Relato de viaje a Guadalupe Dic. 2007 / Ene. 2008

[Oracio Holiveira]

Ya hemos definido nuestro destino de invierno, y por segunda vez en este año le tocará a Francia, esta vez a una de sus colonias al otro lado del Atlantico, la isla caribeña de Guadalupe.

El vuelo nos ha salido muy barato, gracias de nuevo a las millas de Air France. Solo hemos pagado las tasas, que ascienden a 225 € por cada uno de nosotros.

Salimos de Biarritz el 28 de diciembre a las 06.50 h. y llegamos a Pointe-à-Pitre a las 15.30 h. Tras disfrutar de la isla duranteí 10 días y medio salimos hacia casa el 7 de enero a las 21.15 h. y estamos de vuelta en Biarritz al día siguiente a las 13.00 h.

El itinerario no está definido aún, aunque seguro que pasaremos la mayor parte de la estancia en la mitad montañosa de esta curiosa isla con forma de mariposa: Basse-Terre, escapando de los resorts playerosde la otra mitad de la isla: Grande-Terre, totalmente llana. Si hay tiempo tal vez hagamos una escapada a alguna de las islas satélites, como La Desirade o Les Saintes, que parecen interesantes.

Aún queda mucho tiempo para el viaje, pero si alguien ha estado y quiere comentar sus experiencias, éstas serán bienvenidas.

Oracio

[moonflower]

Jolin que bien Oracio!!!

Como sabrás este era uno de mis posibles destinos para este verano, antes de decidirme por Thailandia.Aunque nuestra idea era combinarlo con Martinica, y quizás alguna islita más de la zona.Me he quedado con muchas ganas de ir, y seguro que es un viaje que hacemos algún día.Así que toma nota de todo(como siempre, claro....) y ya nos contarás.

He estado mirando entre toda la info que cogí de FITUR, y desafortunadamente, sólo pude recoger bastante info de Martinica y nada de Guadalupe.

recuerdo que en el foro de  lonely planet en francés, habia bastante info. http://www.lonelyplanet.fr/forum/board.php?boardid=4&sid=8551180db44a0c9879c68233a3e94ed0

Recogí algo de info en estas webs:

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/
http://www.antilles-info-tourisme.com/guadeloupe/
http://www.guadeloupe-fr.com/
http://www.frenchcaribbean.com/Guadeloupe/info/pages/GPMainPage.html
http://www.guadeloupe-info.com/
http://www.atout-guadeloupe.com/
http://www.webcaraibes.com/guadeloupe/
http://www.nouvellesantilles.com/guadeloupe/hebergement.php (la agencia que tenia mejores precios, aparte de la que me diste de Nouvelles frontieres)Una chica en otro foro se ha organizado parte del viaje a Gudalupe, con ellos desde paris, y parece que le ha salido muy bien de precio.Aunque no creo que necesites utilizar sus servicios, quizás puedas sacar algo de información.
http://www.guadeloupe-antilles.com/fr/hebergement.php
http://www.caribbeanchoice.com/main.asp (para vuelos entre islas)
http://voyagesencaraibes.blogs-de-voyage.fr/guadeloupe/  (Un blog interesante)


Y luego, por supuesto la web de la Maison de la France http://es.franceguide.com/ donde no hay mucha información sobre los territorios de Francia, pero creo que te envian folletos.

Suerte!!

[Oracio Holiveira]

Gracias moon,

Me ire mirando poco a poco los links que has puesto. Creo que aún tengo tiempo para preparar el viaje...

Oracio

[Oracio Holiveira]

Ya vamos preparando el itinerario de nuestro viaje a la isla de Guadalupe para el fin de año.

- 1 noche en Point-a-Pitre, la capital.
- Point-à-Pitre - Les Saintes, en barco.
- 3 noches en Terre-de-Haut, una islita del archipiélago de Les Saintes.
- Les Saintes - Trois-Rivières (Basse-Terre), en barco.
- Recogemos el coche de alquiler en Trois-Rivieres.
- 3 noches en Saint-Claude, un pueblo al pie de las montañas de Basse-Terre.
- 3 noches, sin decidir, probablemente en algún lugar de la costa Oeste de Basse-Terre.
- Dejamos el coche de alquiler en el aeropuerto de Point-a-Pitre.

Para las últimas 6 noches / 7 días alquilaremos un coche. Nuestra intención, como siempre, era recorrer la isla combinando las caminatas y el transporte público, pero esta vez nos lo han puesto dificil.

En las guías no recomienda usar transporte público, ya que los horarios no son fijos, y los minibuses salen solo cuando su chofer decide que están suficientemente llenos. Esto no parece mayor problema, en muchos paises funciona este sistema, y funciona bien. En cambio hay otros motivos que nos han hecho decidirnos por el coche: el primero, que no existe transporte público hasta el inicio de los senderos más espectaculares de la isla; el segundo, que la mayoría de los alojamientos y muchos restaurantes están bastante alejados del centro de los pueblos.

Además, no hay posibilidad de realizar travesías de pueblo a pueblo, salvo por la carretera de la costa. En la Lonely Planet habla de un GR G1, de 7 días, que atraviesa las montañas de Basse Terre, durmiendo en pequeños refugios libres, sin necesidad de reservas, aunque sin ningún tipo de servicio. Pero en la página del Parque Nacional de Guadeloupe indican que el sendero está descatalogado desde 2001, y recomiendan no aventurarse por él, al menos sin guía.

Y el último argumento a favor del coche es el precio: 173 € por 7 días de alquiler (menos que en Córcega por 2 días!).

Donde no nos hará falta el coche es el archipiélago de Les Saintes, unas pequeñas islas al Sur de Basse-Terre, donde pasaremos los primeros días, incluyendo la Nochevieja. La isla donde dormiremos, Terre-de-Haut, mide 5 km. de largo x 2 km. de ancho, y se puede recorrer completamente caminando. A la otra isla habitada de Les Saintes, Terre-de-bas, solo un poco más grande que la anterior, se puede llegar en 15 minutos de barco desde Terre-de-Haut.

Os dejo la pagina de la oficina de turismo de Terre-de-Haut, para que veáis la fenomenal pinta que tiene...

www.omtlessaintes.fr

Ya hemos reservado algunos de los alojamientos de nuestra estancia. Vamos en plena temporada alta. El alojamiento no es tan barato como el coche de alquiler. Los precios más económicos comienzan a partir de 50 € la doble por noche, al menos en temporada alta, aunque lo que ofrecen a cambio está bastante bien, muchas veces hasta piscina. Y no abundan los lugares con estos precios, así que es mejor reservar con tiempo. En uno de los sitios que he reservado, nos han dado la última habitación libre. Además, en muchos lugares no alquilan habitaciones para menos de una semana, sobre todo en temporada alta.

En Pointe-a-Pitre no hemos reservado aún, pero seguro que nos tocará pagar los 60 € que cuesta una habitación doble en el centro. Seguimos buscando...

En Les Saintes, hemos reservado una habitación Chez Zette, que dispone solamente de un par de habitaciones y un estudio, junto a una pequeña piscina, en el centor del Bourg de Terre-de-Haut, el único pueblo de la isla. La doble cuesta 45 € / noche. No tiene página web, aunque en los foros franceses lo ponen bastante bien.

En Saint-Claude, hemos reservado un gîte (especie de chalecito o bungalow) en Gîtes La Pitchouri. Son 5 chalecitos con cocina, alrededor de una piscina. Han costado 54 € la noche para 2 personas. Su pagina es: www.gites-pitchouri.com/

Fue el dueño de este gîte quien me me puso en contacto con la agencia de alquiler de coches donde hemos reservado, ACS. www.acs-971.com. Además del buen precio, es posible recoger y dejar el coche donde quieras.

Para los 3 últimos días aún no hemos reservado nada, y dudamos aún dónde hacerlo, o incluso si decidirlo una vez que estemos allí, aunque seguramente seguiremos por la Basse-Terre. A la otra mitad de la isla de Gouadelope, Grande-Terre, tal vez le dediquemos el último días antes de ir por la tarde al aeropuerto, aunque parece bastante menos interesante que Basse-Terre.

Otra web interesante, además de las que dejó moonflower:

www.guadeloupe-parcnational.com

Pues eso, que si tenéis cualquier comentario no dudéis en hacerlo.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Ya hemos reservado el alojamiento donde pasaremos los últimos días de nuestra estancia en Guadalupe.

Se trata de un estudio en Les Balisiers, en el pequeño pueblo de Ferry, junto a la ciudad de Deshaies, en la costa de la Basse-Terre que da al Caribe.

Esta es su página web:

http://perso.orange.fr/les.balisiers

Nos sale a 50 € por noche.

Así que sólo nos falta reservar la primera noche de nuestro viaje, que seguramente pasaremos en Pointe-à-Pitre.

El plan de viaje queda de la siguiente manera.

- 1 noche en Pointe-à-Pitre (a confirmar)
- Trayecto en barco entre Pointe-à-Pitre y Terre-de-Haut
- 3 noches en Terre-de-Haut (Les Saintes)
- Trayecto en barco entre Terre-de-Haut y Trois-Rivieres
- Recogida coche de alquiler en Trois-Rivieres
- 3 noches en Saint-Claude (Basse-Terre)
- 3 noches en Deshaies (Basse-Terre)
- Entrega del coche de alquiler en el aeropuerto de Pointe-à-Pitre

Oracio

[Oracio Holiveira]

El pasado sábado salió un artículo sobre Guadalupe en el suplemento El viajero del diario El País.

Es muy genérico (demasiado), pero pongo el link por si a alguien le interesa conocer lo que ofrece la isla.
 
http://www.elpais.com/articulo/viajes/Caribe/francesa/elpviavia/20071124elpviavje_7/Tes

Yo al menos he sacado una idea sobre lo que puedo llevar para leerme durante el viaje...

Oracio

[Oracio Holiveira]

Ya hemos reservado también el alojamiento para nuestra primera noche en la isla, lo que no ha sido nada fácil.

En principio queríamos pasarla en Pointe-a-Pitre, pero hemos tenido que cambiar de idea. Prácticamente no hay alojamiento en la capital económica de Guadalupe. Hay una opción a 60 € la noche, pero está lleno ese día (sólo tiene 3 habitaciones). Y lo único que queda es un hotel con precios que comienzan a partir de 100 € la noche. Así que pasar la noche en Pointe-a-Pitre nos iba a salir bien caro, ya que a esto hay que añadir el taxi del aeropuerto al centro, que cuesta 20 € (por poco más de 3 km!). No hay otra forma de llegar al centro (bueno, salvo ir caminando por carreteras de mucho tráfico).

Además dormir en Pointe-a-Pitre encarece también el desplazamiento hasta Les Saintes. Ir desde Pointe-a-Pitre a Les Saintes en barco y volver a Trois-Rivieres cuesta 38 € / persona, mientras que el trayecto ida y vuelta desde Trois Rivieres-cuesta sólo 21 € / persona.

Así que nos pusimos a buscar dónde dormir cerca de este pequeño pueblo y cómo llegar hasta allí.

La línea de autobús del centro de Pointe-a-Pitre a Bassse-Terre (la capital administrativa de Guadalupe) pasa por Trois Rivieres, pero como ya he dicho los autobuses no tienen horario fijo, y lo único que he conseguido averiguar es que ya no circulan a partir de las 17.00 h. Como nosotros aterrizamos a las 15.30 h., el riesgo de quedarse tirado en Pointe-à-Pitre es bastante grande.

Hemos buscado alquilar un coche para ese día, pero las pocas compañías que están dispuestas a que entregues el coche en Trois Rivieres no tienen disponibilidad para esas fechas.

Así que al final hemos gestionado el transporte hasta Trois Rivieres con los dueños del gîte donde dormiremos esa noche. La noche en bungalow, el desayuno, el transporte privado del aeropuerto hasta allí, y el transporte hasta el embarcadero de Trois Rivieres al día siguiente nos sale por 100 €. Teniendo en cuenta que un taxi desde el aeropuerto hasta Trois Rivieres no bajaría de esos 100 € (hay unos 50 km.), no nos ha parecido demasiado caro.

Lo hemos resevado aquí http://an.eol.caraibes.free.fr/

La visita a Pointe-a-Pitre, si nos apetece, la haremos en coche cuando estemos en Deshaies, o bien el último día camino del aeropuerto.

También hemos reservado la noche anterior a la salida en el hotel Premiere Classe cercano al aeropuerto de Biarritz, www.premiere-classe-biarritz.fr. 38 € la doble. La última vez nos gustó mucho el ambiente nocturno en Baiona, así que seguro que volveremos a cenar por allí.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Hola!

Ya estoy de vuelta del Caribe.

El shock no ha sido demasiado fuerte, ya que está tarde hemos aterrizado en Biarritz con unos agradables 15 ºC y buen tiempo, lo contrario al día que nos fuimos, cuando el termómetro marcaba temperaturas bajo cero.

Nuestro viaje ha consistido principalmente en 4 actividades:

- Senderismo por la mañana (tampoco jornadas demasiado largas).
- Playa por la tarde.
- Ver peces en el mar, en su entorno natural.
- Comernos los peces cuando nos los sacaban en el plato.

Pero también ha habido muchas más cosas que nos han pasado en el bello archipiélago de Guadalupe.

A ver si termino de una vez el relato de Córcega y empiezo luego con éste...

Saludos a todos!

Oracio

[Oracio Holiveira]

Un poco de geografía

Guadalupe es uno de los 3 departamentos que tiene Francia en el Caribe; los otros 2 son la isla de Martinica y la Guyana francesa, esta última ya en Sudamérica pero con toda su costa dando al Caribe. En francés (y oficialmente) se llama Guadeloupe; en criollo Gwadloup o simplemente Gwada; en la lengua de los caribes (los habitantes precolombinos) Karukera, la isla de bellas aguas.

Para situarla geográficamente, diremos que se encuentra mas o menos en la mitad de las Pequeñas Antillas, un archipiélago en forma de arco, compuesto por múltiples pequeñas islas, que son en realidad las cimas visibles de una gran cordillera subacuática, y que se extiende desde las Islas Vírgenes en su extremo Norte (cercano a Puerto Rico) hasta la isla de Trinidad en el extremo Sur, casi tocando la costa de Venezuela. Guadalupe se encuentra justo entre las islas de Antigua y Montserrat al Norte y Dominica al Sur.

Guadalupe no es una isla, como mucha gente piensa, sino un archipiélago formado por 6 islas habitadas y muchos islotes rocosos solamente poblados de pájaros y de  iguanas.

La parte principal del archipiélago está formada por dos grandes islas casi juntas: Basse-Terre y Grande-Terre. Solo las separa un estrecho brazo de mar, conocido con el adecuado nombre de Rivière Salée (Río Salado). Hoy en día 2 puentes comunican Basse-Terre y Grande-Terre. La curiosa disposición de estas dos islas hace que desde el aire el conjunto recuerde casi exactamente a una mariposa, dibujando cada isla una de las alas, con Pointe-à-Pitre, la principal ciudad de la isla, justo entre las dos.

Pero las dos alas de la mariposa son muy diferentes:

Grande-Terre es una isla casi completamente llana, que no pasa de 200 m. de altura. El Norte de la isla termina en el mar formando acantilados sin fin, el centro esta totalmente cultivado (caña de azucar principalmente) y en las playas del Sur se han instalado casi todos los hoteles de Guadalupe. Aquí se concentra también casi todo el turismo en la isla, confinado en complejos hoteleros junto a la playa.

La Basse-Terre, en cambio, es una isla volcánica y muy montañosa (que llega hasta los 1.467 m. en la Soufrière). El interior está casi completamente deshabitado y es territorio dominado por la selva. Las ciudades y los pueblos se concentran en la costa. El turismo es mucho más raro aquí. Prácticamente no existen hoteles y el alojamiento se concentra en pequeños establecimientos familiares que allí llaman gîtes.

Al Sudoeste de la mariposa, hay un pequeño grupo de islas e islotes, conocidos como Les Saintes (las Santas). Las 2 islas mayores, Terre-de-Haut y Terre-de-Bas están habitadas, y su actividad se centra principalmente en la pesca y el turismo (sobre todo la primera de ellas).

Marie-Galante se sitúa al Sudeste. Es una isla en forma de galleta, totalmente rural, cubierta de plantaciones de caña de azucar, y donde la fabricación de ron es la principal actividad. Y por último, la Desirade, antiguamente una leprosería, es una larguirucha isla al Este del archipiélago, un oasis de tranquilidad actualmente.

Además, aunque geográficamente separadas del archipiélago (están mucho más al Norte), administrativamente pertenecen al departamento de Guadalupe la isla de Saint-Barthélemy y la parte francesa de la isla de Saint-Martin.

Como veremos en el diario de viaje, nosotros hemos visitado básicamente la Basse-Terre y las Santas.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Vacaciones en Guadalupe.

La imagen de unas vacaciones en el Caribe: playas de ensueño, calorcito, la sombra de los cocoteros, un daiquiri, hotel de lujo todo incluido, relax... Es lo que nos viene a la cabeza. Incluso nosotros hicimos hace unos cuantos años un viaje al Caribe que se podía resumir en lo anterior.

El 90% de los visitantes de Guadalupe siguen ese modelo. Como ya he dicho se concentran en una pequeña zona de complejos hoteleros junto a las playas del Sur de la isla de Grande-Terre.

Pero Guadalupe ofrece muchas otras cosas.

En primer lugar, el archipiélago es un paraíso de la Naturaleza, donde se pueden practicar todo tipo de actividades: senderismo, descenso de cañones, buceo, snorkel, pesca, kayak de mar,... Nosotros nos hemos limitado al senderismo y al snorkel, pero las posibilidades son infinitas y las infraestructuras existentes siempre muy buenas.

Además de las playas, existen muchas opciones donde refrescarse del calor: cascadas y piscinas naturales en los ríos, pozas de aguas termales en mitad de la selva e incluso en la orilla del mar. Muchos de estos lugares son el perfecto colofón a una buena jornada de caminata.

La gastronomía también ofrece buenas posibilidades al que investiga un poco en las especialidades locales.

Y sobre todo, Guadalupe está llena de buena gente deseosa de entablar conversación con los visitantes, si estos se toman el tiempo necesario cuando salen de su hotel y no van de un sitio para otro a toda velocidad.

Y para que nadie se confunda antes de venir aquí, también hay un par de cosas que Guadalupe no ofrece.

Los aficionados a la arquitectura urbana no encontrarán grandes espectáculos en el archipiélago, ni en las ciudades ni en los pueblos. Aunque es posible encontrar bellas construcciones: fantásticas casas de madera o monumentos con estructura de hierro. Y aunque algunos de los pueblos compongan bonitas postales, al borde del mar o rodeadas de vegetación

Y tampoco deberían acercarse a Guadalupe los que vengan buscando juerga caribeña nocturna. Allí todo el mundo se va a dormir muy pronto, y es difícil encontrar algo abierto a partir de las 22.00 h., sobre todo en la Basse-Terre. Y a las 05.00 h. de la mañana las calles ya están llenas de vida. Así que la única media-juerga que nos hemos pegado fue la noche de fin de año...

Oracio

[Oracio Holiveira]

Fuentes de información.

Estas son las guías generalistas que he utilizado para preparar el viaje:

Guadeloupe et Dominique. Lonely Planet. Edición 2006. En francés.
Realmente horrorosa. No solo la información no es completa, sino que además muchas veces es falsa. Es la única que describe el sendero GR1 de varios días de duración, como actualmente realizable, cuando lleva descatalogado desde 2001 y la oficina de turismo de Guadalupe desaconseja realizarlo. La información sobre  el transporte en autobús es inexacta, existen muchas más líneas que las que dice la guía. Una noche entramos a cenar en un restaurante recomendado solamente por esta guía. Pues bueno, hacía muchos años que yo no comía tan mal en Francia. Y lo peor de todo, parece que Guadalupe se resume en visitas de pago a casas del café, del cacao, de la vainilla, destilerías con visitas guiadas, y parques de atracciones en el bosque. En cambio, la información de los pueblos y ciudades, que se reduce muchas veces a unas pocas líneas, suele comenzar por: “Este lugar ofrece poco interés para el viajero, no vale la pena detenerse aquí”. Fue la primera que compré, y tras estudiarla decidí comprarme alguna otra.

Guadeloupe. Geoguide. Edición 2007. En francés.
Sin duda la más completa y la mejor de las guías que he consultado. La información de lo que se puede ver en cada pueblo es muy completa, y la información práctica también. Incluso las recomendaciones de alojamiento y restaurantes resultaron ser las más acertadas cuando las probamos. Sólo un pero: se echan de menos los planos de algunos pueblos. Aunque estos se pueden conseguir fácilmente en cualquier oficina de turismo, donde tienen un plano general del archipiélago, junto a los planitos de casi todos los pueblos. Con esta guía y el plano es más que suficiente para preparar un viaje y moverse por allí.

Guadeloupe. Saint-Martin. Saint-Barth. Le Guide du Routard. Edición 2007. En francés.
Mucha información práctica (la más cercana a la realidad para el transporte público) y con planos decentes de casi todos los lugares, pero alguna que otra recomendación de restaurantes no fue muy buena.


Y utilizamos esta otra guía y estos planos para preparar las caminatas por allí:

La Guadeloupe et ses îles... a pied. Topoguides FFRP. Edición 2007. En francés.
Recién llegada a la página de la Federación Francesa de Senderismo. Muy completa, con 49 recorridos descritos en todo el archipiélago. La compramos cuando ya teníamos los planos de la Basse Terre y las Santas a escala 1:25.000 y la verdad es que si se hubiera publicado antes nos los podríamos haber ahorrado.

4605GT. Basse-Terre. La Soufière. Les Saintes. Plano 1:25.000. IGN
4602GT. Nord Basse-Terre. Plano 1 :25.000. IGN
Muy detallados y muy exactos, pero con la guía anterior es suficiente. En cambio nos vinieron muy bien como mapas de carretera.
Los podéis comprar aquí


En Internet, el lugar donde más y mejor información conseguí sobre la Guadalupe fue en el foro en francés Voyage Forum

Oracio

[Oracio Holiveira]

Literatura.

Mi libro de cabecera durante las vacaciones ha sido Viaje a través de las Antillas, del escritor inglés Patrick Leigh Fermor.

Describe un viaje realizado por el autor, acompañado por un par de amigos, por casi todas las islas del Caribe, a mediados de los años 50. Deja fuera del relato las antiguas colonias españolas (Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico), aunque realmente sí las visitaron en este viaje (parece ser material para otro libro nunca publicado).

Las primeras 60 páginas están dedicadas al archipiélago de Guadalupe, y aunque datan de otra época, describe a menudo paisajes y situaciones que nosotros conocimos durante nuestro viaje. Tiene la calidad habitual de los relatos de P. L. Fermor.

Pero no es sencillo conseguir el libro, ya que actualmente está descatalogado. Yo lo conseguí en una librería de segunda mano en Internet.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Seguridad.

En todas las guías advierten de que puede ser peligroso pasear por las ciudades más grandes de Guadalupe (Pointe-à-Pitre y Basse-Terre), sobre todo de noche por sus calles desiertas. También aconsejan ser precavido en la zona más turística de Guadalupe, al Sur de Grande-Terre, y no dejar nada a la vista en un coche aparcado.

Nosotros solo hemos estado en las 2 ciudades durante unas pocas horas y siempre de día (no eran las ciudades lo que nos interesaba en este viaje), aunque realmente no vimos nada que hiciera pensar que esos lugares puedan ser peligrosos. Por la zona más turística en Grande-Terre ni siquiera llegamos a pasar, así que no podemos dar nuestra opinión.

Lo que si podemos decir es que en la parte del archipiélago que nosotros visitamos (la Basse-Terre, las Santas, el Norte de Grande-Terre) es difícil imaginar que pueda haber algún problema de seguridad. La tranquilidad es absoluta.

En cuanto a los posibles problemas de salud, el dengue es endémico en la isla, como lo advierten varios paneles informativos a la llegada al aeropuerto de Pointe-à-Pitre, aunque en la época seca las posibilidades de pillarlo disminuyen mucho. Y lo puedo atestiguar, ya que hubo una noche que me picaron cientos de mosquitos y no tuvo mayor consecuencia que las manchas de sangre en las sábanas...

El dengue es el equivalente caribeño de nuestra gripe, aunque la forma de contagio sea distinta (a través de las picaduras de mosquito) y se alargue un poco más de nuestra conocida semana griposa. Además, para un viaje de 10 días no representa ningún problema, ya que el periodo de incubación es de 10 a 15 días, así que en el improbable caso de pillarlo las consecuencias no pasarían de un par de semanas en la cama, a la vuelta de las vacaciones.

Por lo demás, no hay ninguna otra enfermedad que pueda causar problemas. Y la asistencia sanitaria está al mismo nivel que cualquier país europeo.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Clima.

Hemos ido al inicio de la temporada seca, que se extiende de diciembre a mayo, mientras que la temporada de lluvias suele durar de julio a noviembre.

Temporada seca quiere decir que llueve menos, pero a nosotros nos ha llovido todos los días. Aunque la lluvia prácticamente no influye en el desarrollo del viaje. Salvo un día en el que estuvo lloviendo copiosamente toda una mañana, el resto de los días eran pequeños chaparrones a media tarde que no duraban más de 5 ó 10 minutos.

También hay variaciones entre las distintas zonas del archipiélago. En la Basse-Terre llueve mucho más que en Grande-Terre y en las Santas, e incluso dentro de la Basse-Terre hay grandes diferencias entre el Centro y el Sur (la parte más lluviosa) y el Norte más seco. La diferencia en la vegetación confirma esta diferencia de pluviosidad.

La temperatura en esta época es ideal: 28 ºC de máxima durante el día y 22ºC de mínima durante la noche. En ningún momento se siente excesivo calor ni hace ese bochorno que sentimos hace años cuando vinimos al Caribe en agosto.

Solo nos hemos puesto ropa de manga larga en una ocasión en todo el viaje: en la cima de la Soufrière, el volcán de la isla que culmina a casi 1.500 m., donde no debía de llegar a los 15 ºC. Pero tampoco hemos tenido que poner en marcha el aire acondicionado más que las 3 últimas noches, y fue más para ahuyentar a los mosquitos que por el excesivo calor.

Es una época excelente para visitar Guadalupe.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Transporte.
 
El transporte público en Guadalupe es frecuente, pero no es facil conocer sus horarios, cuando estos existen. Tanto para los autobuses como para los barcos, se trata casi siempre de pequeñas compañías locales, que muchas veces no tienen página web ni ningún otro lugar donde confirmar estos horarios. Las guías de viaje tampoco son muy explicitas en este sentido. Así que la única forma de enterarse de los horarios reales es informarse al llegar, muchas veces preguntando a la gente por la calle o en un negocio cercano a donde haya que coger el transporte.
 
En el diario de viaje intentaré detallar los horarios de algunos de los transportes que hemos utilizado. Creo que puede ser interesante para quien quiera preparar un viaje a este bello archipiélago caribeño utilizando el transporte público.
 
 
Transporte entre las islas.
 
Varias compañías de barcos aseguran el transporte desde las 2 islas principales hacia las islas satélites. Los principales puntos de partida son los puertos de Basse-Terre y Trois-Rivières en la isla de Basse-Terre y Pointe-à-Pitre y St-François en la isla de Grande-Terre.
 
Nosotros utilizamos el barco para ir a las Santas, desde Trois Rivières, que es el puerto más cercano. El trayecto dura entre 20 y 30 minutos. La duración del viaje es importante porque la mar suele estar bastante movida. En el trayecto de ida, casi la cuarta parte de los pasajeros acabaron vomitando antes de llegar a destino. A mi en cambio el movimiento del barco, sacudido por el fuerte oleaje, me pareció bastante divertido...
 
En las Santas también hay varios enlaces diarios entre sus dos islas habitadas: Terre-de-Haut y Terre-de-Bas, que permiten una visita diaria de una isla desde la otra. El trayecto apenas dura 15 minutos.
 
Curiosamente, no existe ninguna línea que enlace algún puerto de la isla de Basse-Terre con otro de la isla de Grande-Terre, aunque podría tener su utilidad.
 
Daré más detalles de precios y horarios en el diario de viaje.
 
 
Autobús.
 
Al contrario de lo que indica alguna que otra desacertada guía (la Lonely Planet), el transporte en autobús es bastante frecuente tanto en Grande-Terre como en Basse-Terre. Son siempre pequeñas compañías quienes se encargan del transporte, y los conductores deciden en cada momento si hacen pequeños desvíos para dejar a alguien o si recogen a alguien fuera de las paradas oficiales.
 
En la pagina de Gwada Plans aparece un plano con las distintas línea de bus existentes. Además de estas líneas, nosotros vimos circular autobuses hasta el parking de las cascadas de Carbet y desde Saint-Claude a Matouba.
 
Lo que es difícil averiguar son los horarios de los autobuses, que parecen ser bastante aleatorios, y que no se indican en ningún lugar, ni siquiera los conseguimos en alguna oficina de turismo en la que preguntamos. Aunque curiosamente, entre la información que nos dejaron en el último gîte que estuvimos, encontramos una detallada lista de los horarios de paso de todos los autobuses que pasaban por Deshaies.
 
Lo que parece claro es que a partir de las 17.00 h. prácticamente no circula ningún autobús, y menos aún los sábados por la tarde y todo el domingo.
 
Las guías de viaje dicen todas que en el 2007 estaba prevista una intervención del Gobierno en el transporte terrestre, para poner un poco de organización en el asunto, pero en enero del 2008 no había aún ningún cambio alguno. Alguna gente nos ha dicho que la gran revolución de los autobuses guadalupeños será en el 2008, pero quién sabe...
 
Además de las líneas que recorren las 2 principales islas de Guadalupe, existen varias líneas interurbanas que unen Pointe-à-Pitre y su periferia, estas sí con horarios claros. Lo que se echa en falta en cambio es que una de estas líneas pase por el aeropuerto, ya que ahora mismo la única forma de recorrer los 4 km. que separan la terminal del centro de Pointe-à-Pitre es pagar los 15/20 € que cuesta un taxi.
 
En las Santas también existe algún embrión de transporte público. En Terre-de-Haut hay servicios de minibuses que esperan a los turistas que desembarcan en el puerto para darles una vuelta panorámica por la isla. Además, desde hace poco un taxista espera también en el puerto a los que quieran hacer su tour privado. En Terre-de-Bas, un autobús enlaza los 2 únicos pueblos de la isla varias veces al día.
 
La única alternativa al autobús, si no se quiere conducir, es el taxi, pero es muy caro: a partir de 2  el km. recorrido.
 
 
Alquiler de coche.
 
Una vez informados sobre los distintos transportes públicos, nos quedaba tomar la decisión sobre plantearnos el viaje utilizando ese tipo de transporte.
 
Para los primeros días lo teníamos claro: barco hasta las Santas, barco entre Terre-de-Haut y Terre-de-Bas, y en cada isla caminando, ya que el tamaño de las 2 islas es perfecto para recorrerlas a pie. En Terre-de-Haut hay un gran negocio de alquiler de motocicletas (por unos 20/25 € al día), lo que le resta bastante tranquilidad a la isla a media jornada. Es el momento de buscar los lugares donde no pueden llegar las scooters...
 
La gran duda la teníamos para la semana que pensábamos pasar en Basse-Terre. Al final nos decidimos por alquilar un coche, básicamente por 2 motivos:
 
- No existe transporte público hasta el punto de inicio de las principales rutas senderistas (aunque una vez allí comprobamos que existe una línea desde Capesterre-Belle-Eau hasta el parking de las cascadas de Carbet).
 
- Los pueblos suelen tener un pequeño centro (donde se juntan la iglesia, el ayuntamiento y la oficina de correos) y se extienden alrededor en una superficie bastante amplia. Los alojamientos y restaurantes se reparten por todo el pueblo, y las distancias son casi siempre bastante grandes entre unos y otros.
 
El coche es aún más necesario los domingos, donde es bastante probable que si no lo tienes, te quedes sin comer y sin cenar. A nosotros nos tocó un par de veces hacer bastantes kilómetros hasta encontrar un sitio abierto.
 
Existen multitud de agencias privadas de alquiler de coches. Nosotros nos dejamos aconsejar por el dueño de uno de los gîtes y alquilamos uno en la empresa de su sobrino: ACS. La verdad es que tuvimos bastantes problemas con el coche, podréis leer los detalles en el diario del viaje. Mi consejo es que echéis un vistazo a los foros de viaje franceses y sigáis las recomendaciones de la gente que ha estado allí en lo que respecta a compañías de alquiler. También están representadas las compañías internacionales, pero a precios bastante más caros que los 25 € / día que suelen cobrar las empresas locales.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Alojamiento.

En Guadalupe hay varios tipos de alojamiento:
 
- Hoteles. Cómo ya hemos dicho, se sitúan casi todos en la isla de Grande-Terre, entre Pointe-à-Pitre y St-François, más o menos cercanos a las playas de ese trozo de costa. Muchas de sus habitaciones son reservadas por los tour-operadores que venden el pack vuelo+hotel+coche a sus clientes. Los precios son bastante caros: a partir de 70 € por una habitación doble. En Terre-de-Haut en las Santas también existen algunos hoteles repartidos por la isla, a partir del mismo precio.
 
- Gîtes. Son pequeños negocios familiares que se dispersan sobre todo por la isla de la Basse-Terre, donde prácticamente no hay hoteles. Se trata casi siempre de varias cabañas o bungalows alrededor de una casa que hace de recepción y residencia de los dueños. En muchos casos se trata de pequeños estudios con cocina incluida. Los precios comienzan a partir de 50 € por noche en temporada alta. Nosotros siempre dormimos en gîtes durante nuestra estancia en la isla de Basse-Terre. El precio por lo que ofrecen nos pareció muy interesante.
 
- Habitaciones en casas privadas. Las hemos visto sobre todo en Las Santas, donde dormimos en una de ellas, aunque hay también alguna que otra posibilidad en Basse-Terre. Precios entre 35 y 50 €.
 
Dormir pagando menos es bastante complicado. Sólo existe un camping en toda Guadalupe.
 
Por primera vez desde hacía muchos años, llevamos reservado el alojamiento para todo el viaje. Creo que en esta época del año es necesario. Todos los alojamientos donde estuvimos estaban completos cuando estuvimos allí. Tan sólo en Terre-de-Haut (en las Santas) vimos que había suficiente oferta de alojamiento, y conocimos a alguna gente que había llegado allí sin reserva.
 
Además, los gîtes ponen bastantes problemas (al menos en estas fechas) para alquilar los bungalows para menos de una semana, e incluso con bastante antelación no nos fue fácil reservar sitios donde quedarse sólo 3 noches.
 
Creo que en temporada baja (principalmente de mayo a junio y de setiembre a mediados de diciembre), sí es posible moverse por allí sin ninguna reserva, aunque hay que tener en cuenta que setiembre es la fecha que eligen muchos para cerrar el negocio durante un mes.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Gastronomía.

Hemos disfrutado mucho con la gastronomía guadalupeña. Hay opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos: desde la camioneta que prepara bokits en el parking junto a la playa, a la langosta cocinada en la brasa de un restaurante, casi con los pies en el agua. Y salvo algunas excepciones, siempre hemos disfrutado de lo que hemos comido.
 
Intento hacer un pequeño resumen de lo que se puede encontrar por allí.
 
La opción más barata son los puestos más o menos ambulantes que se instalan por todos lados (durante el día en la playa o al inicio de los senderos más concurridos, por la noche en el centro de los pueblos). Además de los bocadillos clásicos tipo baguette, se encuentran especialidades locales como los bokits (grandes buñuelos huecos por dentro que se rellenan de cualquier cosa y se comen calientes), o los agoulous (un gran bollo de pan de miga que se pasa por la plancha una vez rellenos). Los ingredientes más típicos para rellenarlos son  curiosamente el bacalao desmigado y la carne de hígado de ternera. Por 3 ó 4 € / persona puedes frenar el hambre durante unas cuantas horas.
 
Al anochecer, aparecen por arte de magia chiringuitos o camionetas donde venden pizzas o poulet boucané (trozos de pollo a la barbacoa completamente ahumados) rociados con la sauce chien (literalmente salsa perro, a base de ajo, cebolleta y especias). Un trozo de pollo o de pizza a partir de 2 €.
 
Otra posibilidad para comer sin pagar mucho, es comprar comida preparada y para llevar en algunos locales, sobre todo las panaderías. Por 5 € por una gran ensalada o menos de 10 € por un plato combinado, puedes llevarte al gîte donde duermes comida caliente, casi siempre muy aceptable.
 
Ah! Terminando con la comida rápida... Creo que en la isla de Grande-Terre hay algunos de esos establecimientos de comida rápida de origen yanqui (todos conocéis las marcas). Nosotros no vimos ninguno, tampoco los buscamos... Así que desgraciadamente no os puedo hacer llegar los informes sobre la calidad de este tipo de comida en el Caribe... Y es que es una pena hacerse tantas horas de avión para llegar hasta allí y meterse en un garito de esos!
 
Existen en la isla muchos restaurantes de comida francesa, aunque nosotros nos dedicamos casi exclusivamente a los de cocina criolla. Los platos principales suelen ser de pescado, preparado de varias formas diferentes, o de carne, muchas veces en forma de curry (que en Guadalupe llaman colombo). Los entrantes más típicos son los buñuelos de bacalao y las morcillas, que pueden ser de sangre y verduras, como las de aquí, o de pescado. Cuando hemos comido en restaurante, hemos pagado entre 13 y 35 € / persona por una comida completa, incluyendo aperitivo y vino, salvo la última noche del año, cuando nos dimos un banquete a base de langosta y pagamos bastante más.
 
Y además de todos estos manjares, aprovechamos las visitas a los mercados para comprar todo tipo de frutas, con las que desayunábamos cada día: maracuyás (exquisitos), guayabas, mangos, papayas, piñas, carambolas, y unos impresionantes aguacates de más de un kilo (nunca había comido nada tan bueno).

Si pasamos al apartado de la bebida, debemos hablar evidentemente del ron. Nosotros no llevamos al límite las costumbres locales de tomarlo 7 veces al día (cada una de ellas con su ritual), pero antes de cenar caía siempre un ti punch (ron con azucar de caña y unas gotas de limón, unos 2 €) o un planteur (ron con una mezcla de zumos de diferentes frutas, unos 4 ó 5 €).

Ya no se destilan cervezas en Guadalupe, ya que su producción se ha trasladado a la cercana (y más barata) isla de Trinidad. Las más populares entre éstas son Corsaire, una rubia con bastante cuerpo, y Carïb (tipo Coronita). Nos quedamos sin dudarlo con la primera de ellas. En los bares, hemos pagado desde 1 € hasta 3 € por una botella de cerveza.

Evidentemente, no se fabrica vino en Guadalupe, pero la oferta de vino francés suele ser amplia, y guardan las buenas costumbres francesas de ofrecerlo en jarra, aunque a un precio un poco más caro que en la Métropole.

Para los abstemios (y también para los que no lo somos), es un placer refrescarse con los zumos de las frutas tropicales que allí crecen, al igual que con los helados y sorbetes que fabrican a partir de ellas. Simplemente deliciosos...

Oracio

[Oracio Holiveira]

Gastos de viaje.

Desde que salimos de casa el 27 diciembre de 2007 hasta que volvimos el 8 de enero de 2008 (es decir 12 días con sus 12 noches) nos gastamos 1.165 € por persona, incluyendo los billetes de avión.

Aproximadamente, los gastos, siempre por persona, se pueden desglosar de la siguiente manera:

225 €    Billetes de avión (con millas Air France, pagando sólo las tasas)
  15 €    Transporte I/V hasta el aeropuerto de Biarritz (autopista + gasolina)
  50 €   Transportes internos (transfer hasta Trois Rivières, barco en / hacia las Santas)
120 €   Alquiler coche 7 días + gasolina
265 €   Alojamiento (1 noche de hotel en Biarritz + 10 noches en gîte + 1 noche en vuelo de vuelta)
390 €   Comida
100 €   Varios (compras, tragos, ...)

Los gastos de comida incluyen el desayuno, el almuerzo y la cena, normalmente una vez al día en restaurante y otra en algún chiringuito de bocadillos o comida preparada. También incluyen las compras que realizamos para desayunar por nuestra cuenta (normalmente fruta y yogures) y las bebidas que acompañaban a las comidas.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Jueves 27 diciembre. El barrio de Saint-Esprit, en Baiona.

Llegamos al Hotel Première Classe cercano al aeropuerto de Biarritz sobre las 18.00 h. Pagamos la habitación (38 €) y curiosamente no nos cobran la taxe de sejour de 0,35 € por persona que sí nos cobraron cuando estuvimos aquí en abril. Dejamos las mochilas allí y nos vamos en coche hasta Baiona. Pasamos allí unas horas en abril tras muchos años de tener olvidada esta ciudad y nos gustó lo que vimos, así que hemos decidido volver a pasar un rato.

Como hace unos meses, dejamos el coche en el gran parking a la entrada de la ciudad, junto a la oficina de turismo. Esta vez queremos visitar sobre todo el barrio de Saint-Esprit, donde no hemos estado nunca. Saint-Esprit es el antiguo barrio judío y aún hoy en día sobrevive una sinagoga (los judíos no podían dormir en Baiona pero sí trabajar allí, así que comenzaron a instalarse en la otra orilla del río y así fue como nació el barrio). Está separado de los más visitados barrios de Petit-Bayonne y Grand-Bayonne por el río Aturri (Adour).

Ya es de noche cuando comenzamos a caminar y mientras nos acercamos al Puente de Saint-Esprit para cruzar el río, pasamos junto a varias docenas de puestos del mercado de navidad, que a esta hora ya están cerrando. La temperatura prácticamente no sube de 0 ºC, y en cuanto anochece todo el mundo se retira hacia sus casas. Menos mal que el calor caribeño permitirá que nuestras ropas de abrigo se queden mañana en el coche...

Cruzamos el magnífico puente sobre el Aturri, que une las dos orillas desde el siglo XII. Tanto desde los dos extremos del puente como desde su punto central sobre el río las vistas nocturnas son magníficas. En la orilla que da al Petit Bayonne han reconstruido una atalaya desde donde se contemplan perfectamente los arcos que forman el puente, con el barrio de Saint-Esprit al fondo. Al llegar al antiguo barrio judío, mirando hacia atrás, es la silueta de la inmensa catedral gótica en el Grand-Bayonne la que destaca sobre el resto de los edificios.

Comenzamos el paseo por el barrio en la Plaza de la República, donde destaca la curiosa silueta de la estación de tren de Baiona. Entramos en la iglesia de Saint-Esprit. No se ve a nadie en el interior. Dos hileras de columnas sostienen el techo abovedado. Una enorme y espectacular escultura en madera representa la Fuga de Egipto. Detrás del altar han construido un curioso belén. Al apretar un botón, el sonido de un motor ruge en medio del silencio y el belén se pone en funcionamiento. Docenas de figuritas representando símbolos vascos comienzan a moverse: ikurriñas ondeando, jugadores de pelota en un frontón, 2 equipos en una sokatira. Si a alguien se le ocurre montar algo parecido en una iglesia de Euskadi se arriesga a que le cierren la iglesia...

Paseamos por el barrio, casas del siglo XVI al XVIII, que ahora parecen ser ocupadas en su mayorís por inmigrantes. Restaurantes marroquíes, kebabs, carnicerías musulmanas aparecen a nuestro paso. Subimos por la calle Maubec, pasamos junto a la Sinagoga, trepamos por las escaleras de la estrecha calle Tombeloli, que da a los patios traseros de las casas del barrio. Y desde aquí bajamos a la semi-peatonal calle Sainte-Catherine, donde las casas están reformadas con espacial buen gusto.

Poco más nos da tiempo a hacer. Tomamos una caña en una brasserie, donde los habituales fuman mientras discuten sobre la nueva ley antitabaco de Sarkozy, que prohibirá fumar en todos los locales públicos a partir del 1 de enero.

Vamos a cenar a Sainte-Cluque, un pequeño restaurante del barrio, frente a la iglesia. Allí dentro nos apretamos unos cuantos comensales en las típicas estrechas mesas de muchos restaurantes franceses, especialmente diseñadas para entablar conversación con los vecinos de la mesa de al lado. Más aún cuando, como es el caso, el restaurante está a reventar.

Elegimos dos menús de 17 €, con bastantes opciones para elegir. Así, vamos compartiendo una ensalada de queso de cabra, unas muy ricas gambas al ajillo, una cazuela de lubina con setas, un tajine de pato, tarta de chocolate y helado. Todo realmente muy aceptable y el servicio impecable. Junto a un par de cañas de aperitivo y un pichet de ¾ de litro de tinto, nos sale la cena por 49 € por los dos. El café es invitación de la casa. Cuando salimos hay aún gente haciendo cola para cenar, a pesar de que los restaurantes contiguos están casi vacíos.

Caminamos hacia el Petit-Bayonne, tomamos una cerveza en uno de los bares del muelle, hoy no hay tanto ambiente como cuando pasamos hace unos meses por aquí, más bien está desierta esta zona de la ciudad junto al Errobi. Tomamos la espuela en el bar Ibaia, aquí sí que hay bastante gente, cenando tapas en las mesas de bar y tomando tragos en la barra, muchos vasos y botellas de vino español, y música de Manu Chao.

Poco a poco nos vamos hacia el coche, saludamos a la enorme catedral al pasar junto a ella, arrancamos y nos vamos a nuestro hotel.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Viernes 28 diciembre. Aprendiendo créole en Trois-Rivières.

A las 05.00 h. suena el despertador. Ducha rápida, terminamos de preparar las mochilas y salimos al coche. Fuera hay una gran helada y tardamos 10 minutos en eliminar el hielo del parabrisas. Dejo a la Sra. Holiveira en el aeropuerto con las mochilas y aparco el coche en una calle cercana que ya conocemos de otras ocasiones.

Recorro caminando los 10 minutos que me separan del aeropuerto, temblando de frío, vestido de verano. La temperatura aquí es negativa...

Ya en el calorcito de la terminal, facturamos las mochilas y tenemos aún tiempo de desayunar en el bar del aeropuerto. Dos zumos de naranja naturales, un café y un croissant por 9,50 €.

El vuelo a Orly de las 06.50 h. sale con casi una hora de retraso, ya que el aparato que utilizan para quitar el hielo de las alas se ha estropeado. No es la primera vez que me ocurre lo mismo en Biarritz. Pero estamos tranquilos, ya que tenemos 4 horas de conexión en Orly.

Al llegar al aeropuerto parisino vamos directamente al salón Air France y esperamos allí hasta la hora del embarque. El vuelo de las 12.00 h. a Pointe-à-Pitre sale con 45 minutos de retraso. Un pasajero que ha facturado las maletas no se ha presentado al embarque y tienen que vaciar todo el compartimiento de equipajes hasta encontrar todas sus maletas.

Pasamos el vuelo releyendo las guías de Guadalupe, viendo alguna película o jugando al ajedrez contra el aparatito que tenemos delante. La comida es aceptable para lo que se suele comer en un avión. El tiempo pasa rápido y cuando aterrizamos a las 15.30 h. hora local (5 horas menos que en España en invierno) hemos recuperado casi todo el retraso con el que salimos. Al acercarnos a tierra las vistas sobre la isla de Grande-Terre, en primer plano y totalmente llana, son magníficas. A lo lejos se divisan también las montañas de la isla de Basse-Terre. Sus escarpadas formas prometen buenas caminatas.

Bajamos a tierra firme. Temperatura de 29 ºC. Qué gozada! Cola para pasar el control de policía, cola para pasar la aduana (aduana? pero no estábamos en Francia?). Al menos nos entretenemos mientras sale el equipaje. Un panel informativo explica en qué consite una enfermedad endémica en Guadalupe, el dengue. También nos toca esperar a que salgan nuestras mochilas, que salen casi al final. Tal vez porque son las únicas mochilas entre todo el equipaje que va en el avión? Salimos a la terminal de llegadas del moderno aeropuerto de Pointe-à-Pitre a las 16.30 h., una hora después del aterrizaje.

Allí nos espera el dueño de los gîtes An Eol Caraibes . Hemos contratado con ellos el alojamiento en uno de sus bungalows en Trois-Rivières, el desayuno, el transporte desde el aeropuerto hasta allí y el pequeño traslado hasta el embarcadero de Trois-Rivières mañana por la mañana. Todo por 100 €. La otra alternativa era pillar un taxi hasta Pointe-à-Pitre (15/20 €) y luego un bus hasta Trois-Rivières, pero los buses dejan de circular a las 17.00 h. y si el avión se hubiera retrasado un poco nos habríamos quedado con la única opción de un taxi hasta Trois-Rivières, a 60 km. Pointe-à-Pitre, que ya cuesta más de los 100 € que hemos pagado por todo.

Tardamos 45 minutos en llegar hasta Trois-Rivières. Hemos leído en todas las guías sobre los atascos que se producen al pasar por las afueras de Pointe-à-Pitre, pero nosotros pasamos sin problemas, gracias al segundo puente, de doble vía, que han construido hace pocos años sobre la Rivière Salée, segundo puente que une las islas de Grande-Terre y Basse-Terre. No estaría mal que las guías de viaje actualizaran algunas informaciones...

Desde el principio nos llama la atención la exuberancia de la vegetación en los bordes de la carretera, de un verde intenso. Esta sensación se amplifica al pasar a la isla de Basse-Terre, donde el asfalto parece una larga lengua atravesando la espesa vegetación, a veces completamente rodeado de ella, por la izquierda, por la derecha, por arriba, formando túneles espectaculares.

Por el camino el dueño de los gîtes, muy simpático, nos va comunicando informaciones prácticas para nuestra estancia en la isla, y contesta a todas nuestras dudas. Así que nos viene muy bien el trayecto para poner al día toda la información que traíamos. Por fin llegamos a An Eol Caraibes, un conjunto de 12 bungalows escondidos entre una espesa vegetación, rodeando una pequeña piscina, a 200 m. de la plaza central de Trois Rivières. Desde la piscina disfrutamos de buenas vistas de la iglesia en primer plano, y de las Santas al fondo.

Trois-Rivières es un extenso pueblo en la punta Sur de la isla de Basse-Terre. Tiene un centro compacto con la iglesia, el ayuntamiento y la oficina de correos, pero el resto se expande por toda la ladera sur de las montañas centrales de la isla.

Salimos a dar una vuelta. Bajamos hacia el puerto, 15 minutos por una carretera asfaltada que baja en fuerte pendiente. La vegetación a los 2 lados del asfalto es exuberante, parece que va a invadir la carretera en cualquier momento.

Junto al puerto, la taquilla de SMIS (Societé Maritime des îles du Sud) está aún abierta. Compramos los billetes para el barco de mañana a las 8.00 h. a Terre de Haut, una de las islas de las Santas (18 € / persona ida y vuelta). La vuelta es abierta y no es necesario reservar plaza para montarse en cualquiera de los barcos de vuelta.

Entramos en un garito allí al lado a tomar una cerveza, uno de esos locales que ellos llaman lolos. Kako, un gran negro sesentón que lleva el local, nos saca nuestras primeras cervezas Corsaire y se sienta junto a nosotros a charlar, mientras se sirve un chupito de whisky. Cuando nos terminamos las cervezas y pedimos otras dos, nos dice que las primeras son invitación suya, mientras nos sirve las dos siguientes, y otro chupito de whisky para él. Acabamos quedándonos en el bar más de una hora, conversando. Kako nos enseña nuestras primeras frases en criollo, una lengua que nació como herramienta de comunicación entre los esclavos que pertenecían a tribus distintas, con idiomas distintos: “Mwen ka invité zòt” (Os invito yo), o “A nou mem!" (expresión para brindar).

Por el bar comienza a pasar gente que se para a saludarnos y a conversar con nosotros. Kako a empezado a poner música antillana en la tele del bar: reggae, música cubana, zouk guadalupeño... Salimos de allí bien contentos, han caído 7 cervezas entre los dos. Pagamos la cuenta, 5 cervezas más un whisky que hemos invitado a Kako, por 12 €. Cuando salimos del bar ya es noche cerrada.

Queremos ir a cenar al único restaurante abierto por la noche en Trois-Rivières, el Blue Caraïb, junto al embarcadero, pero hoy está cerrado por obras. La única alternativa son las camionetas de pizzas en el centro del pueblo. Hacia allá nos dirigimos.

Pero justo antes de empezar a subir la cuesta, vemos un pequeño bareto donde preparan muslos de pollo en una barbacoa. Es lo que llaman por aquí poulet boucané. Nos sentamos allí y nos zampamos un muslo con patatas fritas cada uno, regado con la típica sauce chien, una salsa un poco picante a base de ajo, cebolleta y especias, y de un par de cervezas. El pollo está buenísimo. Pagamos 11 € por todo.

Después de cenar enfilamos los pasos hacia la fuerte pendiente que nos llevará hacia nuestro bungalow. Apenas hemos caminado 10 metros cuando un coche se para junto a nosotros. Es un viejo lugareño en su viejo automóvil que se ofrece a subirnos. Nos deja junto a la iglesia, ahorrándonos la fuerte subida.

Allí entramos en otro garito. Pedimos un ti punch y una cerveza, esta vez una Carib, muy parecida a la Coronita mexicana. A mi me dejan un vaso, con azucar, limón y la botella de ron blanco para que me prepare los chupitos a mi gusto. Nos cobran 5 €. Aquí arriba todo es mucho más tranquilo que en el puerto.

A las 20.30 h. nos vamos hacia los bungalows. Nos damos un baño en la piscina y nos vamos a dormir. En el camino hacia nuestro bungalow varios murciélagos pasan a medio metro de nuestra cara. Tumbados en la cama, escuchamos el estruendo de los pájaros a nuestro alrededor, estruendo que se convierte en paroxismo cuando empieza a caer un fuerte chaparrón. El cambio de horario (y las cervezas) nos ayudan a conciliar el sueño.

Oracio