total: 2.004 euros a los que hay que sumar 445 que gastamos allí por persona en comidas, entradas a parques, gasolina, etc.

Comentar que el coste del avión se pudo haber reducido en 150 o 200 euros por persona si hubiesemos cogido un vuelo con peor horario y que en lugar de ir directo a Windhoek desde Europa, hubiese hecho escala en Johannesburgo.  También hubiesemos economizado si hubiesemos dormido casi siempre en camping, y solo lo hicimos cuando fué inevitable.  Por el contrario, comimos muchas veces sin ir a restaurantes, comprando la comida en los bien surtidos supermercados, excepto un paseo en barca los safaris los hicimos por nuestra cuenta, y no realizamos actividades más caras como paseos en globo o avioneta.

Nuestra ruta fué:  Windhoek, Zona Sesriem, Zona Sesriem, Swakopmund, Twyfelfontain, Etosha, Etosha, Rundu, Kongola, Seronga, Seronga, Seronga, Popa Falls, Otjiwarongo, Zona Windhoek, Windhoek.

[kirby]

Windhoek


Windhoek, la capital de Namibia tiene unos 200.000 habitantes; es una ciudad muy limpia y ordenada para los estandares africanos,  que ofrece una extraña mezcla de arquitectura africana colonial y moderna europea.

Merece la pena acercarse hasta la Independence Avenue de Windhoek y contemplar edificios coloniales alemanes.
No muy lejos, se encuentra Christuskirche,  preciosa y coquetona iglesia evangélica.  A poca distancia, el  Tintenpalast, parlamento Namibia con unos hermosos jardines.

Detrás de la ciudad hay unos suburbios, Katutura, allí la seguridad ya no es tan grande, pero sin llegar a los niveles de insegurdidad de los guethos de JH y Cape Town.

Daan Viljoen Game Park:

 Reserva de naturaleza de 40 km2,  24km al oeste de Windhoek. Jirafas, antílopes, cebras, etc. Ideal para ir de excursion y hacer caminatas. Hay un restaurante,  bungalows y un camping.
eMail reservations@mweb.com.na


Aeropuerto internacional de Windhoek: Hosea Kutako

45 kilómetros al nordeste de Windhoek.
Hay 2 oficinas bancarias, dónde cambiar dinero y un cajero automático(que como máximo paga 2.000 dólares namibios) (10,6 dólares = 1 euro aproximadamente en septiembre 2007 y el dollar namibio se equipara al rand sudafricano, pudiéndose utilizar indistintamente dentro de Namibia).
Abundan los taxis y hay unas cuantas agencias de alquiler de coches.

Dentro de la ciudad de Windhoek se encuentra otro aeropuerto, que se utiliza para vuelos domésticos.

[kirby]

DIA 1 WINDHOEK

Llegamos a las 8 de la mañana.  Aunque es domingo,  podemos cambiar dinero en las oficinas bancarias y el cajero automático del aeropuerto.

Nos vienen a recoger y nos transportan a la capital.  Todos los barrios residenciales están fuertemente protegidos con alambradas, alarmas, vallas, etc.  Después, en la ciudad no tenemos sensación de inseguridad, ni siquiera de noche.  Sin embargo, a falta de 2 días para marchar, tuvimos un percance de seguridad que ya comentaré.

Recogemos el coche de alquiler:
Un Toyota Hylux 4x4 con 2 tiendas de campaña desmontables en el techo, equipo de camping completo, 2 ruedas de recambio, doble depósito de gasolina, aire acondicionado,etc.
Las ruedas están en un estado impecable pero el coche ¡ tiene 7 años y es de gasolina ¡
¡ Tanto regatear, al final me han colado un coche “viejo” ¡  Afortunadamente no tuvo ningún problema.

El hotel es correcto y muy céntrico.  Comemos, siesta, visita del centro (en unas pocas horas está visto), tomamos unas cervezas  en la terraza del RGathemann Restaurant, 175 Independence Avenue, y cenamos en un Fast food.
Comprobamos que la cerveza local (Windhoek Larger normalmente) es buena (no podia ser de otra manera en una ex-colonia alemana), el vino siempre es de Sudafrica (es bueno en consonáncia con el precio, si eliges uno muy barato no vale nada), y la comida muy occidentalizada y algo picante.

Dicen los tópicos, y seguramente tienen razón, aunque el poco tiempo de nuestra estancia y la limitada relación con la gente tampoco permiten asegurarlo, lo siguiente:
Namibia es un país que funciona pero el poder económico está en manos de los blancos.  Al occidental se le trata con correction pero con frialdad.
Botswana es un país que funciona y el poder económico está en manos de los negros.  Al occidental se le trata con indiferéncia.
La etnia dominante en Namibia son Los Herero, que sufrieron terribles  massacres cuando la colonización alemana.  Son educados  pero fríos.
En cambio, Los Himba, el pueblo pobre, es amistoso y cordial.

[kirby]

El Desierto de Namib
 
Es uno de los desiertos más antiguos del mundo, se encuentra al sur del río Cunene en una franja que limita con el mar Atlántico de entre 80 y 250 km de ancho  Aunque apenas registra precipitaciones, la humedad del Atlántico permite unas cuantas formas de vida vegetal y animal, tales como el Welwitschia Mirabilis y el elefante del desierto. En muchas partes presenta un característico color rojizo debido al óxido de hierro y en Sossusvlei se encuentran las dunas más altas del mundo, llegando algunas a los 300 metros de altura.En su inhospitalidad , hay 3 ciudades importantes en la costa: Swakopmund,  Walvisbay y Lüderitz.  Gran parte del desierto de Namib se sitúa dentro del parque de Namib-Naukluft.

Desde Windhoek, tomando la B1 hacia el sur, dirección Rehoboth, y siguiendo hacia la zona de Sesriem se tarda unas 5 horas.
En el área de Sesriem se encuentran varios lodges y 18 campings.  Justo en la entrada de Sesriem existe un camping estatal, email reservations@nwr.com.na.  Si se quiere dormir allí, conviene reservar con antelación.  Suele estar lleno.  Si se va a dormir en camping, hay que tener en cuenta que durante la noche hace bastante frío. En la entrada de Sesriem a Sossusveli también hay una gasolinera y una tienda con bebidas, algunas latas de conserva, helados y poco más.
Desde la entrada a Sossusveli la distáncia es de unos 60km de carretera asfaltada, al lado de la cual está la Duna 45, que es a la que actualmente dejan subir.  Al final del asfalto hay una pista de arena de 6 km solo apta para 4x4.  Si no se lleva 4x4 hay un servicio de transporte de pago.
El parque abre a las 6 de la mañana.  Hay que ser puntuales(suele haber cola) si lo que se pretende es ver amanecer desde las dunas.


Detras de la gasolinera se accede a la pista que en unos minutos llega al cañón de Sesriem.
Las 2 visistas, a Sossusveli y Sesriem, ocupan un día entero.
Se pueden contratar paseos en globo o en avioneta, y a caballo.

Es en esta parte de Namibia, el desierto de Namib, es dónde se producen más accidentes de automóvil.  Seguramente las rectas y anchas pistas de tierra con poco tránsito y los formidables paisajes, favorecen la relajación y la falta de concentración.
El límite de velocidad para las pistas de tierra es de 60 km/h, pero siempre se corre más.

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Aún tenemos tiempo por la mañana de pasear por una zona peatonal de tiendas en Windhoek.
Al acercarnos nos encontramos con una manifestación de estudiantes, que la televisión Namibia filma.
Preguntamos a un hombre que está en la acera limpiando con gran esmero una moto de gran cilndrada, el motivo de la manifestación y no lo sabe.
La calle peatonal, las galerías comerciales y las tiendas especializadas, nada tienen que envidiar a las de cualquier ciudad europea.
Al volver, el hombre aún está limpiando la moto.

Partimos por la B1 en dirección al sur.  Tan solo a 20 km de la capital, ¡ vemos una pareja de guepardos ¡, descansando al lado de la carretera.
El paisaje es árido y no demasiado atractivo, kms y kms de fincas valladas.
Fallo técnico: no hemos cargado provisiones en Windhoek y no encontramos ningún lugar dónde comer o comprar comida.  Un poco de carne de seca de una tienda perdida en la que paramos, galletas de mango y frutas de Windhoek es nuestro triste sustento.
El paisaje va mejorando y ganando en espectacularidad.  Al igual que los demás días, van viendose animales cerca de la carretera o de la pista: gacelas, babuinos, avestruces, etc.

Llegamos tarde al lodge. http://www.littlesossus.com.na/  Es bonito y cercano a Sesriem.  Cenamos allí las 2 noches.  Las comidas en todos los lodges dónde cenamos, costaban entre 11 y 16 euros sin bebidas y todas estaban bien, eran menú único, e incluían unos entrantes, 1er y 2º plato y postres.

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Nos levantamos demasiado tarde y al final, no vimos ni la salida ni la puesta de sol desde las dunas.

Los paisajes son fantásticos, totalmente irreales.

Seguimos el guión: subimos a la duna 45 y llegamos a Sossusvlei.

‘¡ Que vergüenza ¡ En los 6 km de arena finales el coche queda atascado y tienen que ayudarnos para sacarlo.

Tras comer, visitamos el cañón de Sesriem.  Es flojito.  Lo mejor, la parte final, que la mayoría de la gente no visita porque empeora el camino.

Por la noche, al acabar la cena, los empleados del lodge, todos de color, -el propietario es alemán-, cantan una canción de ritmo supuestamente africano.  En fila dan la vuelta al comedor, las mujeres delante y los hombres detrás.  Los hombres avergonzados apenas abren la boca o simulan que cantan, algunos rehuyen la mirada y miran al suelo cabizbajos.[b][/b]

[kirby]

[b]Walvisbay
Swakopmund
Cape Cross[/b

Walvisbay.  Agradable ciudad costera.  En el sur de la misma se encuentran unas salinas y unas lagunas dónde se han contabilizado hasta 120.000 ejemplares de de flamencos.

Cape Cross.  Reside una colonia permanente de leones marinos. (hasta 200.00 ejemplares en la época de cría).  También hay chacales merodeando por el lugar.

Swakopmund.  La 2ª ciudad en número de habitantes de Namibia.  Ciudad costera con algún edificio colonial, ambiente nocturno y mucho frío por la noche,
Se pueden contratar: viajes en barco para ver delfines, quads por el desierto, excursiones en avioneta, etc.

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Partimos havia Swakopmund; los paisajes son formidbles.  Comemos en Walwis Bay, parece una agradable ciudad costera recreacional. Hemos tardado poco menos de 5 horas en llegar. Visitamos la colonia de flamencos.  Llegamos tarde a Swakopmund.  Antes de llegar a la ciudad, vemos los fantasmagóricos restos de un barco embarrancado.  Es el único preludio que vismos de la famosa Costa de Los Esqueletos, que finalmente no recorrimos.

El apartamento se encuentra muy alejado del centro, en una zona de 2as residéncias cercanas al mar.  Es un apartamento funcional, sin personalidad.
http://www.natron.net/tour/seabreeze/index-d.htm  Para variar, El propietario no es alemán,  es italiano.

Cargamos provisiones en un supermercado y cenamos en el apartamento.

Hace mucho frío y humedad del mar por la noche.  ¿Esto es Africa? ¿O una zona turística masificada de Canarias o La Costa Brava? Modernos supermercados, todo bien indicado, apartamentos en la playa, pubs ingleses.

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Damaraland

La region del Damaraland, entre Swakopmund y Sesfontein, y hasta Omaruru y Outjo en el interior, presenta algunos de los paisajes más escénicos del país, junto a una abundante fauna.

El bosque petrificado.
40 km al oeste de Khorixas en el C39.  Troncos de grandes  arboles de millones de años de antigüedad, asombrosamente bien conservados, pudiéndose reconocer, en muchos, los anillos en los troncos. En 1950 el sitio fue proclamado monumento nacional.

Twyfelfontein
Miles de grabados en la roca de miles de años de antigüedad, representando animales en su mayoría. 
Se encuentra unos 80km al oeste de Khorixas, en el D3214.
La visita requiere más de 1 hora.  La mejor hora es por la tarde cuando el sol comienza a ponerse, no hace tanto calor y la luz es ideal para ver los grabados y fotografiarlos.

En la entrada también pueden contratarse safaris para ver el elefante del desierto.

Organ Pipes
Columnas de basalto de formas geométricas y 5 metros de alto formadas hace más de 120 millones de años.
Cercano a Twyfelfontein , en el D3254.

Para llegar a Twyfelfontein desde Swakopmund existen 2 posibilidades:
 - Seguir desde Cape Cross por laC34 hasta el desvio a la derecha a la C39, es la llamada “Costa de los Esqueletos”, pueden verse restos de barcos embarrancados y comidos por las gigantescas dunas, si bien como mejor se aprecia es en un paseo en avioneta.
-Antes de Cape Cross girar a la derecha en dirección a Uis (pequeño pueblo minero dónde abundan los vendedores de piedras y minerales), tomando la C35. 

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Salimos hacia Cape Cross.  Pero como la carretera de salida está cortada por obras, nos perdemos en el desvio y vamos a parar a una zona suburbial, de casas pobres, más pobres y chabolas, un gueto.  Para orientarnos y ver el nombre de las calles, bajo del coche.  Realmente no se percibe sensación de seguridad, si bien la gente mira con extrañeza ¿Qué hacen estos aquí?

El día es horrible, en el camino a Cape Cross se tiene que circular con las luces encendidas, viento, frío, niebla muy densa, la arena del desierto que se va comiendo la carretera asfaltada, defendida por máquinas que la van limpiando.
A pesar del mal tiempo y del olor penetrante a orines, la visita a la colonia de leones marinos merece mucho la pena: hay muchísimos, algunos se mueven, se pelean, nadan y están muy, muy cerca.

Podíamos haber seguido la ruta en dirección a Twyfelfontein por la Costa de Los Esqueletos, pero preferimos la opción de retroceder unos kms y dirigirnos en dirección a Uis por la C35.
Los paisajes van ganando en belleza, hay algo de vegetación.  Piedras y rocas de formas caprichosas en una tierra de colores ocres y amarillos, difícil de describir.
Llegamos al lodge.  Es más sencillo que los anteriores, pero agradable y muy bien integrado en el entorno.  http://www.xaragu.com/

[kirby]

Kaokoland

El Kaokoland es  una tierra de paisajes increíbles, refugio de los raros elefantes del desierto, el rinoceronte negro y la jirafa,  y también es el hogar de la gente de las tribus Himba, unas 8.000 personas que siguen conservado su modo de vida tradicional de pastores nómadas.
Es un lugar muy deshabitado y con pocos servicios.

Epupa Falls
Epupa ' agua que cae ' en los idiomas de los Herero y de Himba. Epupa es el mayor sistema namibio de cascadas y cataratas, cercano al río de Kunene en el Kaokoland norteño. Es a veces accesible con un vehículo 4x2 , pero mejor un 4x4..  A pesar de su lejanía, hay una oferta suficiente de campings y lodges.

[kirby]

Otra alternativa:  Días 6, 7, 8 y 9.

Inicialmente, teníamos la idea de visitar esta región.  Finalmente nos decidimos por ir al Caprivi y al Delta del Okavango.

Nuestra ruta hubiese sido más o menos esta:
Dia 1.        Twyfelfontein – Sesfontein  Unas 2 horas de viaje, 150kms de pistas.  Podíamos haber dedicado el día a intentar ver los elefantes del desierto o rinocerontes.
Dia 2   Sesfontein-Epupa Falls.  El día en ruta, unos 300 kms de pistas para llegar al corazón del territorio Himba.
Dia 3   Epupa Falls.  Día entero en la zona.
Dia 4   Epupa Falls – Kamanjab.  Unas 7 horas, 460 kms de pistas.

[kirby]

ETOSHA

Sin duda, la joya de la corona de los parques namibios.  Este año celebra su centenario como parque natural.  Con una extensión de 22 270 kilómetros km2, media  Suiza, alberga más  de 114 especies de mamíferos y 340 especies de aves.
Su nombre se traduce como gran lugar blanco del agua seca, que describe la
depresión yerma en el corazón del parque. Hasta hace unos 12millones de años, esta depresión era un lago interior de proporciones inmensas,  alimentada principalmente por el río Cunene, pero el río cambió de curso y el lago se secó quedandose en una fracción de su tamaño original, aún de gran tamaño: 4 590 km2.

 La fauna es típica de los paisajes esteparios del Africa meridional: cebras, jirafas, orix del Cabo, gacelas saltadoras, impalas, kudus, elands, ñus, y un largo etcétera que incluye dik-diks, unos 300 rinocerontes negros,  entre 750 y 1.500 elefantes dependiendo de la estación lluviosa o seca, leones, leopardos y guepardos.
El paisaje abierto y llano con poca vegetación facilita la visión de animales, especialmente en la estación seca en que se reunen en las balsas permanentes de agua, algunas de ellas mantenidas artificialmente.

Existen numerosos lodges y campings en los límites exteriores del parque.  En el interior hay 3 campamentos estatales con plazas de camping, chalets, gasolinera, restaurante y tienda: Okaukuejo, Halali y Namutoni.
Los 3 tienen una charca dónde comodamente sentado pueden verse a los animales bebiendo, pero es en la deOkaukuejo dónde la concentración de animales es mayor.
En Okaukuejo suele no haber plazas libres en los chalets, ya que las agencias de viaje las bloquean un año antes.  No obstante, a veces estan disponibles unos días antes o directamente en el mismo campamento, al desbloquear las agencias las plazas que no han podido comercializar.

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DIA 6

Visitamos Twyfelfontain y el Bosque Petrificado.  En los 2 sisitos hay que pagar la entrada y nos acompaña un guía que propociona explicaciones.
Comemos en Outjo, en el restaurante del hotel Ethosa.  Outjo se autoproclama “la puerta de EtosHa”.
Me parece que si excluímos las cenas de los lodges es la comida más cara que hicimos.  Más adelante, explicaré alguna de las baratas y otra con la comida comprada en supermercados.
Desde el 1er día, hemos observado que suele haber mucha gente para todos los servicios (camareros, dependientes, etc), pero son todos de una lentitud exasperante.  Por ello, para no tenernos que esperar, tan sólo pedimos un plato (ni 1er plato ni postres)
Comemos carne de oryx, de gacela, de avestruz y de pollo.  Cada plato de carne viene acompañdo de abundante guarnición: ensalada o verduras, arroz o patatas, etc.  Muy completo.  Junto con las bebidas alcoholicas (vino y cerveza) salió por unos 38 euros para 4 personas.

Por la tarde llegamos al campamento estatal de Okaukuejo.  Hace poco que lo han reformado.  Está impecable.
Estrenamos las tiendas de campaña sobre el coche.  Son muy fáciles de montar.
Por la noche disfrutamos del espectáculo de los animales que acuden a beber a la charca del campamento.  Manadas seguidas se van acercando a beber:  oryx, gacelas, chacales, jirafas, rinocerontes negros y varios grupos pequeños de elefantes uno tras otro que llegan sedientos al trote y expulsan a los animales presentes en ese momento.  Una de las manadas de elefantes realiza un gran show, se bañan, juegan, se tiran agua, después se revuelcan en la arena y se tiran arena,...

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DIA 7

A las 6 de la mañana, al lado de la charca de Okaukuejo, tras unos arbustos proximos, se puede ver una manada de leones devorando los restos de un ¡rinoceronte¡ y acercandose a la balsa para beber.

Partimos de safari con nuestro coche.  Se ven muchos animales, principalmente en las diferentes charcas.  Vemos cebras, ñus, aguilas, pintadas, avutardas, gacelas, facoceros, jirafas, efelfantes, oryx, avestruces y topis.

En la charca de Ozonjuitji m Bari se encuentra una manada de leones.  Los leones reposan cerca del agua.  Hay reunidas muchas manadas de oryx, cebras, ñus, gacelas, etc que quieren beber, y las leonas no les dejan.  Cuando se acercan mucho, los expulsan, persiguiendoles a la carrera.  Quieren la charca para ellos solos.

Por la tarde, cansados de tantos kms acumulados, montamos las tiendas y no volvemos a salir con el coche.  Vemos los animales, tranquilamente sentados junto a la charca del campamento.

Coincidimos con un equipo de filmación con el que ya nos hemos cruzado por la mañana en varios lugares.

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DIA 8

Marcahamos de Okaukuejo en dirección a Namutoni, el tercero de los campamentos del parque, parando en las charcas y fotografiando bichejos.
La mayor concentración de animales la encontramos en la charca de Goas,  Además, hay impalas y Kudús, que aún no habíamos visto.  Después también encontramos dik-diks y mangostas.
Comemos en el restaurante de Namutoni. 

Entre Grootfontein y Rundu el paisaje comienza a cambiar y aparecen arboles, arbustos y bosques.  Se van sucediendo los poblados con chozas de madera, gallinas, vacas y cabras correteando, y niños y mujeres caminando descalzos junto a la calzada.
A pesar de todo,  se sigue notando que estamos en Namibia.  La carretera está perfectamente asfaltada, todo está bien señalizado, al lado de la carretera se ven los postes de electricidad, periódicamente una señal obliga a reducir la velocidad porque hay una escuela, y los cientos de kms están vallados para impedir o dificultar el paso a los animales salvajes.

No estamos cumpliendo el horario y llegamos tarde a Rundu.
En el contrato de alquiler del coche se prohibe conducir de noche.
Conforme oscurece, pequeños animales se cruzan por la carretera, tengo que frenar varias veces para no atropellarlos; al final me cargué un pobre pajarillo.
Finalmente oscurece y aún falta para llegar.  En Namibia oscurece entre las 6 y las 7 PM y amanece entre las 6 y las 7 AM (hay diferencias porque el pais es muy grande).
Cerca de Rundu está bastante habitado: poblados de chozas y mucha gente paseando junto a la carretera o alrededor de una fogata en el poblado cercado con troncos y palos.
En la oscuridad y a 120 km/h no se distingue, pero observo que la gente ya se preocupa de apartarse al paso de los coches.
Para más inri nos perdemos (con la oscuridad no hemos vistos los carteles del lodge) y tenemos que preguntar.
Llegamos más tarde de las 9 de la noche.

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Rundu
Pasados unos 100 km desde Groofontein por la carretera B8 el paisaje se va transformando: abundan los poblados de chozas cubiertas de paja, los arbustos y arboledas son más densos y verdes, a menudo las cabras y vacas se cruzan por el camino, y se observan cultivos de maíz y mijo.

La mayoría de la población de la región del Kavango es originaria de Angola o tienen amigos o familia en el vecino país norteño.
El caudaloso río Kavango marca la frontera con Angola.  Nace en las montañas angolesas y al entrar en Botswana se transforma en el Okavango que da origen al delta interior del Okavango al morir en el desierto.

La capital, Rundu, de unos 25.000 habitantes, es el único centro comercial en la región y el lugar perfecto para cargar provisiones y combustible si se va a acceder al Caprivi.

Pueden contratarse paseos en barco, pescar en el río o visitar algún pueblo angoleño.