Sicilia Occidental

[abeiro]

Hola,

Saludos a tod@s. Soy nuevo en el foro y este es mi primer mensaje. He leido diversos post, sobre todo relacionados con los viajes que tenemos proyectados. Esto me ha servido para hacer oreja del "espíritu" de este espacio y respetarlo.

Voy a intentar empezar dando, no pidiendo. Viajamos siempre mi señora y yo. La semana que viene vamos al oeste de Sicilia, en total 5 noches. Mi idea es ofrecer aquí un pequeño relato del viaje. Volamos con Ryanair a Tràpani desde Girona. Hemos reservado la primera noche en un hotel de Trapani que sale por todos los sitios de reservas por Internet (75 euros la doble con desayuno, precio en principio dulce para lo que son las islas italianas) se llama Le Chiave di San Francesco. Estamos intentando que nos confirmen que habrá alguien allí cuando lleguemos (aterrizaremos a las 19:15) ya que parece que cierran el check-in sobre las 19:30 o 20 horas (según la web que mires). Todavía no han respirado. Llamaremos por teléfono un par de días antes, a ver.

Tenemos reservado un coche pequeño con Hertz a través de la web de Ryanair (190 euros los cinco días, con franquicia, nosabemos de cuanto aún).

Nuestra idea es cenar y visitar el centro de Trápani por la noche y el principio de la mañana siguiente. Luego pasar por Erice, verlo, y llegarnos a San Vito lo Capo para encontrar donde dormir las cuatro noches siguientes. Dudamos si visitar Palermo o dejarlo para otra vez. No hemos estado en Sicilia, pero si en las Eolias que hicimos junto con Nápoles hace unos tres años (Lipari, Salina, Vulcano y Stromboli) y fue un viaje muy especial. Pretendemos ir haciendo Sicilia por trozos, en escapadas de 4 o 5 dias. Luego desde San Vito pretendemos hacer las ciudades griegas, Marsala, isla de Favignana, Mazara del Vallo, Scopello y Castellamare (no demasiado interesante a priori, pero es el sitio de origen del autor de un precioso libro de cucina siciliana que ha leído y me interesa). Si puede ser, también Palermo, al menos sus famosos mercados, y un poco de los alrededores: Monreale y la playa de Mondello. Pero en principio no forzaremos. Miedo me da conducir en Palermo, así que si vamos, en principio lo haremos en tren.

Y eso es todo. Espero poder contarlo a la vuelta.

[abeiro]

Ah, y llegaremos en la temporada de la pesca del atún, que había sido el puntal de la economía de la zona...aunque no tanto como el morrillo que nos sirvieron una noche en Profirio, en Zahara de los Atunes.

[moonflower]

Hola Abeiro y bienvenido al foro!!

Te dejo aqui un par de enlaces de este foro sobre Sicilia, por si te pueden servir de ayuda antes de tu viaje(por si no los habias visto):

http://www.viajerosolidario.com/foro-de-viajes/index.php/topic,176.0.html
http://www.viajerosolidario.com/foro-de-viajes/index.php/topic,283.0.html

Que disfrutes del viaje y ya contarás... Yo tengo Sicilia como uno de mis destinos en breve...

[abeiro]

Gracias Moonflower. Si que había leido esta información después de haber hecho una búsqueda por el foro. Y cuenta con que cuando vuelva os daré la tabarra sobre como ha ido...Salimos el 31 de mayo.

[Oracio Holiveira]

No te podré ayudar mucho ya que mi viaje a Sicilia lo dediqué a la parte oriental y a las Eolias.

Tan solo un par de cosas.

- Nosotros llevabamos coche y no nos pareció muy complicado conducirlo por Palermo (aunque es cierto que era el mes de agosto). Vale la pena comprarse un plano donde aparezca el sentido de circulacion de cada calle, ya que la mayoría son de sentido único. La forma de conducir de los sicilianos es un poco peculiar. Para ellos la raya continua en mitad de la carretera no significa que está prohibido adelantar, sino que esa linea es precisamente el carril de adelantamiento. La norma general es apartarse al arcén cuando un coche se acerca más rápido que tu por detrás. Si no lo haces, ya te pitaran para recordártelo. Puede parecer un poco extraño al principaio, pero al de unos días tu lo harás con la misma naturalidad que ellos, y en plena curva. No se va muy rapido, por lo que no suele haber problemas.

- Monreale es muy chulo, tanto el espectacular interior de la catedral, como el magnífico patio del claustro anexo. Vale la pena el desplazamiento.

- En Palermo, como dices, hay que visitar el mercado y sus alrededores, comer o tomar algo en una de las terrazas que están justo encima, y perderse por las calles y avenidas de un color gris decadente, pero con un encanto muy especial. Y dejar un rato para entrar en la pequeña capilla Palatina, cuyo interior todo forrado de mosaicos dorados, en una especie de catacumba, tiene un ambiente muy especial.

Un saludo

Oracio

[abeiro]

Gracias Oracio. Copio tus consejos. Te confieso que he leido con interés vuestras andanzas (nunca mejor dicho) por Karpathos, ya que en septiembre vamos al dodecaneso...pero esto ya será otra historia.

[abeiro]

Ya estamos de vuelta del viaje por Sicilia.

LO MEJOR: el alojamiento de las primeras noches; Segesta; la isla de S.Pantaleo/Mozia;
LO PEOR: el precio de los seguros y la poca información y servicio de HERTZ; el cansancio y el resfriado que llevaba de aquí y que duró todo el viaje; el tiempo, que no nos permitió hacer playita

ITINERARIOS

dia1
bus de barcelona a girona, bocatas en el aeropuerto. llegada a Trapani con media hora de adelanto. recogida del coche Hertz en el aeropuerto. nos rebotamos por el precio de los seguros todo riesgo, pero no sirve de nada. la maleta de Carme tiene un feo desgarron , pero en el pequeño aeropuerto no hay nadie a quien acudir.

llegamos al hotel le chiave di s.francesco y no nos esperaban. mostramos la reserva y nos dan una habitación. hotel con encanto. habitación maravillosa.

salimos a pasear por el viejo Trapani: nada turístico y muy tranquilo y agradable. nos dijeron que la mafia no permite ni drogatas ni pequeña delincuencia porque aquí lava su pasta: hay muchos más bancos de lo que cabria esperar. cenamos en un sitio sencillo, entre locales. el mejor atún del viaje.

día2
desayuno en la terraza del hotel, entre gaviotas y golondrinas, contemplando los tejador de la ciudad vieja. paseo matutino por la ciudad. partida en aliscafo para la isla de favignana. alquilamos unas bicis en la isla y vamos a la cala rosa y al lido azzurro aprovechando el único día que según las previsiones, no caerian chuzos de punta sobre sicilia (afortunadamente, se equivocaron un poco como casi siempre). comemos en el pueblo, en una agradable tavola calda, aunque mi pasta con la sarde tenía demasiado hinojo y demasiado poco gusto a sardina). volvemos en aliscafo a trapani, cogemos el coche y vamos a visitar erice. me decepciona un poco.

llegamos a san vito lo capo a buscar hotel. un pueblo de costa con turismo italiano y siciliano. un sitio tranquilo y agradable, con muchos buenas opciones para comer y dormir,  pero muy apartado como para utilizarle de base para hacer rutas. preguntamos en un par de sitios y finalmente pillamos el b&b da pina. genial. auténtico charme. en el centro del pueblo al lado de la iglesia fortificada. habitación grande con balcón a la calle. 
cenamos unas pizzas y compartimos una birra peroni de 66cl, en total 15 euros. passegiatta por el pueblo entre los primeros veraneantes, algunas compras y a dormir.

dia3
desayuno en la terraza, un lujo: desayunamos en unas mesas que eran obras de arte, rodeados de decoración marinera, tomando los dulces y pastas que el marido de la señora pina horneaba. este es es un sitio especial. el dia está feo, llueve y decidimos ir a Palermo. pasamos por monreale, bonito pueblo de montaña, y visitamos el duomo y el claustro (el duomo es gratis pero en el claustro clavan 6 euracos por menton, como en casi todos los sitios). el claustro es precioso, pero 6 euros es pasarse.

entramos en palermo y como es sabado el trafico está bien tranquilo. aparcamos sin problemas en la calle, en el mismo centro. paseamos por el mercado de vucciria y luego vamos a ballaró donde comemos un cus cus (el cus cus de pescado junto con el atun y el pez espada son las especialidades por excelencia del occidente siciliano)
vamos a la capilla palatina pero está cerrada. llueve mogollón. visitamos el duomo, la martorana. pillamos el coche y bajamos al puerto. palermo es una ciudad hecha polvo, amenazadora, pero con con joyas arquitectònicas de rara belleza. el arte religioso bizantino, por exotismo o por lo que sea, nos toca la sensibilidad de una manera en la que ya no lo hace el arte religioso abarrocado. palermo me parece un buen sitio para hacer una visita guiada: que te lleven a los sitios. carme se queda sin ver las momias de los capuchinos.

vamos a la playa de palermo, mondello, 10 kilòmetros al norte. es grande pero está totalmente cubierta de casetas (cientos) de baño que no dejan ver la arena. puede parecer agresivo, pero como dicen los sicilianos, la gestión de las casetas da de comer a muchas familias en temporada. y por la provincia de trapani  los curros son un bien escaso y precioso.

de vuelta a s. vito pasamos en castellamare del golfo. paramos y recorremos el pueblo a pie. un pueblo de pescadores. aquí la violencia mafiosa fue intensa. se dice que más del 50% de los hombres del pueblo pagó penas de carcel por asesinato.

de castellamare vamos a scopello, una aldea muy turística pero tranquila situada en una peña. hay un baglio (casona de campo/bodega) y poco más. hay que caminar 40 metros hasta el borde del puebo y ver desde arriba la tannara de scopello: antigua factoria de atún en desuso, rodeada de mar azul, farallones que surgen de él formando escarpados islotes y dos arruinadas torres de vigilancia costera antipiratas, probablemente aragonesas. es muy bonito. bajamos con el coche y visitamos (por fuera) la tonnara, que es propiedad privada, pero en la cual es al parecer posible alojarse.

vuelta a s.vito cena y a dormir. esta noche es el apso del ecuedor del viaje.

[XAVIBARCELONA]

Una cosilla... ¿¿ el tema de las medusas por las playas de Sicilia como estaba ?? El agua es apta para el baño o tambien hay muchos animalejos de esos por alli ?? Graciasssss

[abeiro]

saludos.

No vimos medusas. En la zona donde estuvimos había diversas playas, pero el tiempo no acompañó. En mi opinión, si lo que buscas es playas de ensueño, Cerdeña es mejor opción.

[abeiro]

dia 4
decidimos dejar s. vito e ir a dormir a sciacca las dos noches que nos quedan. todavía no sabemos que la primera parte del viaje, ha sido la mejor. repetimos el memorable desayuno de ayer, y los anfitriones nos envuelven las pastas y pastel de queso para llevarnos.

vamos 11km hacia el norte de s. vito, a la entrada de la reserva natural de lo zingaro (tiene otra entrada por el sur, por scopello). entramos y caminamos un rato.nada más entrar hay una cala preciosa (de l'uzzo), con playita de guijarros, y una tonnarella (es decir, una tonnara -antiguo centro de procesamiento del atún- pequeña). en la playa hay un par de grupos tomando el sol. yo tengo un momento de rememoración: veo la calita llena de barcas descargando el pescado y a los hombres subiendo a lomos las gruesas piezas chorreantes por el sendero que lleva a la tonnarella. caminamos un poco más para llegar hasta una gruta, pero un chubasco nos hace refugiarnos bajo una palmera enana y desistir del paseo. volvemos con el barro del camino pegado a los pies.


ponemos rumbo a segesta, una antigua ciudad griega.vamos por carreteras secundarias, provinciales y locales, entre campos de trigo. segesta está en el medio de ningún sitio y básicamente hay un templo y un teatro que está 1'5 kilómetros monte arriba (hay un autobús) y desde el cual se ve un extenso paisaje de campos, y más allá, el mar. ambos monumentos son magnificos, especiales, muy recomendables. es un lugar solitario, sin restaurantes ni hoteles alrededor.

es la hora de comer. a la salida de segesta nos desviamos hacia lo que parece un restaurante. pero está lleno de sicilianos celebrando comuniones, vestidos con una elegancia estratosférica. así que vamos hacia calatafimi, un pueblo (aquí los pueblos son grandes) nada nada turístico donde garibaldi ganó su primera batalla.es domingo y los viejos encorbatados y con gorra se giran a mirar cuando pas nuestro coche. recorremos un poco el pueblo y preguntamos:

- scusi signore, ché un restaurante nel vilagio?
-ché

Nos envian al Mille Pini, escondido detrán de un iglesia en las afueras del pueblo. son casi las tres y esto es europa, no españa. respiramos aliviados cuando nos dicen que si, que nos daran el pranzo. pasamos el comedor y sólo hay ocupada una larga mesa donde se celebra una comunión. los invitados demuestran lo muy currados que estaban los castings de las películas de gangsters italianos: caras y calvas infinitamente morenas, camisas negtras bajo americanas blancas, luto rigurosisimo de las señoras mayores. en contraste un chaval lleva el pelo a lo mohicano, y la ragazza que nos sirve la nariz acribillada de piercing. en el menú aparece en todo su espelndor la carne, desaparecida en los menús de la costa, pese a la abundancia de macellerias/carnicerias. pido cotelleta sicilliana y me sirven lo que yo entiendo por milanesa. carme pide salchichas que aquí condimentan con hinojo. comemos y bebemos como marajas: dos primeros, dos segundos, un contorni, botella pequeña de vino y cafes por 30 euros.

camino de sciacca atravesamos una región que ha sido devastada por un terremoto en el 68. sisitamos gibellina nuova, reconstruida con edificios futuristas en los 70. llegamos a sciacca y no nos gusta. decidimos tirar hacia atras en la costa, y buscar algo alrededor de senilunte, la otra gran ciudad antigua de esta parte de sicilia. encontramos sitio en marinella, en el lungomare, la única zona decente de este pueblito. habitacion en el hotel miramare, con vista al mar (como su nombre indica)y a la acrópolis, por 70 euros sin desayuno, lo más caro hasta ahora, y ya sin charme, aunque grande limpia y con vistas maravillosas. esta zona está más tocada por el turismo: hemos visto varios hotelazos de cuatro estrellas, y se ven turistas paseando. pero es lo bastante tranquilo y agradable a estas alturas de la temporada. el hotel amuebla un trozo de la playa para los clientes, pero el tiempo no nos permitirá disfrutarla. cenamos en uno de los restaurantes del paseo.

dia 5
Por la mañana visitamos senilunte, y aunque aquí hay más templos y las ruinas de una ciudad, yo prefiero segesta. caminamos por lo que fue la acrópolis, en un pequeño promontorio sobre la playa y el mar, y los lagartos se apartan a nuestro paso como el agua ante la proa de un bote que se desplaza. hace gracia...hasta que vemos un serpientón negrísimo de más de metro y medio.

vamos a mazara del vallo y visitamos el barrio tunecino o kashba. no hay pescado en la lonja, ya que es lunes. carme tampoco tiene suerte aquí: la estatua del sátiro danzante que tiene museo propio no está aquí, sinó en el louvre para una muestra, no volverá hasta el 8 de junio.

para consolarnos compramos un libro ilustrado sobre el satiro y nos vamos a comer. ha hecho sol por la mañana pero ahora empieza allover, y lo hará intensamente. comemos en una terraza un genial cus cus de pesce, rodeados por ¿figurantes? de una peli de la mafia. los italianos y las italianas son los seres más precavidos que hemos conocemos: como no se sabe cuando puede salir el sol, ell@s no se quitan las gafas aunque diluvie. en este viaje hemos visto gafas que a ojo de buen cubero tendrian 200 cms cuadrados por cristal.

bajamos por la costa hacia senilunte entre un autentico diluvio. visitamos los anodinos y desastrados enclaves costeros (granitola,tre fontane, triscina) en busca de spots de windsurf. no encontramos nada y como no hay carretera costera, vamos entrando y saliendo a la costa. es agobiente.

escampa un rato y visitamos cave di cusa, la cantera de donde sacaban la piedra para los templos. es curioso: torneaban las secciones de columna en la misna veta de roca. atravesamos el enclave agrario de campobello y vamos a la playa de la pineta, donde no hay nadie. nos desclazamos y caminamos por la orilla haciendo tiempo para la cena.

dia 6
esto se acaba. salimos para marsala, celebre por sus vinos de postre. en el museo arqueológico, que visitamos, hay una recostrucción de un anave fenicia que en nuestra opinión no vale la pena visitar: hay que echarle mucha imaginación a los exiguos restos que se exponen. agradable paseo por marsala y compras.

vamos a las salinas de la reserva de lo stagnone. en barco pasamos a la isla/museo de s.pantaleo, donde están los restos de la ciudad fenicia de mozia y un museo que recopila los hallazgos de un patricio ingés de nombre whitaker, miembro de uno de los clanes del vino de marsala, que en el sXIX compró la isla y se dedicó a escavar por aquí. hay maneras peores de pasar el rato.

la estatua del giovenetto de mozia, joya del museo, es impresionante. qué culo! por la isla hay caminos entre las excavaciones que se pueden recorrer a pie. lo hacemos, y al llegar a un pequeño puertoo de botes de hace 2500 años abrimos una lata de atún y rellenamos dos panecillos para comer. estamos solos. frente a nosotros, al fondo hacia marsala, una docena de kites caracolea en el cielo. visitamos luego la puerta norte de la ciudad y la calzada sumergida (que no vemos). toca volver. pillamos el barco y luego el coche al aeropuerto. vuelo a girona y autobús a barcelona. fin del viaje.

imagen final: los moto ape (simplemente ape en siciliano): triciclos motorizados que forman parte del paisaje, y que son al mismo tiempo transporte y puesto de venta al público de hortalizas, pescados...

[abeiro]

y como final feliz, es de justicia decir que, mediante las oportunas reclamaciones, ryanair le hizo llegar a carme una maleta nueva en sustitución de la que tenía el desgarrón; y que hertz nos reintegró la practica totalidad de lo que nos habían cobrado de más por los seguros.