A Malí este verano. Relato del viaje

[Oracio Holiveira]

Bueno, pues por fin he realizado la reserva de los vuelos a Malí para este verano.

Llego a Bamako el Sábado 5 de Agosto por la tarde y salgo de allí el Jueves 24 por la noche. Tengo 19 días enteritos para disfrutar del país.

He empezado a preparar el itinerario. La primera idea incluye:

- Bamako
- San (hay mercado el lunes)
- Mopti
- Una semana de trekking por el pais Dogon
- Djenné
- Un par de días en pinaza por el Niger (si nos da tiempo hasta Tumbuctú)

Lo único que me parece imprescindible es pasar unos días en Djenné, con tiempo para ver sus alrededores y su mercado de los lunes y la semana de trekking en el Dogón. Para lo demás se aceptan sugerencias.

La primera duda que tengo es con los visados. Está claro que los provenientes de paises donde no hay embajada de Malí (como es el caso de España) pueden hacer el visado a la llegada al aeropuerto de Bamako. Sin embargo, yo vuelo via París (donde sí hay embajada) y me temo que no será facil convencer de esto a los de Charles de Gaulle. En Air France no me lo han sabido aclarar hasta ahora. Alguien ha tenido esa experiencia? Al final creo que no me arriesgaré y haré los visados en la embajada de París, donde además cuestan la mitad que en Bamako.

Os iré poniendo más dudas. Por cierto, alguien sabe por dónde para Tubabu?

Oracio

[Kiruna]

diecinueve días!!! quien los pillara...

desde luego, no te puedo ayudar lo más minimo, pero intentaré que cierto personaje enamorado del País dogon nos comente algo (solo lo intento  con cierto Tubabu no se puede prometer nada) 

[Gio]

Yo sólo puedo decir la envidia sana que me corroe al pensar en Mali, yo quería ir en diciembre, pero era bastante más caro que Senegal  , que por otro lado me encantó...y es que Africa me tiene enganchada...

[Oracio Holiveira]

Bueno, pues ya tengo los visados de entrada a Malí.

Hoy, aprovechando un viaje de trabajo a Paris, me he pasado por el Consulado de Malí en esta ciudad, para tramitar el visado. Ha sido un aperitivo de lo que me espera en ese país.

Al llegar, me he dirigido directamente a la ventanilla que ponía "Visa". Allí me dicen que los días de entrega de documentación son los lunes, martes y jueves (hoy es miercoles). Yo estoy convencido de que me están tomando el pelo, pero cuando más tarde lo verifico en su página web me doy cuenta de que lo dice claramente. Me dicen que vaya a la ventanilla de Recepcion a ver qué pueden hacer.

Total, que llorando un poco me aceptan la entrega de documentos, y no solo eso. Me hacen el visado en media hora, cuando en su pagina web indican una semana de plazo. Durante esa media hora aprovecho para hablar con gente que se acerca hasta allí por motivos diversos. Son capaces de ponerme los pelos de punta describendo cómo es su pais. El visado, total: 28 € por persona.


Oracio

[maitant]

Qué envidia!!!!
Es la misma ruta que hice estas navidades pero a un ritmo más lento. Como me gustaria volver a estar allí unos dias!!
Disfruta de las horas en el puerto de Mopti. Una pasaada!
Quizás te sugeriria que valoraras la posibilidad de entrar en Burkina. Hay zonas fantásticas.
mucha suerte!

maitant

[Oracio Holiveira]

Ahora mismo el itinerario previsto es el siguiente:

- Bamako (1 noche)
- San (1 noche)
- Djenné (2 noches)
- Mopti/Sevare (1 noche), intentaremos ir de Djenné a Mopti en pinaza por el río Bani, afluente del Niger.
- Trekking Pais Dogon (7 noches), caminando desde Sangha a Bandiagara (o viceversa) a lo largo de la falla.
- Mopti / poblados río Niger (3 noches), a ver hasta donde podemos llegar en barco o pinaza...
- Segou (2 noches)
- Bamako (2 noches), y a disfrutar de la movida musical de la capital.

Hemos estudiado las opciones de ir hasta Tumbuktu y hasta Bobo-Dioulasso en Burkina Faso, pero en principio están aparcadas.

Si llegamos con tiempo a Bamako, tal vez hagamos una visita a los montes Mandinga, que no quedan muy lejos.

Todo esto asumiendo que el ritmo africano seguramente no nos dejará cumplir nuestro itinerario y que tendremos que cambiar de planes continuamente.

Cualquier detalle que me quieras contar sobre tu viaje de navidades será bien recibido.

Oracio

[maitant]

Oracio,
No se qué tipo de viaje quieres hacer pero si quieres te paso los nombres de los hoteles en los que estuvimos.
Era un viaje organizado y la verdad es que los hoteles estaban bastante bien en general (baño, aire acondicionado,...) aunque igual resultan caros. No tengo ni idea.
No se si puedo ayudarte mucho, pero lo intentaré.

Hasta pronto
maitant

[Oracio Holiveira]

 
Hola maitant

Nosotros tenemos solo los billetes de avion y los visados. Reservaremos desde aquí la primera noche en Bamako y el resto del viaje lo iremos viendo una vez allí. Nos moveremos en transporte publico siempre que sea posible. Y utilizaremos un guía allí donde sea obligatorio/recomendable (como el Pais Dogon ó Djenné, por ejemplo)

De los hoteles me puedes contar cuales te gustaron y cuales no. En algunos sitios seguro que tiramos hotel con piscina, para refrescarse un poco del calor que hará por allí. Tampoco es tan caro, incluso en Bamako he visto alguno que cuesta 30 € la doble con desayuno, ventilador y  baño en la habitacion y piscina en el jardin (y con muy buena pinta).

Y por lo demás, me puedes contar cuál fue tu itinerario, qué sitios te gustaron y cuales no te gustaron y por qué.

Si recuerdas tu recorrido por el País Dogon, cuántos días hiciste por allí...

Si fuiste hasta Tumbuktu, en esa epoca supongo que por tierra, puedes contarme si hay algo que vale la pena por allí, aparte de ir en camello a 10 km. de la ciudad y dormir allí entre las dunas...

Sobre los datos prácticos voy ya bastante informado. Las unicas dudas que tengo son en el tiempo que dedicar a cada lugar, así que no decidiré hasta llegar allí, el itinerario que he puesto es solo una previsión. Por eso prefiero que me cuentes tus sensaciones en cada lugar, y lugares concretos que te parecieron interesantes.

Soy todo oídos (ojos)

Oracio

[moonflower]

Hola Oracio!

Como creo que te vas ya mañana, sólo desearte que te lo pases genial por Mali. Embriágate de esa tierra . Buen viaje! Disfruta!

[kirby]

Yp tb me voy mañana hacia el sur. A Granada.  Pero volveré antes, el domingo. 
PASATELO BIEN ¡ ...Seguro que si.

[Oracio Holiveira]

Mañana aún me toca trabajar...

Salgo el sábado por la mañana.

Además, quiero colgar la informacion que falta del viaje por el valle de Tena y Aran. A ver si tengo tiempo mañana.

No sé, aún ni hemos empezado a hacer la mochila para el viaje a Mali. Qué stress...

Gracias por los ánimos, y a pasarlo bien en Grecia y Granada.

Oracio

[Kiruna]

Yo quero fotos!!! No tienes ni una colgada Oracio...esta vez nos tienes que mandar alguna fotico!! 

buen viaje!!!!!!!! 

[Oracio Holiveira]

Bueno, ya estamos de vuelta en la rutina europea, incluyendo, cómo no, nuestro sirimiri aquí en Euskadi, y el fresquito que viene con él.

Con tiempo espero iros contando mi viaje, en cuanto reconponga un poco todas las expericiencias vividas, que han sido muchas.

Un saludo a todos

Oracio

[Oracio Holiveira]

- A dónde vais este año de vacaciones?
- A Malí.
- Uau, Bali. Suena bonito. Playas, hoteles de lujo, templos,... pero no ha habido atentados hace poco por allí?
- No, a Bali no, a Malí, en África.
- Ah, África, así que os vais de safari otra vez?
- No, en Malí no hay casi animales salvajes, no se va de safari.
- Y entonces que vais a hacer allí?

Esta conversación, o alguna otra muy parecida, la hemos repetido muchas veces, tanto antes como después del viaje.

Habíamos visitado ya otros países del continente africano, pero Malí, y supongo que mucho del África Occidental, es muy diferente. Malí dispone de varios escenarios que pueden aparecer en un folleto turístico, por su belleza paisajística o arquitectural (el País Dogón, Djenné, el río Níger), pero al acercarse a este país, lo que realmente visitas es su gente, es imposible no conocerlos, ya que hablas con todo el mundo. Y esa gente es, la inmensa mayoría de las veces, encantadora.

Pero también ves la parte oscura del país, uno de los países más pobres del mundo. No hemos visto gente que pasa hambre (salvo a los alumnos de las escuelas coránicas que son enviados a mendigar comida cada mañana) pero las pésimas condiciones en las que vive mucha gente, te hacen pensar mucho. Tal vez en un circuito organizado puedas pasar por este país sin ver esta parte más oscura, digo sólo tal vez, pero en un viaje por el país en transporte publico, te encuentras de lleno con ella.

En el relato espero destacar todo lo bueno que hemos visto en este país, que es mucho, pero quiero también describir situaciones que hemos vivido o conversaciones que hemos tenido, donde se reflejen las condiciones reales de vida de muchos de sus habitantes.

Oracio

[Kiruna]

Pero también ves la parte oscura del país, uno de los países más pobres del mundo. No hemos visto gente que pasa hambre (salvo a los alumnos de las escuelas coránicas que son enviados a mendigar comida cada mañana) pero las pésimas condiciones en las que vive mucha gente, te hacen pensar mucho. Tal vez en un circuito organizado puedas pasar por este país sin ver esta parte más oscura, digo sólo tal vez, pero en un viaje por el país en transporte publico, te encuentras de lleno con ella.

Oracio

no sé Oracio. De nuestro viaje a Gambia volvimos con sensaciones muy raras; cuando veías la vida dura que llevaba la gente por alli, todo el día en el campo labrando, en la casa, con los animales,asistencia sanitaria precaria, sin agua corriente, etc  pensabamos que estabamos muy bien con nuestro modo de vida. Pero a veces, me pregunto, cuánto hay de falso en todo aquello que pensamos y creemos ciegamente que necesitamos. Es necesario verdaderamente un movil? es necesario verdaderamente internet?? una vivienda en el centro?? muchas veces, recordando esa pequeña parte de África, medito sobre quien debe ser más feliz.

[Oracio Holiveira]

Cuando hablo de la parte oscura, no me refiero a la gente que trabaja de sol a sol en el campo, y que no tienen ni agua corriente, ni luz electrica, y que como tu dices viven entre animales. Esos son los que viven bien, y desde luego siempre con una amplia sonrisa en la cara. En el campo he visto a mucha de esta gente, y parecen felices, o al menos no se quejan nada.

Pero en las ciudades ves a los más desfavorecidos, que viven solamente recorriendo las calles, de lo que consiguen obtener de los demás. Hablo de los minusvalidos, enfermos crónicos, ancianos, niños de la calle. Esta gente existe, y es mucha, y por decirlo brutalmente, no tienen donde caerse muertos.

Oracio

[Oracio Holiveira]

ITINERARIO

El itinerario realizado ha sido el siguiente:

- Bamako (1 noche)
- San (1 noche)
- Djenné (2 noches)
- Sevaré (1 noche), visita de Mopti.
- Travesía a pie por el País Dogón (7 noches), realizando el circuito Sangha – Yendouma - Kani Kombole.
- Sevaré (1 noche), visita de Mopti.
- Ségou (3 noches)
- Bamako (3 noches)

No difiere mucho del inicialmente previsto. Nos ha faltado realizar un trayecto largo en pinaza por el Níger o el Bani. Entre Djenné y Mopti no pudimos porque en esa época aún no circulaban pinazas debido al bajo nivel del Bani. Entre Mopti y Ségou, no lo hicimos porque no teníamos el cuerpo (sobre todo el estómago) en condiciones para una travesía de 2 días por el río.

Así que nos conformamos con algunos trayectos cortos en piragua en Djenné, Mopti y Ségou.

Gracias a ello, pudimos dedicar más días de los previstos a Ségou y Bamako.

Oracio

[Oracio Holiveira]

FUENTES DE INFORMACIÓN

He comprado hasta 4 guías de viaje antes de visitar el país. Mi opinión sobre cada una de ellas:

Mali. The Bradt Travel Guide. Edición 2004. En inglés. Con mucha diferencia, la mejor guía que existe sobre el país. La única que contiene mapas de ciudades como San, Djenné, Sevaré o Bandiagara. No hace falta llevar ninguna otra. Extensa información sobre los pueblos del País Dogón. Información muy exacta de los medios de transporte existentes, muy importante para moverte por este país.

Petit Futé Mali 2005-2006. No aparece la fecha de publicación por ninguna parte. En francés. La guía contiene muchos errores gordos, sobre todo a nivel de medios de transporte e incluso direcciones de hoteles incorrectas. Solo un punto positivo: contiene direcciones de alojamiento en barrios periféricos de Bamako que no aparecen en las demás guías, así como información amplia sobre restaurantes y bares en la capital y en Ségou. En toda la guía solo hay un mediocre plano de Bamako, nada más!

The Rough Guide to West Africa. Edición 2003. En inglés. La información es buena, pero al tratarse de una guía más genérica que las anteriores, no puede ser tan detallada como ellas. Me parece una guía muy interesante si se quieren visitar varios países de esta zona.

Guía Azul. Malí y Burkina Faso. Edición 2001. En castellano. Me la encontré de casualidad en una librería poco antes de salir de viaje y no pude evitar comprármela. Cuando empecé a leerla me di cuenta de mi error. Desinforma más que informa, está completamente desactualizada. Se quedó en casa.

Pude ojear también en alguna librería la Lonely Planet West Africa (en inglés)  y la Guide du Routard Afrique Noire (en francés), pero no me pareció que aportaran nada nuevo a las de aquí arriba. Me parecieron inferiores a la Rough Guide, por ejemplo.

Al final me llevé la Bradt Guide y el Petit Futé, y algunas cosas que fotocopié de la Rough Guide. Con la primera de ellas habría sido suficiente. Era la que consultaba casi siempre.

Además, conseguí información en varios foros de viaje, en éste y en el de Lonely Planet, pero, con mucha diferencia,  donde mayor información hay sobre este país, es en el siguiente foro de viajes, en francés:

www.voyageforum.com

Si hacéis una búsqueda sobre Malí, os llevará a una página llena de mensajes interesantes.

Oracio

[moonflower]

Bienvenido a ti también Oracio. Deseando también que nos transportes un poco a ese rincón del mundo.

[maitant]

Lo siento, lo siento, lo siento!!!
He tenido la cabeza en las antípodas del hilo de este foro y me olvidé incluso de citar los hoteles en los que habia estado y poner otros comentarios.Otra vez, lo siento.

Pero me alegra mucho comprobar que hay otras personas que les pasa lo mismo que me pasó a mi: yo volví de este viaje con la cabeza revuelta, y no solo de paisajes y culturas, sino de caras, situaciones y conversaciones que ponian ante mis ojos la injusticia de este mundo y la poca sabiduria para solucionarlo. Y una vez aqui, pasan los meses y esto no se olvida.

Lo mas duro no es ver la gente que trabaja en unas condiciones penosas, para mí lo peor fue ver la pobreza de lasa ciudades, la cruda realidad en la que se encuentran una vez que han abandonado el poblado por el efecto llamada, y que te hace comprender la decision de jugarse la vida en alta mar.

Bueno, por hoy vale, que me estoy entristeciendo. Ya hablaremos otro dia. Me interesa saber cual pensais vosotros que puede ser nuestra reaccion mas correcta, enviar dinero, mantener ong's, promover el turismo,...

buenas noches...
maitant

[Oracio Holiveira]

No te preocupes maitant, iba bien informado para este viaje...

Estoy de acuerdo con mucho de lo que dices.

Como ayudarles?

Enviar dinero a algún contacto solo ayuda a alguien muy puntualmente y a nuestra conciencia.

En las ONG cada vez creo menos.

Espero que este tipo de relatos aporte su granito de arena para promover el turismo allí, aunque ese granito sea muy pequeño.

Y lo más facil que podemos hacer, aunque realmente no nos parezca tan facil, es interesarnos por las personas de Malí y otros paises que han conseguido llegar hasta aquí, igual que ellos se interesan por nosotros al vernos en su pais.

Y si podemos ayudar a que esa gente se sienta más cómoda en nuestro país, pues mejor que mejor, aunque sólo sea dándoles conversacion cuando los vemos por la calle, y preocupándonos por su situación. Cada uno de ellos que gana dinero aquí, mantiene a mucha gente en su pais.


Oracio

[maitant]

Que bien te explicas!
Este es un tema de discusion que, habitualmente, se toca de lado, porque hace daño y porque no se ve la salida facil.

Ahora mismo no puedo, pero otro rato me gustaria insistir en esto. Vale?

maitant

[Oracio Holiveira]

LITERATURA

Es difícil encontrar literatura sobre Malí, y más en castellano. Después de investigar bastante en Internet nos hemos llevado las siguientes lecturas para los ratos muertos del viaje. Si alguien ha encontrado alguna cosa más, que no dude en añadirla.
   
Amadou Hampâté Bâ. Cuentos iniciáticos peul. En francés. El escritor más conocido de Malí, autor del lema “Cuando un anciano muere, es como si hubiera ardido una biblioteca”, aplicable a la literatura oral africana. Este libro contiene 2 cuentos pertenecientes a la tradición de la etnia peul, una de las principales del país. Muy interesante para conocer muchos de las costumbres y comportamientos en buena parte del país.

Amadou Hampâté Bâ. Amkoullel el niño peul. En francés. Novela que detalla los primeros 20 años de vida del autor, sobre todo en la ciudad de Bandiagara, durante el periodo colonial francés. Muy buena también.

Jon Arretxe. Griot, alma africana. Poco antes de salir de viaje, encontré este relato de un viaje en bicicleta por Burkina Faso, que describe con un excelente sentido del humor situaciones similares a las vividas por nosotros. Solo cuando llegamos a Malí me di cuenta que el mismo autor escribió hace 10 años otro relato, titulado Tubabu, sobre un viaje a Malí. Habrá que buscarlo.

Y como los 3 libros anteriores no son muy extensos, los acompañamos con un par de clásicos como Saramago y García Márquez.

Curiosamente, los libros de Amadou Hampâté Bâ me sirvieron varias veces para entablar conversaciones en los autobuses y minibuses, les hacía gracia que estuviera leyendo un libro de un escritor de allí.

Oracio

[Oracio Holiveira]

MUSICA

Si hay algo de este país que me enamoró antes de visitarlo, fue su música. Poco a poco fui conociendo varios de los principales artistas del país, comprando CD’s por Internet, o en las tiendas de discos francesas, donde el rincón de música africana suele ser mucho más extenso que en nuestro país.

Así descubrí la increíble voz y la música de raices africanas de Salif Keita, tal vez el mayor representante de la música malí fuera de su país. Tuve la suerte de verle en concierto en julio en los Pirineos, junto a su excelente grupo (mañana sábado, 2 de setiembre, toca en el festival de folk de Getxo, aquí al ladito de Bilbo; lamentablemente tengo otros compromisos).

También descubrí el blues africano de Ali Farka Touré y su guitarra. Lástima que este artista, internacionalmente reconocido, muriera en marzo de este año.

Y descubrí el sonido de la kora, un instrumento de 21 cuerdas, mitad guitarra, mitad arpa, que suena maravillosamente, sobre todo cuando es tocada por virtuosos como Toumani Diabaté o Ballaké Sissoko.

Y descubrí la ancestral voz de la mujer africana, representada entre las nuevas generaciones por Rokia Traoré.

Y por fin descubrí los ritmos bailables y letras comprometidas de esa pareja singular que forman Amadou et Mariam, con su excelente último trabajo Dimanche à Bamako, y el aura inconfundible de Manu Chao merodeando por todos los rincones del disco.

Esto es solo una muestra de los muchos estilos de música que encontraréis por allí, os recomiendo a todos que os intereséis por la música de Malí, no os defraudará.

Yo por mi parte sigo y seguiré disfrutando de esa parte de Malí.

Oracio

[Fewer]

Hay un pianista italiano que me gusta mucho y a fundido en su ultimo  disco, su piano con los sonidos de la kora tocada por Ballake Sissoko, titulandolo "Diario Mali".A mi me parece una joyita.Heterodoxia para unir dos mundos.
Siempre me dan envidia (sana, por supuesto) tus viajes Oracio.

[Oracio Holiveira]

Gracias Fewer,

me apunto lo del dueto kora-piano Sissoko-Einaudi. Ya he visto por ahí en la red que lo ponen muy bien.

Oracio

[Oracio Holiveira]

ANTES DE PARTIR

En marzo compré los billetes de avión, con Air France, para el trayecto Bilbao - Paris - Bamako. Como tenía suficientes millas Air France para 2 personas, sólo tuve que pagar las tasas (de algo tiene que servir estar viajando con ellos el resto del año).

De todas formas, sólo las tasas nos costaron 212 € por persona.

En junio tramité el visado en el Consulado General de Malí en París, pasando directamente por allí, aunque también es posible hacerlo por correo. Coste del visado: 28 € por persona. Más información aquí:

http://www.consulat-mali-france.org/services/texte/frame_base.htm

Con respecto a las vacunas, las teníamos todas puestas desde el año pasado, que fuimos a Tanzania. Sólo tuvimos que preocuparnos por el tratamiento preventivo para la malaria. Como el año pasado nos fue bien, volvimos a usar Malarone (135 € por persona), a pesar de que el tratamiento alternativo, Lariam, sólo costaba 25 € por persona.

También compramos una mosquitera impregnada de 2x2 m.(40 €), que nos vino estupendamente para la semana de travesía en el País Dogón.

Oracio

[Oracio Holiveira]

MONEDA

La moneda oficial de Malí, y de varios países de África Occidental es el Franco CFA, que tiene un cambio constante con el Euro, que es el siguiente:

1 € = 655,597 FCFA (o CFA simplemente)

No es posible obtener CFA antes de llegar a Malí. En la Bradt Guide indica que se puede obtenerlos en las oficinas de cambio del aeropuerto de Charles de Gaulle, pero esto ya no es posible.

En todas las guías indica que el único cajero del país es el del banco BICIM, en el Centro Comercial (así llaman al barrio más céntrico de Bamako), no muy lejos del mercado, y que no siempre está en funcionamiento. Nosotros descubrimos otro cajero, del mismo banco, que sí funcionaba, en el interior del antiguo Hotel L’Amitié de Bamako, junto a las tiendas de souvenirs. El hotel ha cambiado de nombre y actualmente se llama Hotel Lybia / Sofitel.

En algunos hoteles se puede pagar con Visa, pero anuncian un suplemento del 5 ó 6%, así que no vale la pena. Así que lo mejor es llevar el dinero en efectivo.

La tasa de cambio que obtuvimos estuvo siempre entre 625 y 650 CFA por 1 €. En la terminal de llegadas del aeropuerto, antes de pasar los controles de pasaportes y visados, hay una oficina de cambio donde cambian a 650 CFA. Si está abierta cuando lleguéis, aprovechad para cambiar dinero aquí, luego os costará mucho más tiempo y el cambio no será mejor.

Cambiar dinero en un banco es una odisea. Que si el banco está cerrado, que si ese banco no cambia y debes ir al de al lado, que si el horario de cambio es sólo de 8 a 11 h. de lunes a jueves, que si no podemos cambiar porque no está el jefe,... Nosotros lo intentamos varias veces en Mopti, Sevaré y Ségou, y solo pudimos lograrlo en el banco BMS de Mopti, donde tras esperar más de una hora, nos cambiaron a 640 €.

En los hoteles también te ponen muchos problemas para cambiar.  A nosotros no nos cambiaron en ninguno de los que preguntamos.

Visto el panorama, muchas veces las únicas formas de cambiar dinero son:

- En Bamako, las oficinas de cambio, sobre todo en el centro. Cambio a 650 CFA. Lo mejor y más rápido, pero solo existen en Bamako.

- Las tiendas de comerciantes (de telas, de alfombras, de motos, etc.). A nosotros nos han cambiado a 625 y a 650. Te ofrecerán mejor cambio cuando más gordos sean los billetes, sobre todo a partir de billetes de 100 €. Estas tiendas son el único recurso entre viernes y domingo, fuera de Bamako.

Para el País Dogón, mejor llevar todo el dinero que vayáis a necesitar ya cambiado a CFA.

En Bamako te ofrecían cambio en el mercado negro, sobre todo en las calles al Norte de la Plaza Lumumba, en el Centro Comercial. No preguntamos a cuánto hacían el cambio.

Oracio

[Oracio Holiveira]

SEGURIDAD

No hemos sentido en ningún momento el menor síntoma de inseguridad en el país, ni siquiera en las calles de Bamako, por la noche y sin iluminación.

Los siguientes 2 ejemplos son una muestra de lo que te puedes esperar a nivel de robos:

   1. En un poblado del País Dogón, se me cayeron las gafas de sol, y no me di cuenta de ello hasta un par de km. más adelante. Volvimos al poblado, pero no las encontramos por ninguna parte. Convencidos de haberlas perdido, seguimos adelante con la travesía. Cuando llegábamos al siguiente poblado a 5 ó 6 km. del anterior, vimos a un chaval que venía corriendo con mis gafas, para devolvérmelas. Las había encontrado junto a una cascada donde nos habíamos refrescado un poco antes del primer poblado.

   2. En Bamako, en uno de esos minibuses verdes donde meten más de 20 personas en plan lata de sardinas, al pagar el billete se me cayó una moneda de 50 CFA (menos de 0,10 €), sin darme yo cuenta. La gente del minibús empezó a hablar entre ellos, discutiendo un buen rato, en bambara, y señalándome de vez en cuando. Parece ser que estaban confirmando a quién se le había caído la moneda. Cuando aclararon que se me había caído a mí, uno de ellos se me dirigió en francés para asegurarme que recogía de nuevo mi pequeña fortuna.

Eso sí, en negocios, un trato es un trato, y para cerrar el trato te intentarán cobrar lo que ellos creen que estás dispuesto a pagar, aunque sea muchas veces el valor real, y si hace falta se inventarán cualquier servicio que ellos crean que tu puedes necesitar, aunque en realidad no tenga utilidad ninguna. A muchas de esas “ventas” aquí les llamaríamos timos.

Oracio

[Oracio Holiveira]

CLIMA

El único peligro real que existe en Malí, al menos en temporada de lluvias, es el clima.

Y no precisamente por la lluvia misma, ésta se agradece cada vez que cae. Y además, los momentos antes, durante y después de un fuerte chaparrón han sido de los mayores espectáculos que hemos visto en nuestro viaje. En los 20 días que hemos estado allí solo nos ha llovido un par de veces durante el día, las 2 en el País Dogón (nunca más de una hora), y otras 5 durante la noche, ninguna de ellas en el País Dogón, y que hacía que la mañana siguiente fuera más fresquita de lo normal.

Lo peor es la combinación de calor y humedad. Temperaturas de más de 40ºC durante el día, que no bajaban casi de 30ºC durante la noche, y porcentaje de humedad sobre el 90%. El calor se nota sobre todo en Mopti y el País Dogón, en la región de Bamako y Ségou las temperaturas son un poco más suaves, aunque el tráfico y el barullo del centro de Bamako también contribuyen al sentimiento de asfixia, sobre todo al mediodía.

El peligro viene de que este clima es el caldo de cultivo ideal para todo tipo de bacterias y virus. Muy poca gente se libra de los típicos problemas gastro-intestinales, sobre todo en el País Dogón, donde al calor añadimos la deshidratación debida al esfuerzo físico. En todos los grupos con los que nos cruzamos en el País Dogón había gente con este tipo de problemas.

Más peligroso aún es la abundancia de mosquitos en esta época. Incluso en un hotel de Mopti conocimos un caso de malaria en una turista. La única solución es extremar la prevención en esta época. Es decir, del anochecer al amanecer: mangas largas, repelente de mosquitos en las zonas de piel que quedan al aire, mosquitero para dormir y tratamiento anti-malaria.

Y también vimos a un par de chicas francesas con síntomas de bilharziosis, una enfermedad de la piel que aparece tras bañarse en aguas estancadas. No es muy grave, pero no debe ser muy agradable ver como salen gusanillos del interior de tu propia piel.

Y por supuesto, una buena crema protectora es imprescindible para que el sol no queme nuestra blanca piel.

Oracio

[Oracio Holiveira]

GUIAS

Desde que sales por la puerta de la terminal de llegadas del aeropuerto de Bamako, te llegarán muchos ofrecimientos de gente que quiere “acompañarte” en tu viaje por Malí, y en teoría facilitarte el viaje. Si no quieres sus servicios y les explicas educadamente el porqué, te dejaran tranquilo enseguida. En todo el viaje solo tuve que despachar de malas maneras a un par de chavales en Mopti, que se pegaron a nosotros de forma más agresiva que de costumbre.

Hemos visto muchos turistas que llegaban de forma individual a Malí, y una vez allí se hacían acompañar por este tipo de guías. Sólo unos pocos nos han contado que tenían problemas con ellos.

Sí hemos utilizado un guía para recorrer algunos de los sitios que hemos visitado: Djenné y algunos pueblos de los alrededores, y el País Dogón. En el País Dogón contratamos un guía oficial, en Djenné uno no oficial. Las 2 experiencias fueron buenas, aunque el precio que acordamos con el guía de Djenné fue demasiado alto, (era el inicio del viaje y aún no controlábamos el precio de las cosas).

Visto a posteriori, pienso que lo mejor es dirigirse a una oficina de turismo o asociación de guías allí donde haga falta, y pedir las tarifas oficiales para guías y excursiones, y solo después exponer lo que realmente quieres hacer, basándose en los precios que te han dado allí.

En el relato no pondré los nombres de los guías. Si alguien está interesado, prefiero que me mande un mensaje privado.

Oracio

[alvaro]

Tengo una curiosidad, Oracio. ¿La gente de la zona está acostumbrada a los turistas, o por decirlo de alguna manera, todavía no tienen "el colmillo retorcido"?. Es que por lo que cuentas parecen muy honrados y a la vez regatean e intentan timar. Es una zona de la que se leen más cosas y se oye hablar más que antes. No sé, ¿cómo está turísticamente?, ¿cuál es la relación de los locales con los turistas?.

[Oracio Holiveira]

El turismo en Malí ha llegado a ser en los últimos años una buena parte del PIB, pero sin llegar a los extremos de Kenia o Tanzania en Africa, o Francia y España en Europa.

Hay mucha gente que vive del turismo, algunos oficialmente (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías acreditados), otros muchos merodean las calles de los sitios más turísticos esperando aprovecharse de una pequeña parte de nuestros euros.

Pero sigue habiendo mucha gente que apenas ha tenido contacto contacto con el turista, e incluso en los lugares más turísticos, todavía te encuentras con niños que se poner a llorar cuando ven a un tubabu, porque les damos miedo de lo feos que somos...

Como en todos los países del mundo, fuera de las ciudades es mucho más fácil tener una conversación solamente por el placer de tenerla, sin más intereses por alguna de las partes.

Oracio

[Oracio Holiveira]

TRANSPORTE

Hay una compañía aérea, Air Malí, que une varias de las principales ciudades del país, en teoría con frecuencias de uno o dos vuelos por semana. Nosotros no cogimos ningún vuelo interior. Pero los comentarios que se oyen sobre la compañía hablan de retrasos considerables y frecuentes anulaciones de vuelos.

Para recorrerse el país en transporte público, terrestre o marítimo, solo hace falta un único requisito, no tener prisa.

Existen bastantes compañías de autobuses, entre las ciudades más grandes, a lo largo de las pocas carreteras asfaltadas del país.

Hay 2 ó 3 compañías que tienen horarios más o menos definidos, nosotros tuvimos experiencias buenas con Bani Transport y Somatra. Con el resto de compañías el autobús saldrá cuando esté lleno, lo que puede suponer esperar bastantes horas antes de que salga. El aire acondicionado casi nunca funciona, y salvo las principales compañías, el hecho de que el autobús llegue a destino es una cuestión de suerte (o habilidad de los 3 ó 4 chicos para todo que acompañan al conductor). En algunas compañías de autobús te hacen pagar un suplemento por el equipaje, en otras no.

De todas formas, aunque la espera sea larga en la estación de autobuses, y el trayecto se eternice con las innumerables paradas debidas a los más diversos motivos, es imposible aburrirse, tanto en las paradas como en el propio autobús. El continuo movimiento de gente dentro y fuera de los autobuses bastará para satisfacer nuestra inquietud por ver cosas nuevas...

Para trayectos más cortos y allí donde no llegan los autobuses, existen los minibuses, taxi-brousses y bachés. Todos estos vehículos solo comienzan su recorrido una vez que están llenos. Los minibuses pueden llevar hasta 25 pasajeros con su equipaje, los taxi-brousses son viejos Peugeot con 3 filas de asientos donde se introducen hasta 10 personas y equipaje, y los bachés son cualquier vehículo transformado en una especie de pick-up, con un banco que rodea toda la parte trasera, donde se acumulan los pasajeros y su equipaje. En este tipo de vehículos casi siempre deberás pagar un suplemento por cada bulto que lleves.

Por último, en los lugares donde no existe el transporte público, o éste es muy raro, por ejemplo en el País Dogón, existe lo que se llama occasion, que es una especie de autostop institucionalizado. Aprovechando que cualquier vehículo va a realizar un recorrido y tiene algún hueco libre, te permitirán ocupar una plaza, pagándola.

El transporte privado por carretera es mucho más caro. Los taxis para trayectos largos salen muy caros y el alquiler de coche anda sobre 70 € / día para un turismo y 90-100 € / día por un 4x4 (con o sin conductor), por supuesto sin incluir el combustible.

También se puede recorrer el país navegando por el río Níger, entre Koulikoro y Gao. Un barco semanal recorre el río en cada sentido, cuando el nivel del agua es suficiente (normalmente entre julio y diciembre) parando entre otros lugares en Ségou, Mopti y Tombuctú. Existen precios muy diferentes según el tipo de camarote o cubierta en el que viajas. Si todo va bien, el barco sale de Mopti los jueves a las 8 de la tarde y llega a Tumbuctú el sábado siguiente por la mañana. Nosotros no cogimos el barco, pero estuvimos un jueves por la tarde en Mopti y confirmamos que el barco previsto para ese día no llegaba allí hasta el viernes...

Otra forma de navegar por el río es en pinaza. Las pinazas “publicas” son barcas a motor que realizan trayectos más cortos por el Níger, sobre todo para transportar mercancías. El trayecto más concurrido es Mopti-Tumbuctú. Si el nivel del agua lo permite hay que contar como mínimo 3 días para realizar este trayecto. Las salidas de estas embarcaciones se producen casi siempre tras el mercado de Mopti, es decir, los jueves a la tarde o los viernes.

Por último, es posible alquilar una de estas embarcaciones para un viaje privado, pero salvo que seáis un grupo numeroso, o podáis juntaros con un grupo ya existente, sale muy caro. Lo precios, con tripulación y comidas incluidas, andan por los 200 /300 € por día y embarcación (es lo que ponen las guías).

Oracio

[Oracio Holiveira]

ALOJAMIENTO

Tras dormir (o más bien no dormir) la primera noche en una habitación ventilada de un hotel en Bamako, donde hacía un calor infernal, decidimos elegir hoteles con aire acondicionado para el resto del viaje, salvo el País Dogón. Hemos pagado entre 30 € y 40 € por una habitación doble con baño y aire acondicionado, casi siempre con el desayuno incluido.

En mi opinion, en esta época del año, la única alternativa posible al aire acondicionado, es dormir al aire libre, en las terrazas de los hoteles o campamentos. Fue lo que hicimos durante la semana de travesía por el País Dogón.

Solo reservamos alojamiento la primera noche en Bamako, por mail desde España, y de nuevo las 3 últimas noches en Bamako, llamando un par de días antes desde Segou. En el resto de los sitios que estuvimos, fuimos a buscar el hotel cuando llegábamos. De todos los hoteles a los que fuimos a preguntar, el único que estaba completo fue el hotel Maafir, en Djenné, un lunes de mercado.

Oracio

[Oracio Holiveira]

GASTRONOMIA

Estas son algunas de las especialidades del país. Es recomendable probar algunas de ellas en una visita al país. Algunas otras las probaréis aunque no queráis.

Arroz con salsa. Es el acompañamiento clásico de cualquier plato de carne o pescado, aunque en algunos sitios rurales, como el País Dogón, puede dejar de ser acompañamiento y convertirse en lo único que comes. Las salsas suelen ser a base de verduras (sobre todo cebolla y tomate) o de cacahuetes y constituyen la única forma de comer verduras no crudas. El arroz puede ser sustituido también por mijo, preparado de la misma forma que el arroz. Y también encuentras cuscús y fonio (una pasta de textura similar al cuscús, pero preparada a partir del mijo).

Pollo. Fuera de las ciudades, y si te alejas un poco del Níger, es prácticamente la única carne que encuentras. Eso sí, la frescura está garantizada, ya que matan al pollo justo después de que encargas la comida. Los pollos allí tienen mucha menos carne que por aquí, pero son mucho más sabrosos. De nuevo en casa, al volver a probar los pollos de por aquí, por muy de caserío que se vendan, me he dado cuenta de que no saben como allí. Supongo que las hormonas tendrán la culpa...

Capitán. El principal pescado del río Níger, que llega a medir más de 1 m. de largo. Lo encuentras en todas las ciudades en la orilla del río y lo preparan de varias formas: en brocheta, a la plancha, en salsa. Antes de sentaros en el restaurante donde habéis ido a comerlo, preguntad si lo sirven ese día, ya que depende de las capturas que hayan llegado a puerto esa misma mañana. Disfrutad siempre que podáis de este pescado, está buenísimo. Si lo encargáis con un par de horas de antelación, vuestras posibilidades de comerlo aumentarán.

Pescado seco. Se trata de esos peces que encuentras tirados por el suelo en los mercados de las ciudades junto al Níger, sobre todo en Mopti, secados al sol y con un fuerte olor. Lo comimos una vez, un pescado que llamaban pez serpiente, y estaba muy bueno, mucho más suave de lo que podríamos pensar. Normalmente no aparece en los menús, pero si preguntáis os lo servirán en bastantes sitios.

Fuera de estos platos, lo único que encontraréis, y solo en las ciudades grandes, son los filetes o pinchos morunos de ternera con patatas fritas, las pizzas (que curiosamente suelen ser los platos más caros en todos los restaurantes), y con suerte las ensaladas. En Bamako hay mucha más variedad, y puedes probar joyas gastronómicas, como el capitán ahumado con plátanos fritos, por ejemplo.

En función de la variedad y el precio de los restaurantes, podemos encontrar en Malí 3 categorías:

  - País Dogón. La variedad se resume a arroz, cuscús o pasta con salsa, lo que venía a costar entre 1 y 2 € por persona. A esto le podías añadir un pollo, a la brasa o guisado con la salsa, lo que aumentaba en  unos 3 € por pollo el precio de la comida. Era obligatorio encargar la comida al menos 2 horas antes de sentarse a comer. Para beber: agua, refrescos o cerveza, no siempre fría.

  - Ciudades al borde del Níger. Una brocheta de capitán con su plato de arroz con salsa podía a costar entre 3 y 6 €. Una pizza, 7 ó 8 €. Un menú de 3 platos entre 5 y 8 €, sin incluir bebida. Para beber, lo mismo que en el País Dogón. Muy raramente te ofrecían vino, y cuando lo hacían era muy caro.

  - Bamako. Existen muy buenos restaurantes, donde pagas entre 7 y 10 € por una comida, sin contar bebidas. La variedad es mucho mayor que en el resto del país, y era posible a acompañar la comida con vino francés, incluso en jarras, y sin arruinarse.

Por último, están los numerosos puestos de la calle, empezando por los hornos de barro donde se hacen a la brasa pescado y carne (sobre todo cordero), y terminando por los puestos de magdalenas y galletas caseras. Nosotros comprábamos a menudo fruta en estos puestos, sobre todo durante los viajes en autobús. Los precios en todos estos puestos son ridículos.

Para beber, 2 marcas de cerveza destilada en el país, Castel y Flag (a mi me gustó más la Castel, un poco más tostada que la Flag, la típica rubia tipo Heineken). La servían en botellas de formato de 30 y 60 cl. Precios a partir de 0,75 € la botella pequeña y 1,25 € la grande. Algo más caras en el País Dogón y en Bamako.

Para los más aventureros, allí se destila una cerveza a partir del mijo, realmente especial, con una graduación de 3º ó 4º y a consumir a temperatura ambiente, es decir entre 30 y 40 ºC. Por una garrafa de 4 litros me cobraron 0,40 €. Hay que probarla!

Por todo el país hay agua embotellada (marcas Tiago y Toumbouctu) y refrescos. En época de lluvias solo encontrarás zumos de frutas tropicales en Bamako y, según nos contaron, en toda el área de Sikasso, que es donde crecen todo el año.

Y para soportar mejor el calor, en cualquier esquina puedes comprar unas bolsitas congeladas de agua con algún aroma. A mí me encantaban las de jengibre, con un gusto dulce y picante a la vez, buenísimo para calmar la sed. Según el tamaño, costaban entre 4 y 8 céntimos de €.

Oracio

[Oracio Holiveira]

IDIOMA

Existen infinidad de lenguas y dialectos en el país. En una misma ciudad, o incluso en un mismo pueblo, es bastante habitual que se hablen varios idiomas diferentes. Y sin embargo, todo el mundo se entiende. Hay muchísima gente en el país que habla varios idiomas, incluso sin haber pasado por ninguna escuela.

El idioma principal del país, el usado por la Administración, es el bambara, hablado por la etnia mayoritaria del país. No está mal aprender unas pocas palabras en este idioma para iniciar una conversación, aunque en el País Dogón por ejemplo, no serán de ninguna utilidad. Otras lenguas que el turista llegará a entender son el peul y el dogón, hablados por sus respectivas etnias. También se escucha el árabe, entonado por los niños de las escuelas coránicas cuando recitan el Corán de memoria, sin ni siquiera entender lo que cantan.

El idioma principal de intercambio entre el turista y la gente local es el francés. En las grandes ciudades lo habla, a veces básicamente, bastante gente. En el campo es mucho más dificil encontrar alguien que lo hable, si exceptuamos a la gente relacionada con el turismo y a los niños, que lo aprenden en la escuela. El francés es también el idioma utilizado en la prensa y la televisión.

Algunos guías hablan otros idiomas europeos, sobre todo inglés, italiano y castellano, pero no penséis en poder comunicaros en estos idiomas con mucha más gente.

Oracio

[Oracio Holiveira]

ETNIAS Y RELIGIONES

Al igual que con los idiomas, la distribución de las diferentes etnias en el país es bastante compleja. El sistema que siempre ha funcionado en Malí ha sido el de repartirse entre las etnias las distintas funciones de la sociedad. Así, hay etnias agrícolas como los bambara, los songhai y los dogón, etnias ganaderas como los peul y los tuareg, etnias pescadoras como los bozo...

Las reglas de utilización de los recursos por cada etnia son ancestrales y acaban muchas veces en conflictos, a pesar de que en algunos casos conviven varias etnias en un solo pueblo (o precisamente por ello). Antiguamente estos conflictos se solucionaban con guerras, actualmente se arreglan de forma más pacífica, aunque aún quedan coletazos del desacuerdo que existe entre los bambara, que controlan el gobierno  en Bamako, y los tuareg, que quieren seguir controlando todo el desierto del norte del país.

En cuanto a las religiones, actualmente el Islam es mayoritario, estudios dicen que el 80% de la gente es musulmana. A mi me ha parecido que la gente es mucho más religiosa que, por ejemplo, en el sur de Marruecos.

Otras religiones más minoritarias son el Cristianismo (tanto católicos como protestantes) y los restos de las religiones animistas que aún persisten en algunos lugares aislados.

El País Dogón es una buena región para descubrir esta variedad de creencias. En un mismo pueblo, podías encontrar un barrio presidido por una de esas preciosas mezquitas de barro, otro con una iglesia en el centro, y el último barrio con un altar de sacrificios a la entrada.

Para terminar con el tema de las etnias y religiones, quería contar una conversación que tuvimos con nuestro guía en el País Dogón. Hablábamos de cómo el turismo había descendido en los últimos años en los países musulmanes, y más específicamente de cómo los norteamericanos habían dejado de visitar Malí. Él no comprendía este hecho, ya que su país le parecía muy seguro, y tenía razón. Pero en cambio entendía que no fueran a Marruecos, que a él mismo le parecía muy peligroso, ya que pensaba que los árabes son unos locos capaces de cualquier cosa. Como veis, cada uno tiene su propia visión del mundo... El dato que nuestro guía no conocía es que en Marruecos los árabes sólo son el 25% de la población total.

Oracio

[Oracio Holiveira]

COSTE DEL VIAJE

En los 19 días que hemos estado en Malí nos hemos gastado 1.100 € por persona, como ya he dicho antes durmiendo en habitaciones con aire acondicionado, salvo en el País Dogón, comiendo en restaurantes casi todos los días, y moviendonos casi siempre en transporte público. El coste incluye unos 100 € por persona en artesanía local. Estos 200 € han cundido bastante: máscaras dogón, bogolanes (telas típicas del país), bastones tallados, etc.

Si a esto le sumamos lo que gastamos antes del viaje (billete de avión, visado, vacunas, etc., que asciende a 400 € / persona), el viaje nos ha salido, todo incluido, por 1500€ a cada uno de nosotros.

Oracio

[Oracio Holiveira]

DIARIO DEL VIAJE

Bueno, tras el rollo práctico-cultural sobre el país, voy a comenzar el diario del viaje. Espero que sea útil a cualquiera de vosotros que decida irse de vacaciones a Malí.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Sábado 05-08-06. BILBAO - PARIS - BAMAKO.

Salimos del aeropuerto de Bilbao a las 10.30 h, con Air France, destino al aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, donde llegamos puntuales poco más tarde del mediodía. Tenemos más de 4 horas de espera hasta el despegue con dirección a Bamako.

Pero no nos aburrimos. Tras preguntar en un par de oficinas de cambio y convencernos de que es imposible conseguir CFA en el aeropuerto, nos vamos a pasar el rato a uno de los salones Air France (otra de las ventajas de volar con ellos todo el año).

En el salón tienen bocadillitos y varios tipos de queso para matar el hambre, acompañados de diversos vinos. Por supuesto, hay que probarlos todos: blanco, tinto, champagne, hasta una copa de armañac me bebo.

Además de esto, las comodidades incluyen una sala de tumbonas para echar la siesta, con función masaje incluida, ordenadores para conectarse a internet, duchas, masajes (solo entre semana). Vamos, que la espera se nos hace corta. Cuando salimos de allí hacía la puerta de embarque, desde donde debemos despegar a las 16.50 h., vamos ya bastante alegres.

El embarque comienza con media hora de retraso, que se recuperará durante el vuelo. Al embarcar me comunican que me han pasado a un asiento en Business, pero por solidaridad con la Sra. Holiveira, me quedo en clase turista.

Tras 5 horas de vuelo, llegamos al aeropuerto de Bamako a las 8 de la noche (en esta época del año hay 2 horas de decalaje horario). Es ya de noche y hace una temperatura muy agradable.

Antes de pasar la aduana, te encuentras con una oficina de cambio, donde conseguimos nuestros primeros CFA, a una tasa de 650 CFA por 1 €. Recogemos nuestras mochilas, pasamos el escáner para los equipajes al salir del aeropuerto, de forma bastante caótica, y salimos fuera del aeropuerto para pillar un taxi.

Al salir, varios presuntos guías nos rodean con la idea de acompañarnos hasta nuestro hotel en Bamako, donde nos ofrecerán sus servicios como guías. Alguno de ellos incluso nos pasa su tarjeta para que le llamemos. Al final encontramos la parada de taxis y uno de ellos se ofrece a llevarnos a nuestro hotel por 7.500 CFA (11 €). Como las guías indican que es complicado negociar un precio inferior a ese, aceptamos.

Al terminar el viaje, cuando volvemos al aeropuerto, ya con más calma, podemos observar los precios para ir a las distintas zonas de Bamako. El precio para ir a nuestro hotel, en la zona al sur del Níger, es de 5.000 CFA, al centro de Bamako 6.000 CFA y a los barrios de norte de Bamako, como Hypodrome o Nárrela, 7.500 CFA. No está escrito ningún suplemento por horario nocturno ni por llevar equipaje.

El aeropuerto está a unos 15 km. al sur de Bamako, y nos lleva poco más de un cuarto de hora llegar a nuestro hotel, el Seguere http://seguere.free.fr/espagnol/espagnol.htm. Habíamos reservado la habitación por mail desde España. El hotel está formado por 2 casas independientes, a unos 100 m. una de la otra. Nosotros elegimos la Guina, que dispone de habitaciones con ventilador y baño por un precio de 20.000 CFA (30 €). En la otra casa que forma el hotel, hay varias habitaciones compartidas, bastante más baratas, y una pequeña piscina, que nosotros no usamos debido a la hora tardía a la que llegamos.

Elegimos el hotel sobre todo por su situación, en la parte Sur de la ciudad, muy cerca del Puente Nuevo de la ciudad, con fácil acceso al aeropuerto, y a la estación de autobuses, desde donde queremos dejar Bamako a la mañana siguiente.

Cuando nos instalamos en la habitación son ya más de las 10 de la noche. Hemos cenado en el avión, así que simplemente subimos a la magnífica terraza en el techo del hotel, bebemos un par de cervezas y contemplamos en la oscuridad nuestras primeras vistas del Níger. El chico de Recepción nos viene a decir que tenemos uno de los presuntos guías del aeropuerto esperándonos abajo, para comenzar a ejercer sus funciones. Algunos son persistentes...

Nos vamos pronto a dormir. A la mañana siguiente toca madrugar.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Domingo 06-08-06. VIAJE EN ATOBUS BAMAKO - SAN.

A las 7 de la mañana ya estamos desayunando. No habíamos dormido mucho. Hacía mucho calor en la habitación ventilada del hotel, mucho más calor que en la terraza donde desayunamos ahora, disfrutando de unas buenísimas mermeladas caseras.

Pillamos un taxi hasta la estación de autobús de Sogoniko (1500 CFA, 2.30 €), adonde llegamos sobre las 8. En la estación vamos directamente al kiosco de Bani Transport, pero los domingos por la mañana no tienen autobuses en dirección a Mopti. Preguntamos, y unos chavales nos llevan al kiosco de Djiguiya Transport. En el kiosco nos dicen que la salida está prevista para las 9, y compramos 2 billetes hasta San, nuestro siguiente destino. Pagamos 6.800 CFA (10 €) por persona + 1000 CFA (1.50 €) por mochila.

Nos ponemos a esperar en la estación. El ambiente es espectacular: chavales agarrándose en marcha a cada taxi que llega, para llevarles hasta una determinada compañía de autobuses o para ocuparse de las maletas de los pasajeros; niños vendiendo agua helada, comida, gafas de sol, abanicos (que todo el mundo compra, luego vimos el porqué); mendigos arrastrándose con minusvalías que no podríamos ni imaginar.

Allí vemos por primera vez ese extraño artefacto con 3 ruedas, con un plato y 2 pedales donde debería estar el manillar, y que permite desplazarse con la fuerza de las manos al que no puede utilizar los pies. Lo que creemos fruto del ingenio de una persona necesitada, lo volveremos a ver por todo el país. Incluso veremos tiendas donde venden este tipo de artilugios. Se ve que la demanda es grande...

A las 9 de la mañana el sol empieza a cascar de lo lindo. El autobús estaba allí desde que llegamos, pero no se ve mucho movimiento alrededor. Para escapar del sol, vamos a sentarnos a unos bancos cubiertos con varios toldos, junto al kiosco de Djiguiya. Hay gente viendo una vieja tele que han puesto allí. A un chaval se le ocurre poner una peli en DVD, y así nos pasamos la siguiente hora y media viendo "Le transporteur", una mala película francesa, burda copia del peor cine americano de acción. Lo más divertido es comprobar las reacciones de los chavales que llenan aquella improvisada sala de cine, ante las situaciones que ven en la pantalla.

La película termina, son casi las 11 y por fin comienzan a cargar el equipaje, incluyendo un par de motos. Una vez cargado todo el equipaje, van llamando uno por uno a los pasajeros, en riguroso orden de compra del billete, y al entrar en el autobús eliges el asiento que más te gusta entre los que quedan libres. Este método es común a todas las compañías de autobuses. Dentro del autobús, los únicos tubabus somos nosotros dos.

A las 12 del mediodía el autobús arranca por fin. Y menos mal, porque el rato que estamos parados dentro del autobús es como estar dentro del infierno. Todo el mundo hace funcionar sus abanicos, pero tampoco sirve de mucho. Por supuesto, el aire acondicionado no funciona, pero como algún lejano día sí lo tuvo, las ventanas son de las que no se pueden abrir. Sólo al moverse el autobús entra un poco de fresco por las puertas abiertas.

El problema es que el autobús no está mucho tiempo en marcha. Durante los 200 primeros km. para cada 10 minutos, los 4 "mecánicos" que acompañan al conductor, revisan no se qué en la parte trasera del bus (alguien comenta que están "poniendo a punto" los neumáticos), y vuelven corriendo al autobús ya en marcha.

A esto hay que añadirle todo tipo de motivos para que el autobús se pare. Antes de entrar en cada pueblo, el conductor lleva los papeles al puesto de policía, por supuesto parada posterior en el centro del pueblo, gente que baja, equipaje que desatar en el techo, gente que entra al autobús a vendernos todo tipo de cosas, los "mecánicos" que una vez el autobús listo insisten en que se bajen los vendedores, cuando por fin arranca, nueva parada para poner a punto los neumáticos.

También paradas para comer, para ir al baño (es decir, detrás de un árbol), para rezar mirando a la Meca a las horas indicadas, para ver lo que le pasa a otro autobús parado en el arcén (bueno, arcén es una forma de hablar).

No hace falta llevar ningún tipo de comida aunque el trayecto sea muy largo, la comida llegará hasta ti. Ese primer día nosotros sólo nos atrevemos con algo de fruta, algunas pastas y los sempiternos plastiquitos de jarabe helados. Pero la gente en el autobús no para de comer: huevos duros, pescados y carnes a la brasa, bolsitas de leche fría. A nuestro vecino de asiento, un simpático señor de Bamako que va a hacer turismo al País Dogón, le sienta mal algo de lo que ha comido y acaba tumbado en el suelo, retorciéndose de su dolor de estómago. Aún tiene que continuar su viaje hasta Mopti y de allí a Bandiagara.

Después de varias horas, el suelo del autobús es un estercolero. Se oye el balido persistente de alguna oveja justo debajo nuestro en el portaequipajes, incluso un precioso corderito corretea por el pasillo.

Resumiendo, el viaje es muy lento, pero entre el movimiento a tu nuestro alrededor y la conversación con los vecinos de asiento es imposible aburrirse.

A las 9 de la noche llegamos a San. Nos bajamos en el centro, en el restaurante Bon Coin Teriya, del mismo dueño que el Hotel Campement Teriya, que teníamos como primera opción de hotel. En el restaurante decimos que queremos dormir en el hotel, que se encuentra a 2 km. del centro, y mandan un coche a buscarnos. La habitación con baño y aire acondicionado nos cuesta 20.000 CFA (30 €), desayuno no incluido. Cenamos en el patio del hotel, muy bien: una ensalada, pollo a la brasa y papaya por 3.500 CFA / persona (5.30 €), sin contar las bebidas, unas cuantas Castel que pasan estupendamente después del calor que hemos pasado durante el día.

Y a dormir, que al día siguiente toca de nuevo madrugar.

Oracio

[alvaro]

Je, je, me está recordando a los viajes en autobús de Kapuscinski en “Ébano”. ¡Parece que no han pasado los años!. Muy buen relato, Oracio, me está encantando.

[Oracio Holiveira]

Gracias alvaro,

Afortunadamente, el tema de los transportes mejoró en el resto del viaje, y al final incluso tuvimos bastante suerte, como podrás leer más adelante.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Lunes 07-08-06. MEZQUITAS Y MERCADOS DE SAN Y DJENNÉ.

Desayuno en el patio del hotel a las 7 de la mañana. Sabemos que los lunes suele haber minibuses directos entre San y Djenné y preguntamos en el hotel dónde cogerlos. Nos ofrecen llevarnos en un coche privado hasta Djenné por 75.000 CFA (114 €). Les decimos que queremos ir en transporte público y se ofrecen a mandar alguien al centro para reservar sitio en el primer minibús que salga.

A las 9 nos dicen que no creen que salga ningún minibús hasta mediodía. Nos parece que nos están tomando el pelo, así que les decimos que nos vamos al centro y que ya encontraremos nosotros solitos el transporte. Automáticamente bajan el precio del coche privado hasta 35.000 € (53 €). Aceptamos con la condición de que el precio incluya el paso en el ferry hasta Djenné (2.500 CFA por coche, 4 €) y que nos lleven antes hasta el centro de San para dar una vuelta por su mezquita y su mercado semanal, que ya habíamos dado por perdidos. El transporte privado en Malí es caro, pero aún así creo que pagamos de más. Entre San y Djenné hay unos 130 km.

Para llegar a Djenné, aparte de los minibuses desde San los lunes, solo hay transporte directo desde Mopti, lo que implica dar un rodeo de más de 200 km. si vienes de Bamako. La otra posibilidad es bajarte de cualquier autobús en la carretera Bamako - Mopti, en un cruce de carreteras en mitad de la nada, llamado Carrefour Djenné, y esperar allí a que se llene cualquier vehículo que haga los últimos 30 km. hasta Djenné. Por último, poco antes de llegar a Djenné, y vengas de donde vengas, estás obligado a montar junto a tu vehículo en una especie de trasbordador que cruza el río Bani.

En San nos paramos junto a la mezquita, la primera que vemos de las fabricadas en barro, con esos “pinchos” de madera que sirven tanto de adornos como de andamios para el arreglo anual de la fachada tras las lluvias. Damos una vuelta rodeando la bonita mezquita, rodeados a su vez de varios chavales que se lo pasan bomba siguiéndonos a todos lados.

Luego atravesamos el mercado, que ocupa un par de calles del centro. Es uno de esos típicos mercados africanos, donde encuentras prácticamente de todo. Una gozada para la vista, el olfato y el oído. En las 2 horas que estamos en San no nos cruzamos con ningún otro turista.

Tiramos hacia Djenné. En el Carrefour Djenné, hay que pagar una tasa turística de 1000 CFA / persona (1,50 €) para entrar en la ciudad, se paga una vez sea cual sea la duración de la estancia. Poco después del Carrefour llegamos al río Bani, que debemos cruzar en trasbordador.

Mientras esperamos a que el barco vuelva a nuestra orilla disfrutamos por primera vez del ambiente fluvial, con pescadores lanzando sus redes desde varias piraguas. El conductor del coche nos presenta allí a un guía por si queremos utilizar sus servicios en Djenné. Como teníamos previsto utilizar un guía para el día siguiente, quedamos con él para hablar al llegar a Djenné.

Cruzamos el río y seguimos en coche hasta la ciudad, a donde llegamos sobre la una, 2 horas después de salir de San. Al llegar allí nos dirigimos al Hotel Maafir, pero ese día está completo, aunque tiene habitaciones libres para el día siguiente. Vamos al Hotel Campement, muy cerca de la mezquita de Djenné. Allí nos dan una habitación climatizada con baño por 20.000 CFA (30 €), desayuno aparte (1.500 CFA, 2,30 €). El hotel es correcto, con una agradable terraza al aire libre rodeada de vegetación. Les decimos que nos quedaremos allí durante 2 noches.

Quedamos con el guía en que nos acompañe durante el día de hoy por 12.000 CFA (18 €). Esto es más o menos la tarifa oficial de un guía por un día completo. Nos tocaba pagar un poco menos, pero bueno... Esta misma noche decidiremos lo que haremos mañana.

Dejamos las cosas en el hotel y comenzamos la visita de la ciudad. Realmente no es necesario utilizar un guía para visitar Djenné. Aparte de las explicaciones durante la visita, lo único que aporta es que los demás guías te dejen tranquilo (tampoco es para tanto el agobio) y la visita a un par de terrazas de casas particulares con buenas vistas de la mezquita, a las cuales podrás subir por tu cuenta, ya que ofrecimientos para ello no te faltarán.

Tras una primera parada junto a la mezquita, las primeras de las muchas fotos que le hice, y una pequeña vuelta por el mercado, vamos a comer al restaurante Chez Baba, cerca de nuestro hotel. Tiene un par de terrazas con mesas llenas de turistas, que están visitando del mercado del lunes. Volvemos a comer pollo (cuando llegamos es lo único que queda), con unas patatas fritas y un poco de fruta de postre pagamos 3.000 CFA / persona (4,50 €). La comida es buena.

Después de comer seguimos la visita por la ciudad. La verdad es que Djenné nos parece espectacular. Esta ciudad de 16.000 habitantes la forman 4 etnias diferentes: bambara, peul, songhai y bozo. Admiramos la inmensa mezquita de barro desde un par de terrazas con vistas panorámicas de la mezquita, del mercado y de los tejados de la ciudad. Recorremos el caótico colorido del mercado, que ocupa la enorme plaza justo enfrente de la mezquita. Es como el mercado que hemos visto esta mañana en San, pero a lo bestia y con la presencia, tampoco exagerada, de turistas, y, por tanto, de algunos puestos específicos para nosotros.

Pero lo mejor de Djenné es callejear por sus estrechos pasadizos con el suelo de barro, entre casas del mismo barro, con formas casi nunca rectas, casas de estilo marroco-sudanés, casas de estilo tukulor, en cada esquina te encuentras una sorpresa, y entrando y saliendo de las casas te cruzas con ovejas, cabras, gallinas, niños que vienen corriendo a saludarte, el sonido de los versos del Corán que viene del interior de las escuelas coránicas... La belleza del entorno te permite abstraerte de la suciedad de las calles.

La ciudad es pequeña, pero la recorremos casi hasta el anochecer. Encargamos pescado para cenar en el restaurante Le Fleuve. Cuando volvemos a pasar junto a la mezquita un guardián nos ofrece visitar el interior por 15.000 CFA (23 €), pero no aceptamos. Si está prohibido entrar a la mezquita a los no musulmanes, que esté prohibido para todos.

Tras acordar el día de mañana con nuestro guía, nos quedamos solos, sentados en unas escaleras frente a la mezquita, viendo como desmontan los puestos del mercado. Por supuesto, es imposible estar solo en Malí cuando eres un tubabu. Enseguida se nos acercan un grupo de chavales. Tras las primeras aprendidas frases en las que te piden bolis, balones o incluso la botella vacía de agua, su curiosidad aparece y es una gozada pasar el rato charlando con ellos.

Nos encaminamos hacia el restaurante Le Fleuve, ya de noche. Justo enfrente, en la calle, hay un par de futbolines, donde unos chavales se gastan sus monedas de 10 CFA. Nos quedamos mirando y enseguida nos invitan a jugar con ellos. La primera partida invitan ellos, las siguientes nosotros, ya que perdemos todas... Pasamos otro buen rato riéndonos con ellos.

En el restaurante probamos por fin el famoso capitán. En salsa y acompañado de cuscús está buenísimo, y por 3.000 CFA (4,50 €), incluyendo un rico té a la menta.

Al terminar de cenar, comenzamos a hablar con un español que cena en la mesa de al lado, y enseguida me doy cuenta de que es Joan, con el que había intercambiado un par de mensajes sobre Malí en el foro de Lonely Planet. Me presento yo también y acabamos la noche los 3 tomando unas cervezas en la terraza de nuestro hotel, como siempre contando batallitas sobre viajes

Oracio

[kirby]

Sigo con interés tu relato.
Me ha gustado especialmente la descripción de la estación de autobuses y su ambiente.  Consigues transportarnos hacia el lugar sin haber estado.

Aprovecho para hacer 2 comentarios.

Al principio hablastes de los motivos del viaje.
Evidentemente, para viajar pueden existir motivos más o menos profundos como encontrarse a uno mismo, etc.
Pero sin profundizar tanto y a riesgo de cagarla yo veo 4 atracciones principales:
Culturas, etnias, etc
Naturaleza
Historia, monumentos, arte, etc
Diversión (cruceros, complejos todo incluido, etc)
Sin haber estado y por lo que sé, el tuyo va en el 1er apartado.

Sobre el tema que comentaste de los mosquitos coincido en que tienes que combinar diferentes practicas.  De todas formas, a mi me gustan, sobre todo si es al aire libre o con las ventanas abiertas, las espirales.  No tienes problemas de enchufes, falta de corriente eléctrica, y es sencillo.  Unicamente, si hay mosquitos anopheles hay que tener la precaución de poner el despertador para antes del amanecer.  A esas horas están muy activos y las espirales enecendidas a primeras horas de la noche ya han empezado a perder efecto.

[Oracio Holiveira]

Gracias Kirby,

Es que el ambiente en aquella estación es de los que no se olvidan nunca...

En efecto, un viaje a Malí va enfocado a conocer nuevas culturas, pero también puedes disfrutar de la Naturaleza (nosotros lo hicimos sobre todo en el Pais Dogón y en el Niger) y de la historia y el arte (sobre todo en Djenné). Incluso el último día disfrutamos un poco de lo que tu has metido en el apartado diversion.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Martes 08-08-06. DJENNÉ Y PUEBLOS DE LOS AREDEDORES.

Hoy hemos quedado a las 8 con el guía en la puerta del hotel. Ayer estuvimos a gusto en su compañía y decidimos hacer con él las excursiones previstas para hoy. El programa acordado es el siguiente:

-   Por la mañana, transporte en carro y visita de un par de pueblos en los alrededores de Djenné: Sirimou y Senossa.
-   Comida en casa del guía
-   Vuelta en piragua a Djenné

Pagamos 40.000 CFA (61 €) cada uno por todo, incluyendo el guía, el carro, la piragua, la comida, el agua embotellada, las tasas turísticas de los pueblos y el “derecho” a sacar fotos en ellos. Una vez más volvemos a pagar más de lo normal. Viendo más adelante por donde andan los precios en el país, deberíamos haber pagado la mitad o poco más. Ya veis que estamos de los más despilfarradores en este inicio de viaje, ni siquiera regateamos el precio...

La visita de la mañana es muy interesente. Dejamos Djenné montados en el carro, tirado por un famélico caballo y conducido por un silencioso "conductor" y recorremos los 7 km. hacia el oeste que separan del primer pueblo a visitar, Sirimou. En la guía indica que para llegar hasta allí hay que atravesar varias zonas pantanosas y que el pueblo esta rodeado de una franja de agua, que hay que cruzar en piragua. Pero en esta época no hay agua en absoluto y se puede llegar por tierra hasta el pueblo. El paseo en carro es agradable, pero una vez visto el camino creo que es posible acercarse hasta aquí caminando, madrugando un poco para escapar del calor del mediodía.

El camino es totalmente llano, repleto de campos de cultivo que aprovechan la humedad del suelo proveniente de alguna época más lluviosa. Las estampas de gente trabajando son muy bellas, y además siempre tienen tiempo para saludarnos cuando pasamos cerca en nuestro carro.

Al acercarse a Sirimou, vemos aparecer la silueta de su mezquita de cuento, y poco a poco emergen las pocas casas que la rodean. Es un pueblo bozo, de pescadores, que está en un pequeño promontorio sobre la llanura, rodeado por un brazo de agua, parcialmente seco en esta época, y donde descansan extraños artefactos de pesca, esperando tiempos mejores. El conjunto tiene un aire extrañamente medieval.

En cuanto entramos al pueblo una cuadrilla de niños se nos pega y ya no nos soltará hasta que dejemos el pueblo. El guía va a buscar al jefe del poblado para pagar la correspondiente tasa. Nosotros nos quedamos jugando con los chavales, que parecen tan alucinados como nosotros. Aquí aún no han aprendido las típicas frases para pedir de todo al tubabu. A ver si somos capaces de que siga así...

Damos una vuelta por el pueblo, subimos a una terraza para apreciar aún mejor la mezquita, tal vez la más bonita de las que veremos en este viaje, y nos encaminamos fuera del pueblo, donde nos espera el carro y su caballo, paciendo. Nos despedimos de los niños, cuesta un poco porque todos quieren subir al carro con nosotros, pero al final nos vamos alejando, viendo la bonita silueta del pueblo perdiéndose en el horizonte.

La siguiente visita es Senossa, un pueblo más grande (6.000 habitantes) situado a 4 km. al norte de Djenné, dividido en dos barrios contiguos, uno peul (ganaderos) y otro bambara (agricultores). Cada barrio rodea una mezquita de las de chocolate y una bonita plaza al lado de la mezquita. Nuestro guía, que es songhai, nos explica como solucionaron los problemas de las dos comunidades, asignando las tierras a cada etnia e impidiendo el acceso a las tierras de la etnia rival.

Recorremos los dos barrios, viendo las diferencias en la arquitectura y en la división interna de las casas. Aquí se nota que ya ha llegado el turismo, por la actitud de los niños, y también de los mayores, que simulan trabajar para contentar las ansias fotográficas del turista.

Cogemos el camino de vuelta a Djenné, y llagamos enel carro a la puerta del hotel. Hemos pasaso una mágnífica mañana. Si algún día os acercáis por Djenné, reservar al menos un día para visitar estos pueblos, valen la pena.

Vamos a comer a casa del guía, una modesta casa de barro, donde su mujer nos ha preparado un riquísimo pez serpiente con arroz. Parece mentira que este pescado, con la pinta horrible que tiene al secarse al sol, y su olor tan fuerte, pueda estar tan bueno una vez cocinado.

Después de comer, nos enteramos, viendo la tele que nos ha puesto el guía en su casa, que España va a abrir una embajada en Bamako, y se organiza una recepción a la futura embajadora. Acabamos hablando de la gente que se marcha a buscarse la vida a nuestro país.

Nos vamos al hotel a echar una siesta y a las 4 de la tarde salimos a dar la vuelta en piragua. Echamos unas buenas risas. El nivel en el brazo del agua que rodea Djenné no pasa de la rodilla, en la piragua entra agua y cada diez minutos tenemos que ir a la orilla a achicarla, cuando llevamos media vuelta a la ciudad el nivel se hace tan poco profundo que la piragua encalla y no hay forma de seguir así que tenemos que dar la vuelta por donde hemos venido. Más que pagar, creo que deberíamos haber cobrado entrada, pues la gente en la orilla no para de reírse de nosotros. Eso sí, el piragüista que nos lleva sigue estoicamente empujándonos con su pértiga, cual gondolero veneciano.

Tras una hora de “crucero”, donde al menos hemos podido apreciar los espléndidos edificios de la ciudad desde el exterior, bajamos a tierra firme, nos hacemos la foto con nuestro “gondolero” y su góndola y seguimos el camino hacia el interior de la ciudad. Más tarde un chaval con el que pasamos un buen rato nos confirmará que hemos sido los primeros turistas de la temporada en dar la vuelta en piragua.

El guía nos sugiere que le acompañemos al campo de fútbol, a las afueras a la ciudad, donde el equipo local juega contra Bankass, del País Dogón. Allí nos presenta a un guía amigo suyo que nos ofrece guiarnos hasta y por el País Dogón. Le explicamos que no nos hace falta.

Estamos por allí un rato más, nos despedimos de nuestro guía y vamos a pasearnos un último rato por la ciudad, antes de que anochezca. Hay mucha gente que dice que es obligatorio visitar Djenné en un lunes de mercado, yo creo que hay que ver la ciudad con y sin su mercado. Es difícil imaginar que la gran plaza vacía, donde hoy sólo hay unos chavales jugando al fútbol en improvisadas porterías, es la misma que ayer estaba repleta de gente en el mercado. Pero la espectacular silueta de la mezquita nos confirma que estamos en el mismo lugar. Paseamos de nuevo por las calles de la ciudad, en compañía de un simpático chaval, que nos lleva a comprar nueces de cola a mitad de precio (3000 CFA el kilo, 4,5 €) de lo que nos decía nuestro guía. Las nueces las usaremos en el País Dogón. Junto con el mercado, los turistas han abandonado la ciudad. Nosotros la seguimos disfrutando.

Cenamos en Chez Baba, donde hay mucha menos gente que ayer al mediodía, de nuevo capitán, de nuevo buenísimo, acompañado de arroz y salsa, un poco de fruta y té, por 4.000 CFA/ persona (6 €), más las cervezas. Tenemos una animada charla con un guía al que habíamos conocido el día anterior y que cada vez que nos veía nos gritaba: "Eh, los vascos...".

Nos vamos pronto a dormir. Como siempre que toca viajar en Malí, al día siguiente hay que madrugar.

Oracio

[Viajero Polar]

Que maravilla Oracio, muchas gracias por detallar tanto tus relatos.
Me hace especial ilusion leerte, porque yo este año he viajado por primera vez a Africa, y me siento identificado con algunas cosas que tu cuentas. Y veo que en algunas situaciones donde tu pareces disfrutar yo lo pase fatal (soy novato y u niñato XDD), o algunas sensaciones que yo soy incapaz de relatar tu lo haces a la perfeccion.
Lo dicho muchas gracias, seguire leyendo con mucha atencion.

[Oracio Holiveira]

Gracias a ti Viajero por tus comentarios.

Tal vez parezca otra cosa, pero te aseguro que no todo fue "divertirnos" en este viaje (al menos no en el sentido que Kirby le da al término). Pasamos situaciones bastante tensas, sobre todo al inicio del viaje. Y es que nosotros también éramos novatos en Africa Occidental...

Según avanzaba el viaje nos lo fuimos tomando todo con mucha más calma, aprendes a tratar con la gente que te sale al paso, y todo se desarrolla mucho más naturalmente.

Por cierto, esperamos noticias de tu viaje a Senegal. Siento curiosidad por saber que tal te fue lejos de las regiones polares...

Oracio

[Viajero Polar]

Estoy en ello, pero visto como estas dejando el liston me parece que te va a decepcionar un poco XDD. De todas formas, me voy a poner las pilas y  a intentarmelo currar mas  Eso que dices de los inicios del viaje tambien nos paso a nosotros, poco a poco nos fuimos haciendo, pero yo personalmente, hubo cosas que no pude relativizar y me afectaron mas de lo que imaginaba ( como Dakar, por ejemplo), pero vamos ya ire contando, ahora toca disfrutar de tu relato.

[Kiruna]

pero vamos ya ire contando, ahora toca disfrutar de tu relato.

ja, ja, ja  si llegastes hace medio año y no has soltado prenda!!!!!!!!!!!!!!!!! a ver si es verdad y te pones las pilas  Suerte que tenemos a Oracio que nos hace una completa y magnífica descripcion, aunqeu no enlace a fotos...jo Oracio, es que no has puesto nunca ni un solo enlace a fotos y seguro que debes de tener de muy guapas!!!!!!!

proximo viaje Oracio??

A Viajero Polar no le dejamos marcharse hasta que no nos cuente algo!!

[Oracio Holiveira]

Kiruna, que no estás atenta al foro!

Mi próximo viaje está aquí, a finales de octubre:

http://www.viajerosolidario.com/foro-de-viajes/index.php/topic,586.0.html

Hay también destinos previstos para Navidades, Semana Santa y Mayo, pero no quiero ponerlos hasta que se confirmen, que como dijo Kirby una vez trae mala suerte...

Lo de las fotos, ya he dicho alguna vez que yo sigo con mi reflex analógica de toda la vida, y que me da mucha pereza ponerme a escanearlas. No prometo nada, pero igual en la guía de viaje pongo alguna entre el texto.

Oracio

[Kiruna]

Ese ya lo sabia!!!!!!!!!!!!!!!

pero yo me refiero a algo más exótico si cabe...vale, vale, no me digas nada...

No se que me pasa pero ultimamente en el foro me caen broncas por todas partes, que si Fewer que se mete con mis neuronas, que si tu que no estoy atenta 

anda, va, suelta....el de Navidades, pa done??  tranquilo que el gafe ya me lo llevo yo solita 

tomo nota lo de la foto en la guia 

[Oracio Holiveira]

Pues a mí Karpathos me parece muy, pero que muy exótico. Ya os contaré.

De mi posible destino en Navidades (unos 10 días) ya hay mucha información en el foro, ese no es exótico.

Del de Samana Santa (5 días) no hay información, pero si se confirma se de alguno al que voy a acribillar a preguntas, porque estoy seguro que lo conoce bien.

El de Mayo sí es un destino muy exótico, sin salir de Europa, y al que quiero dedicar 11 días si es posible. No hay mucha información del lugar, pero ya me he agenciado una buena guía.

Bueno, no diré ni una palabra más hasta que estén decididos.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Miércoles 09-08-06. EL PUERTO DE MOPTI.

A las 7 ya estamos en la “estación” de minibuses de Djenné, junto a la gran plaza de la ciudad, enfrente de la mezquita, espectacularmente bañada por la luz del amanecer.

Ayer vinimos al kiosco que vende los billetes para intentar comprarlos por adelantado y confirmar la hora de salida. Nos dijeron que no hacía falta comprar los billetes y que estuviéramos allí a las 7. La hora de salida del minibús hacia Mopti, ya veríamos...

El autobús tiene 22 plazas y al comprar nuestros billetes ya hemos llenado las 9 primeras. El billete hasta Sévaré cuesta 1.750 CFA (2,70 €) + 500 CFA (0,75 €) por mochila. Ahora toca esperar. Aprovecho la luz matinal para sacar las últimas fotos de la mezquita.

Aparece una señora con un balde de tô (una pasta hecha a partir del mijo). Viene rodeada de una cuadrilla de alumnos de una escuela coránica, buscando su comida matinal. Cuando alguien le da unas monedas a la señora, ella reparte un poco de pasta entre los chavales, que se pelean entre ellos para que les llegue un trozo de comida.

El minibús se pone en marcha a las 8.30 h., poco después montamos en el trasbordador para cruzar el Bani (incluido en el precio del billete) y seguimos hacia Sévaré. En el bus viajamos algunos turistas. Conversamos con una chica francesa que viaja con su madre. Ya han pasado por el País Dogón. Se fueron hasta Sangha, donde comenzaron la travesía, tal como queremos hacer nosotros. El día que llegaron a Bandiagara, de camino hasta Sangha, tuvieron que quedarse a dormir allí, ya que no encontraron transporte hasta 24 h. después. Seguramente, mañana saldremos nosotros hacia Bandiagara, habrá que armarse de paciencia.

Llegamos a Sévaré sobre las 11.30 h. Esta ciudad es un importante cruce de caminos, ya que une la carretera Sur-Norte entre Bamako y Gao, con la carretera Este-Oeste entre Bandiagara (en el País Dogón, a 65 km.) y Mopti, a 12 km.

Elegimos dormir en Sévaré porque el transporte desde esta ciudad es mucho más sencillo que desde Mopti. El centro de la ciudad es precisamente el cruce de carreteras, al que curiosamente llaman “la Rotonda” (aún no consigo saber el motivo, ya que se trata de un cruce clásico). Además, hay bastante mejor oferta de alojamientos y restaurantes que en Mopti, y más facilidad para moverte sin estar rodeado de “acompañantes”.

A 1 km. al Sur del cruce hay una zona tranquila, donde se encuentran media docena de hoteles. El minibús pasa justo al lado y decimos al conductor que nos deje delante del Hotel Debo, donde pillamos una habitación con baño y aire acondicionado por 25.000 CFA (38 €), desayuno incluido. El hotel está muy bien para lo que hemos visto hasta entonces.

Para moverse de Sevaré a Mopti hay una estación de taxi-brousses, a 500 m. al Oeste de la Rotonda, en dirección a Mopti. Una plaza hasta Mopti en uno de estos taxis, donde entran hasta 9 pasajeros, bien apretaditos, cuesta 250 CFA (0,38 €). Por el mismo taxi y para el mismo trayecto, para 2 personas pagas 2500 CFA (3,8 €). No me preguntéis por qué se paga más por el taxi si van 2 personas que si van 9 (que en total pagan 2.250 CFA). Intenté un par de veces bajar el precio a 2000 CFA, pero fue imposible.

Para moverse dentro de Sévaré, un trayecto en taxi cuesta 1000 CFA (1,5 €), lo que es práctico si estás ya cansado de caminar. Los trayectos clásicos son entre la zona de hoteles al Sur de la Rotonda, la estación de taxi-brousses hacia Mopti, y la estación principal de autobuses, a 2 km. al Este de la Rotonda, en dirección a Bandiagara.

Dejamos el equipaje en el hotel y nos dirigimos caminando a la estación de taxi-brousses hacia Mopti. La ciudad está tranquila, nadie se mueve bajo el agobiante calor del sol de mediodía (salvo nosotros, claro). Llegamos a la estación empapados de sudor. No hay nadie más esperando para que se llene el taxi, así que pillamos uno para nosotros dos.

En Mopti queremos cambiar dinero para toda la estancia en el País Dogón. En los 2 primeros bancos no nos quieren cambiar euros. En uno de ellos nos dicen que hay que ir temprano por la mañana. Empezamos a creer que nos vamos a tener que quedar un día más sólo por el asunto del dinero, pero al entrar en el banco BMS nos dicen que es posible cambiar, eso sí, tras esperar más de una hora.

Cuando salimos del banco son más de las 2 de la tarde y tenemos hambre, nos dirigimos al puerto, pocas cosas he visto más caóticas en mi vida, a empujones nos abrimos camino entre los puestos de pescado seco, la combinación del olor del pescado con el sol del mediodía es explosiva, y sin embargo, ese caos tiene una atracción especial.

Por fin, tras rodear completamente el puerto, llegamos al restaurante Le Bozo, en una de las esquinas del puerto. Las mesas están completamente llenas de turistas, pero a la hora que llegamos ya han terminado en alguna de ellas y nos hacen un sitio. A este restaurante no se viene a comer, se viene a mirar. Las vistas del puerto y del río Bani son magníficas. Puedes pasarte allí un día entero sin parar de sacar fotos.

En el restaurante se aprovechan de ello. Tienen un interesante menú a 5000 CFA (7,60 €) con una gran elección de platos, pero cuando empiezas a pedir desaparecen la mayoría de las opciones y acabas comiendo pollo, arroz con salsa y fruta a precio de turista. Al menos lo que te sacan está bueno.

Pero la comida no es lo importante aquí, te pasas mucho más tiempo al borde de la terraza, contemplando (y fotografiando) las escenas de carga y descarga de las pinazas en el puerto, los baños de los chavales en las marrones aguas del Bani, el ritual de limpieza corporal al borde del río, también la limpieza de la ropa, de las embarcaciones, de las motos, los vendedores que intentan buscar clientes allá arriba en nuestra privilegiada terraza. Toda la vida del puerto se ve desde aquí.

Cuando por fin salimos del restaurante, seguimos la visita de la ciudad, vamos al barrio de Komoguel, una moderna réplica de la ciudad de Djenné, con mucho menos encanto. La mezquita de este barrio también quiere hacer sombra a la de Djenné, pero su estructura de hormigón no puede reproducir sus artesanales curvas.

Volvemos al puerto, cruzamos la zona donde están los puestos de sal, proveniente del desierto a través de Tumbuctú, y seguimos por la Avenue du Fleuve, por el borde del Bani. En esta zona te ofrecen continuamente paseos de todo tipo en pinaza o piragua, pero hoy no nos toca navegar por el río.

Desde aquí se ve perfectamente el lugar donde se juntan las aguas del Bani y del Níger, un par de km. aguas abajo desde el puerto de Mopti. También se divisan las chozas de los pueblos de pescadores, situados en varias islas, justo donde se juntan los dos ríos. Y disfrutamos viendo las piraguas navegando por el río y las escenas de gente bañándose y lavando en el borde del río.

Siguiendo por el borde del río, nos cruzamos con las francesas con las que hemos compartido minibús, nos cuentan que en su hotel en Mopti hay una chica con malaria.

Poco a poco volvemos hacía la estación de taxi-brousses hacia Sévaré, compramos nuestras plazas en un taxi donde vamos como sardinas. Al llegar a Sévaré cogemos un taxi hasta la estación de autobuses y compramos los billetes para el día siguiente a Bandiagara. Con el mismo taxi no vamos hasta nuestro hotel.

Salimos a dar una vuelta antes de cenar, por la zona de nuestro hotel, tomamos una cerveza en el Foyer de l’Air, una especie de burdel para los militares que están justo enfrente (nos damos cuenta una vez dentro). Por lo menos las cervezas son baratas y el ambiente es local...

Damos una vuelta por la ciudad, en compañía de un par de chavales que nos hacen pasar un buen rato, y por fin vamos a cenar, sin mucha hambre, al restaurante Mankante. Comemos magníficamente en el patio interior del restaurante, mi primera brocheta de capitán, acompañada de mijo (buenísimo). Junto con un buen yogur casero pagamos 5.000 CFA (7,60 €) por persona, sin contar las bebidas.

Tras la cena, nos damos un paseo a nuestro hotel, hoy toca irse a dormir temprano. Sí, sí, lo habéis adivinado, mañana toca madrugar.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Jueves 10-08-06. RUMBO AL PAÍS DOGÓN.

Llegamos en taxi a la estación de autobuses de Sévaré. Los minibuses hacia Bandiagara se cogen fuera de la estación, unos 50 metros antes de la entrada. Ayer compramos los billetes para el minibús que tiene previsto salir esta mañana. Pagamos 1.400 CFA por persona (2,10 €) + 250 CFA (0,40 €) por mochila. Nos dijeron que estuviéramos allí a las 7 de la mañana, aparecemos a las 7 y media.

Con nosotros estamos ya 12 de los 18 que entramos en el minibús. Parece que hoy no tocará esperar mucho. Aprovechamos para confirmar los horarios de los autobuses a Ségou, que tal vez utilicemos a la vuelta del País Dogón. Mientras esperamos, un chico de Sangha que va en nuestro minibús se nos ofrece como guía para el recorrido por el País Dogón, le decimos que el guía lo contrataremos en el hotel de Sangha. Una mujer se nos acerca con su niño de apenas un año. El niño tiene una conjuntivitis de aúpa y la madre nos pregunta si tenemos algo para curarle al chaval. Le damos un botecito de colirio y le explicamos cómo tiene que echarle las gotas al chaval. La mujer no entiende francés, pero enseguida aparece alguien que le traduce las instrucciones. No será la primera ni la última vez en este país que nos sentimos como una farmacia ambulante.

En la estación aparecen 3 chicas españolas con su guía, nos cuentan que van a hacer un circuito de 4 días caminando desde Bandiagara. A las 8,15 h. aparecen 3 francesas con sus 2 guías, pero ya no hay sitio para ellos en el minibús. Tendrán que coger un taxi-brousse para ellos solos si quieren ir hoy a Bandiagara.

A las 8.45 h. arrancamos por fin con destino al País Dogón. Una carretera asfaltada de 65 km. une Sévaré con Bandiagara, la ciudad más grande del País Dogón, adonde llegamos sobre las 10. El minibús nos deja en la plaza principal.

Vamos directamente hacia donde salen los vehículos con destino a Sangha. El señor que lleva el kiosco de los billetes nos señala un minibús que está allí al lado, y nos dice que somos los primeros clientes para ese minibús. Nos dice que dejemos las mochilas allí y que nos vayamos a tomar algo, si se va juntando gente ya nos hará avisar para que vayamos a comprar los billetes.

Con poca esperanza de continuar el viaje hasta Sangha ese mismo día, nos sentamos en un pequeño garito en la misma plaza y pedimos un par de cervezas.

Nuestra primera idea es llegar hasta Sangha, contratar el guía allí y hacer un circuito que terminará en Kani Kombole, desde donde hemos leído que es posible encontrar un transporte hasta Bandiagara. Empezamos a considerar la opción B, que consiste en realizar el circuito al revés, es decir contratar un guía allí mismo, en la Asociación de Guías de Bandiagara, buscar un transporte a Kani Kombole, y empezar mañana allí la travesía.

Pero no tenemos mucho tiempo para decidir el cambio de planes, no han pasado ni 5 minutos desde que nos hemos sentado, aún no han llegado las cervezas que hemos pedido, cuando aparca delante del garito un 4x4, aparece el señor del kiosco de billetes y nos dice que el coche sale ya mismo para Sangha, que nuestras mochilas están dentro y que son 2.500 CFA (3,80 €) por persona por el viaje. Al principio nos cuesta comprender lo que nos dice, le hago repetir varias veces el precio para asegurarme de que no se me ha perdido ningún cero, el camarero del garito nos dice que nos olvidemos de las cervezas y nos montamos en el 4x4.

No nos creemos nuestra buena suerte. Nos prometemos parar una semana más tarde en el mismo garito para tomarnos las cervezas que no hemos podido tomarnos hoy. Al coche suben también el guía de Sangha que venía con nosotros en el minibús y un chaval que no habla ni palabra de francés y que nos mira con curiosidad. El coche es un servicio de taxi que han pedido de algún hotel en Sangha, y el conductor aprovecha para llenar los asientos en el trayecto de ida para sacarse unas pelillas de más. A este tipo de transporte por aquí lo llaman occasion.

Sangha está a 45 km. de Bandiagara, por una mala pista accesible solo por 4x4 (o por otros vehículos muy aventureros). La pista ha sido arreglada hace pocos años por alguna ONG, pero las lluvias han vuelto a hacerla impracticable para un turismo en algunas zonas. Por el camino apercibimos fugazmente los primeros poblados dogón con una estructura parecida a la que veremos durante la semana siguiente.

En uno de los poblados el conductor compra un racimo de frutas a unas chiquillas e invita a todos los pasajeros. Así, probamos por primera vez la liana, el fruto de ese árbol trepador que abunda en la zona. Su sabor nos recuerda al maracuyá.

Tras hora y media de conducción accidentada llegamos a Sangha sobre las 11, y el conductor nos deja a la entrada del Campement Hotel Guina. Justo antes de entrar al hotel, te encuentras con una cooperativa de guías y con muchas invitaciones a contratar uno de ellos. Nosotros entramos directamente al hotel, donde pagamos 25.000 CFA (38 €) por una “rústica” habitación con baño y aire acondicionado, desayuno no incluido (2000 CFA - 3 € por persona).

Sangha es la población más conocida del País Dogón, la primera que se preparó para el turismo cuando la gente comenzó a interesarse por este apartado rincón del mundo, gracias a los escritos del etnólogo francés Marcel Griaule, que residió durante varios meses en Sangha mientras estudiaba a esta tribu.

El País Dogón cubre el área alrededor de una gigantesca falla casi vertical de 200 km. y 300 m. de altura. Tanto en la parte inferior de la falla (lo que se conoce como la “llanura”), como en la parte superior (la “meseta”) se diseminan numerosos poblados pintorescos, cuya arquitectura se vuelve espectacular cuando el pueblo se encarama en el borde superior de la falla, en la base de ella, o incluso en la mitad de la pared vertical. Los caminos que unen los poblados subiendo y bajando de forma increíble por esa pared vertical son espectaculares.

Hoy en día hay 2 bases principales para recorrerse la zona,que son Bandiagara y Sangha, las 2 en la meseta (aunque también es posible comenzar a caminar desde Bankass o Douentza, en la llanura). Bandiagara es la ciudad con más fácil acceso desde la carretera principal del país, pero está a unos 20 km. del borde de la falla, por lo que se suele necesitar un transporte para llegar a los pueblos de la falla (desde un 4x4 hasta un carro). Sangha está mucho más cerca del borde, alguno de sus barrios está colgando del precipicio, pero como hemos visto, para llegar hasta aquí hay que llegar antes a Bandiagara y esperar hasta que aparezca un transporte. Tanto Bandiagara como Sangha disponen de hoteles con unos servicios mínimos.

Las caminatas más populares en el País Dogón son varios recorridos de entre 3 y 7 horas de duración, que comienzan en Sangha, bajan la falla, recorren uno o varios pueblos cercanos, y vuelven a Sangha por un camino diferente al primero. Muchos grupos organizados realizan estos recorridos, parando a dormir un par de noches en Sangha, y contentándose con una vuelta de una mañana y un baile de máscaras por la tarde.

Si se quiere dedicar al País Dogón algo más de tiempo, existen 2 recorridos de 3 ó 4 días de caminata, uno con base en Bandiagara (caminando desde Kani Kombole hasta Dourou) y otro con base en Sangha (realizando a pie el bucle Sangha - Ibi - Banani - Tireli – Sangha.

El circuito alrededor de Sangha está mejor preparado para el turismo, ya que fue el primero que se hizo popular, aunque en este viaje nosotros nos hemos cruzado con mucha más gente en la zona cercana a Bandiagara, que parece que últimamente está ganando en popularidad (supongo que por su más fácil acceso). Hay cierta rivalidad entre los guías de una y otra zona.

Nosotros queremos visitar las 2 zonas, así que tras instalarnos en el hotel y tomarnos una fría y cara cerveza en el bar del hotel (800 CFA, 1,20 € la pequeña), entramos en el Bureau de Guides del hotel, donde nos atiende su jefe Sekou Dolo. Le exponemos nuestra intención de realizar una travesía de una semana, comenzando a caminar en Sangha, dirigiéndonos dirección Douentza hasta Yendouma Ato y volviendo luego por toda la falla hasta Kani Kombole. Nos comenta que necesitaremos 8 ó 9 días para realizar ese recorrido, pero que tendremos posibilidad de acortarlo o alargarlo durante la travesía en función de nuestro ritmo. Tras haber realizado travesía, creo que se puede hacer sin ninguna prisa en 6 días, pero no está de más dejar al menos un día para recuperarse de posibles problemas físicos ligados al caluroso clima.

Las tarifas que anuncian en el Bureau de Guides son las siguientes:

Guía: 12.500 CFA (19 €) por día. Este es el precio por guía hasta 4 personas. A partir de 4 personas, el  precio del guía aumenta en función del numero de personas del grupo.

Porteador: 3.000 CFA (4,50 €) por día hasta 20 kg, en nuestro caso nuestras 2 mochilas, que no llegaban a ese peso entre las 2. El porteador conseguía llevar las 2 mochilas, atadas, encima de su cabeza. Con el calor que hace no está de más utilizar los servicios de un porteador y llevar solo una mochila de día, sobre todo para llevar el agua. Además el porteador se nos ofreció a hacernos la colada cada día, que nos salía por unos 1000 CFA (1,5 €) al día, poniendo nosotros el jabón.

Estos son los únicos gastos que pagamos en el Bureau de Guides. El resto lo iremos pagando por el camino. En la oficina nos adelantan los precios aproximados:

Alojamiento: 2.000 CFA (3 €) por persona y día, durmiendo en una colchoneta en las terrazas de los campamentos. Los guías y porteadores tienen alojamiento gratis en los campamentos.

Comida: unos 1.500 CFA (2,30 €) por persona por un arroz con salsa. 2.000 CFA (3 €) por un pollo asado. En principio el guía y el porteador se pagan ellos su comida, pero realmente por 4.000 a 6.000 CFA (6 a 9 €) comeremos casi siempre los cuatro, así que pagaremos nosotros las comidas.

Bebidas:  1000/1250 CFA (1,50/1,90 €) por una botella grande de cerveza (no siempre fría), lo mismo por una botella de litro y medio de agua mineral. Nosotros comenzamos bebiendo agua del pozo de cada poblado, purificándola con pastillas de yodo (Micropur).

Tasas turísticas. El Bureau de Guides tiene un acuerdo con los jefes de los poblados para que no paguemos tasas en todos los poblados en la zona de Sangha, hasta Nombori, teniendo que pagar 500/1000 CFA (0,75/1,50 €) por persona por cada pueblo en el que durmamos más allá de Nombori. En realidad, el guía se las ingeniará para que no paguemos ninguna tasa turística durante toda la travesía.

También tendremos que pagar el transporte para los cuatro entre Kani Kombole y Bandiagara al final de la travesía, y el transporte y manutención para el trayecto entre Bandiagara y Sangha para el guía y el porteador (5000 CFA, 7,60 € a cada uno).

Tras llegar a un acuerdo, quedamos en que nos presentará a nuestro guía a las 4 de la tarde, para que nos enseñe un poco Sangha, antes de comenzar la travesía a la mañana siguiente. Al salir de la oficina llegan un grupo de españoles con cara de asfixiados. Han hecho uno de los recorridos de medio día desde Sangha.

Comemos en el restaurante del hotel un menú a 4.000 CFA (6 €), que consiste en ensalada, carne con arroz y crepe con mermelada, todo bastante aceptable.

Tras descansar un poco nos encontramos con nuestro guía, y dando una vuelta por Sangha comenzamos a observar por primera vez la curiosa distribución de los poblados, que no nos cansaremos de ver durante la semana siguiente.

Sangha sufre los efectos de ser el pueblo más visitado del País Dogón, y el recorrido sigue varias casas donde los dogón “efectúan” diversos trabajos artesanales, por supuesto con su respectiva tienda para turistas. En fin, tampoco nos han cobrado nada por el recorrido de hora y media. Desde luego Sangha no es lo más interesante del País Dogón, al menos no los barrios cercanos al Campamento.

Tras volver al hotel, quedamos con el guía para el día siguiente a las 6,30 h. y subimos a la terraza del hotel desde donde vemos una preciosa puesta del sol, sobre las pintorescas casas del pueblo.

Volvemos a cenar en el restaurante del hotel, de nuevo 4.000 CFA (6 €) por una sopa, carne con cuscús y el “típico” postre dogón, una tarta de chocolate...

Oracio

[josep]

Hola Oracio, he leido tu cronica sobre el Pais Dogon y comentas la Ruta Boucle Sangha (Ibi-Banani-Tireli) ¿Sabrias decirme que duración tiene? Mi intención es realizar una ruta de aprox. de 3 dias. Gracias y un saludo

[Oracio Holiveira]

La ruta Sangha - Ibi - Banani -Tireli - Sangha se puede hacer perfectamente en 3 días, aunque es preferible tener un cuarto día para lo que se pueda necesitar y poder pararte un poco para visitar lo que te guste.

Este es el circuito mas popular de varios días a partir de Sangha, por lo que también es el más preparado para el turismo.

Para ese numero de días, yo te recomendaría otro circuito a partir de Sangha, que coincide prácticamente con los 3 primeros días de nuestra travesía.

Es decir:

Día 1: Sangha - Yendouma
Día 2: Yendouma - Koundou, visitando los 3 Yougas (Youga Piri, Youga Dougouru y Youga Na)
Día 3: Koundou - Banani - Sangha (si te sobra tiempo puedes tirar un poco mas al sur hasta Ireli y subir desde allí a Sangha)

A mi esta zona me pareció mucho más paisajística y en cambio menos visitada.

Más detalles de todos esos pueblos en la continuación del relato.

Si quieres ir hasta Sangha, prevé al menos un día antes y otro después de la travesía para el transporte entre Sévaré/Mopti y Sangha.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Viernes 11-08-06. TRAVESÍA A PIE POR EL PAÍS DOGÓN. SANGHA - YENDOUMA.

RECORRIDO
Mañana: Sangha - Tiogou - Yendouma – 5 horas
Tarde: Visita de Yendouma – 1,5 horas

A las 6,30 h. ya hemos desayunado y el guía nos está esperando en la puerta del hotel. Es un dogón de 50 años, habla de forma fluida inglés y francés (y varias lenguas locales más) y lleva más de 20 años ejerciendo de guía en el País Dogón.

La distribución de la jornada en el País Dogón es siempre la misma, y está muy influenciada por el calor en esta época del año. Por la mañana, más o menos de 7.00 h. 11.00 h., se realiza la mayor parte de la caminata diaria. A esa hora se encarga la comida en algún campamento, y mientras la preparan (un par de horas), descanso y/o charla a la sombra, se come, se descansa otro poco más y sobre las 3 ó 4 de la tarde, se coge el camino hacia el campamento donde toque dormir esa noche, o si queremos quedarnos a dormir en el pueblo donde hemos comido, nos dedicamos a visitar con un poco más de detalle ese mismo pueblo.

Las etapas se van decidiendo cada día en función de las ganas de andar o de visitar pueblos. En todos los pueblos hay algún campamento donde poder dormir.

Este primer día, tomamos el camino en dirección a Bongo, un bonito barrio de Sangha, al borde de la falla, donde vive nuestro guía. Tras media hora de camino, entramos en su casa, y mientras se termina de hacer su mochila, observamos las escenas cotidianas en el patio, su familia desayunando, las gallinas, los pollos y las palomas correteando por el suelo, los niños pequeños jugando con los extraños visitantes...

Utilizamos por primera vez una de las curiosas escaleras dogón para subir a la terraza de la casa. Es simplemente el tronco del árbol con el inicio de las 2 primeras ramas. Se apoya contra la pared y con unos golpes de hacha se fabrican los escalones. Aunque al principio pueda parecer lo contrario, son tremendamente estables, e incluso nos acostumbraremos a utilizarlas en mitad de la noche para ir desde las terrazas donde dormimos hasta el baño.

Tras la entrañable despedida del guía con su familia, seguimos caminando, atravesamos una larga cueva natural, donde los niños del barrio vienen a desearnos una buena caminata, cantando, y donde han montado unos puestos de artesanía. En el otro lado de la cueva aparecemos justo al borde del precipicio.

Desde allí las vistas son espectaculares. Debajo nuestro, la inmensa llanura, de un verde exultante en esa época, y salpicada por solitarios baobabs, se extiende hasta el infinito, que en este caso se llama Burkina Faso. A nuestra derecha, colgado del borde de la falla, contemplamos otro de los barrios de Sangha, el guía nos señala la casa de Mikel Barceló, un pintor español que reside varios meses al año entre Sangha y Ségou. A nuestra izquierda, vemos caer una cascada desde lo alto de la pared, de casi 300 m. en este punto, hasta cerca del primer poblado en la parte inferior de la falla, Banani. Pasado mañana pasaremos por allá abajo. Esa cascada hay que probarla! Vemos también la pista de 4x4 que, realizando un recorrido increíble, une Sangha con Banani, permitiendo a los turistas menos andarines el acceso de los pueblos de la parte inferior.

Continuamos por la meseta, alejándonos de la falla, atravesando campos de mijo y de cacahuetes. En esta época no veremos las plantaciones de las famosas cebollas del País Dogón. Aquí arriba el verde también es el color predominante. Atravesamos por pequeñas presas un par de arroyos. Llegamos a una especie de valle, que suaviza la verticalidad de la bajada hasta la llanura, hacia donde nos dirigimos. A mitad del valle divisamos ya las primeras casitas del poblado de Tiogou.

Antes de llegar al pueblo, nos refrescamos en una bonita y caudalosa cascada de un metro de altura. Bueno, refrescarnos es un decir, ya que cuando metemos la cabeza bajo el agua parecen aguas termales...

Llegamos a Tiogou, recibidos por varios chavales que nos acompañaran durante nuestra visita. El pueblo está construido sobre terrazas en la pendiente del valle. Las siluetas cónicas de los tejados de los graneros hacen que los poblados dogón sean muy fotogénicos, sobre todo si están construidos a niveles diferentes. Las casas del pueblo, algunas de las cuales parecen prácticamente suspendidas en el aire, forman un conjunto espectacular. El guía nos empieza a explicar la especial distribución de los poblados, que simulan la figura de una persona, vistos desde el cielo.

A la entrada de Tiogou vemos la columna que funciona como altar de sacrificios, que todavía utilizan en este pueblo animista. También visitamos la “casa de las palabras”, una estructura existente en todos los pueblos, con un techo que se sitúa a un metro del suelo y donde los hombres del poblado se sientan a discutir los problemas importantes. Si durante la discusión alguien se acalora e intenta levantarse para agredir a otro, el golpe en la cabeza enseguida le hace recapacitar...

Descansamos bajo una higuera a la salida del pueblo, seguimos bajando hasta alcanzar la llanura inferior y nos dirigimos hacia Yendouma, nuestro destino de hoy, concretamente al barrio de Yendouma Ato. Por el camino debemos descalzarnos para atravesar algún río.

Cuando estamos ya cerca, el horizonte empieza a oscurecerse, un viento ¡frío! comienza a aparecer, levantando por donde pasa el polvo de los caminaos con fuerza. Vemos perfectamente cómo la tormenta avanza hacia nosotros. La gente que trabaja en el campo se dirige hacia el pueblo, con grandes sonrisas de satisfacción. Para ellos la lluvia es una bendición del cielo.

Por fin empieza a llover, a cántaros, nosotros seguimos caminando. Llegamos al campamento, a las 12 del mediodía, completamente empapados, y seguimos contemplando, resguardados, el espectáculo de la lluvia. Cuando por fin para de llover, menos de una hora después de comenzar, el ambiente está de lo más fresco, el cielo empieza a clarear, dando paso a una hermosa luminosidad.

Estamos en el Campamento Yamen, donde dormiremos hoy. Descansamos un poco mientras preparan la comida, unos ricos espagueti con salsa de verduras. El campamento tiene algunas habitaciones, cada una de ellas con un par de camastros con su colchoneta, pero son auténticos hornos, así que montamos las colchonetas en la terraza que han construido sobre las habitaciones. Un frágil techo de paja permite colocar la mosquitera.

Hoy no dormirá nadie más en nuestro campamento. En otro campamento cercano un grupo de franceses está montando unas tiendas de campaña, solo con la estructura y la tela interior que hace de mosquitera. No es mala idea.

Por la tarde salimos a visitar el pueblo, ascendemos al límite superior de uno de los barrios, por caminos entre rocas, prácticamente hasta la mitad de la pared vertical. De nuevo parece un milagro que no se caigan las casas, colgadas de los lugares más insospechados. Los niños del pueblo nos siguen, mostrándonos su habilidad para desplazarse corriendo descalzos por donde nosotros tenemos que andar con cuidado para no caernos. 

Cenamos arroz con salsa, la sempiterna salsa de tomate y cebollas dogonas, está vez acompañada por algún  que otro tropiezo de cordero.

Después de cenar, ya de noche, siguiendo el sonido de la música, vamos a la parte baja del pueblo. Los jóvenes del lugar se han puesto a tocar el djembé y a bailar, para dar la bienvenida al grupo de franceses del campamento contiguo. Los ritmos de los chicos y las chicas son frenéticos, sobre todo cuando se tiran al suelo y empiezan a dar rápidos saltos apoyándose simultáneamente en brazos y piernas. El espectáculo dura un buen rato, van llegando más chavales del pueblo y parece que no quieren terminar. Al final nos sueltan un speech agradeciéndonos nuestra visita al País Dogón.

Nosotros nos retiramos a nuestro campamento, a pasar nuestra primera noche bajo las estrellas en el País Dogón.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Sábado 12-08-06. TRAVESÍA A PIE POR EL PAÍS DOGÓN. YENDOUMA - KONDOU.

RECORRIDO
Mañana: Yendouma - Youga Piri - Youga Dogorou - Youga Na – 4 horas
Tarde: Youga Na – Koundou y paseo por los alrededores – 2 horas

4 de la mañana, el sonoro canto de un gallo nos despierta por primera vez. 5 de la mañana, el rebuzno de un burro nos vuelve a despertar. 6 de la mañana, esta vez es la rápida llegada de la luz diurna lo que nos hace abrir los ojos y comenzar a desperezarnos.

Desayunamos café soluble o té y unos buñuelos con azúcar que se convertirán en costumbre en estos primeros días de travesía. Pagamos la cuenta del hotel: alojamiento, comida, cena y desayuno para los 4 por 13.500 CFA (20 €), sin contar las cervezas (precio habitual en el área alrededor de Sangha, 1250 CFA, 1,90 € por cada botella de 60 cl.)

Tras llenar las cantimploras con agua del pozo, nos ponemos a caminar, sobre las 7. Hoy se ve menos gente trabajando en el campo, ya que es el día de reposo (equivalente a nuestro domingo) de la semana dogón de 5 días. Algunos pueblos de la zona, sobre todo los animistas, todavía conservan este calendario, donde los meses contienen 6 semanas de 5 días.

Hoy es día de mercado en Yendouma, pero no nos quedamos a verlo, ya que en esta época del año los mercados no comienzan antes de las 10 u 11 de la mañana, ya que la gente está obligada a realizar las tareas del campo antes de dirigirse al mercado.

Para los que queráis visitar el país en función de los mercados de cada pueblo, os pongo el calendario de mercados. En algunos pueblos se celebran cada 7 días, en otros cada 5. Para calcular la correspondencia entre uno y otro calendario, no queda más remedio que ir contando ciclos de 5 en nuestro calendario, a partir de las siguientes fechas.

Mercados que se celebran según nuestra semana de 7 días.
Lunes: Bandiagara (mercado dogón), Madougou
Martes: Bankass
Miércoles: Djiguibombo
Jueves: Kani Kombolé
Viernes: Bandiagara (mercado tukulor)
Sábado: Bamba, Koro
Domingo: Douentza, Endé

Mercados que se celebran según la semana dogón de 5 días:
12 agosto 2006: Yendouma (día de reposo)
13 agosto 2006: Sangha
14 agosto 2006: Ireli, Doundjourou
15 agosto 2006: Dourou, Tereli, Ibi
16 agosto 2006: Nombori

Este calendario de mercados aparece en la Rough Guide, y está completado por algunos mercados con los que nos cruzamos nosotros durante la travesía. Según las guías, es más sencillo encontrar transporte entre Bandiagara y Sangha si viajamos durante el día de mercado en Sangha.

Volviendo a nuestra travesía, tras dejar Yendouma por la mañana, nos dirigimos a un gran monolito, separado de la falla por unos 5 km. En sus paredes se sitúan los barrios de Youga. El porteador nos deja ya que va directamente al poblado donde dormiremos hoy, Koundou. Tras una hora caminando por pistas arenosas llegamos a la base del monolito. Por el camino nos han pasado los franceses del campamento con sus 4x4. En la subida de la pared del monolito los volveremos a pasar.

Es nuestra primera subida en el País Dogón, a pesar de que son la 8 de la mañana, empezamos a sudar litros y litros. A mitad de la subida, de repente aparecemos en Youga Piri, en un bonito valle escondido aquí arriba. En las verticales paredes que están encima del pueblo, vemos por primera vez las entradas a las cuevas (casas trogloditas) que en su día habitaron los Tellem, una tribu de pequeños hombrecillos que habitaba aquí antes de la llegada de los Dogón, y que fue echada de la falla por estos últimos. El acceso a las cuevas está facilitado por las esas magníficas escaleras dogón. El conjunto que forman las casas del pueblo y las cuevas allá arriba es realmente espectacular.

Seguimos subiendo, llegamos a una zona cubierta por árboles liana. En su día toda la llanura estaba cubierta de estos árboles, que ayudaban a los Tellem a llegar hasta las cuevas, escapando de los animales salvajes que los acechaban allá abajo, como en los buenos momentos de Tarzán. A través de una zona rocosa, con muchas simas, que cruzamos por arcaicos pero estables puentes de troncos, llegamos a la meseta en la parte superior del monolito. Desde aquí las vistas de la llanura y de la falla justo enfrente nuestro son grandiosas.

Tras caminar un buen rato por la meseta, comenzamos a bajar. A través de una escalera dogón, descendemos a una gruta, en medio de la cual serpentea un arroyo. Seguimos junto al arroyo, por un pasaje muy estrecho, cual película de Indiana Jones, hasta una nueva zona de casas trogloditas en las paredes, justo antes de llegar al siguiente barrio, Youga Dogorou. Paramos a beber algo allí, extasiados. El sitio es flipante.

Seguimos bajando, extendiéndose entre la llanura y una de las paredes del monolito, vemos ya Youga Na, tremendamente fotogénico desde aquí arriba. A mediodía llegamos a la parte baja del barrio, donde paramos a comer en el campamento. Encargamos un cuscús acompañado de pollo en salsa. El pollo lo matan al momento, y comienzan a desplumarlo por allí cerca. Pagamos 6.000 CFA (9 €) por la comida para nosotros dos y el guía.

Descansamos hasta las 15.30 h. Continuamos por una pista en la llanura, que en una hora nos lleva hasta Koundou. Nos instalamos en una de las terrazas del Campament Guina y salimos del pueblo para escalar a la cima de una gran duna a las afueras. Curiosamente, en esta época la duna esta cubierta de hierba y de plantaciones de mijo. El guía nos cuenta que en la temporada seca por aquí solo hay arena, y los grupos suben a acampar en lo alto de la duna. Las vistas de Koundou desde aquí son espectaculares.

Volvemos al campamento, nos duchamos en una de las espartanas duchas de los campamentos del País Dogón, casi siempre un bidón lleno con agua del pozo (aquí nadie necesita agua caliente), con un teléfono de ducha conectado de alguna forma a la parte baja del bidón. Los baños suelen consistir en un agujero que da a una fosa séptica, a veces alguien tiene la occidental idea de colocar una taza encima del agujero.

En los pueblos de la falla no hay agua corriente, hay que ir a buscarla siempre al pozo, normalmente las mujeres. Tampoco hay luz eléctrica, salvo un par de placas solares en los techos de las casas de los más afortunados (un buen frontal es muy práctico durante la travesía). No hay teléfonos móviles, muy raramente alguien tiene una tele.

Montamos las colchonetas y la mosquitera en la terraza, y tras tomar unas cervezas cenamos unos macarrones con salsa, y conseguimos que nos saquen algo de fruta para cenar, solo tienen unos frutos de liana que entran fenomenal. Tras la cena, el guía nos cuenta una de sus teatrales historias sobre las costumbres dogón, y poco después nos vamos a dormir, con la música de los djembés que tocan en algún campamento cercano.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Domingo 13-08-06. TRAVESÍA A PIE POR EL PAÍS DOGÓN. KONDOU - BANANI.

RECORRIDO
Mañana: Koundou - Ibi - Banani – 2 horas

Hoy será una jornada tranquila. La Sra. Holiveira se levanta con una fuerte gastroenteritis. Yo tampoco estoy muy católico. Algunos desayunamos los buñuelos de siempre. Alguna empieza ya con el suero hiposódico. Aunque seguramente el agua no sea la causante de los problemas, decidimos dejar de beber agua del pozo y pasarnos al agua embotellada.

Pagamos la cuenta del hotel: alojamiento, cena y desayuno de los cuatro, por 10.500 CFA (16 €). Unas últimas visitas al baño retrasan nuestra salida hasta las 7.30 h.

Hoy todo el mundo está trabajando en las plantaciones, principalmente de mijo. Aún se usa la fuerza humana para trabajar la tierra, en todo el viaje por Malí sólo hemos visto un tractor. Se repite continuamente el curioso y largo saludo entre el guía y el porteador y la gente que nos cruzamos. Por turnos, comenzando por el de mayor de edad, se van preguntando por la salud del otro, por su alma, por su vida, las mismas preguntas sobre su mujer, sobre su familia, yo creo que hasta por el gato se preguntan. Todo esto lo hacen en una especie de entonación muy coordinada. Parece que están cantando o rezando a dúo.

Nosotros avanzamos lentamente por una pista en la llanura. pasamos junto al bonito poblado de Ibi, estirándose como casi todos por buena parte de la falla. Seguimos adelante sin subir a la parte alta del pueblo. Al cercarnos a Banani, vemos caer a las afueras del pueblo la hermosa cascada que vimos anteayer desde Sangha.

A las 9.30 h. nos paramos en el Campamento Le Camaleon para refrescarnos un poco. La Sra. Holiveira sigue sin econtrarse bien y decidimos quedarnos descansando allí hasta la hora de comer. Hoy es día de mercado en Sangha y habíamos previsto subir a visitarlo, pero en las condiciones en las que estamos abandonamos la idea.

Montamos un par de colchonetas en la esquina de una de las terrazas y pasamos un rato tirados allí, a la sombra. Encargamos arroz con salsa para comer. Yo salgo solo a dar una vuelta por el pueblo. Lo encuentro mucho más "comercial" que los que hemos visto hasta ahora, hay bastantes campamentos, muchos 4x4 trayendo a gente desde Sangha y muchos más puestos de souvenirs que en los demás pueblos.

Me dirijo hacia la cascada en las afueras, un chaval decide hacerme de improvisado guía. Siguiendo un evidente camino entre rocas llegamos justo debajo de la cascada. No hay nadie más allí. Es una pasada ver caer esa tromba de agua desde más de 200 m. de altura.

El viento va desplazando continuamente el lugar donde el agua llega al suelo. Así que me pongo justo al lado del chorro, vestido, y espero que el agua pase por donde yo me encuentro. La sensación cuando la tromba de agua cae encima tuyo es alucinante. Realmente el agua cae con mucha fuerza.

Mucho más fresco, vuelvo hacia el pueblo, en compañía del chaval que me ha guiado, que por el camino me cuenta varias historias dogón, cual guía profesional. Visitamos uno de los barrios superiores del pueblo, encaramado en la pared casi vertical, y tras darle una pequeña propina por sus servicios me dirijo al campamento, ya casi completamente seco.

En nuestra terraza se ha instalado más gente que ha venido a comer. Una pareja de franceses de Burdeos con su guía y Javier, un asturiano al que también acompaña su guía. Acabamos todos comiendo juntos y hablando, cómo no, sobre gastronomía francesa y española. Los franceses cuentan maravillas de su región de Burdeos, que casi no conozco a pesar de tenerla muy cerca de casa. Habrá que acercarse algún día por allí.

El asturiano trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha venido acompañando a la delegación que va a instalar la embajada española en Bamako. Está viendo la posibilidad de quedarse un tiempo trabajando en la embajada. Al despedirnos nos pasa su tarjeta por si tenemos algún problema. Se van todos en sus relucientes 4x4, a dormir a Bandiagara.

La Sra. Holiveira no mejora y decidimos quedarnos a dormir allí. Por la tarde incluso nos llegamos a preocupar ya que le sube la fiebre hasta 37,5 ºC. El hospital más cercano está en Sangha y aunque los domingos está cerrado, el médico no estará muy lejos. El dueño del campamento se ofrece incluso a llevarla en su moto.

Afortunadamente, la fiebre va bajando y con el reposo su estado mejora. El porteador ha aprovechado para subir a Sangha a visitar a su familia y el guía y yo pedimos un pollo con arroz para cenar. La Sra. Holiveira continúa con el suero.

Tras la cena, el guía hace traer una puerta en miniatura, de las muchas que venden como recuerdo de esas magníficas puertas talladas, y nos explica el significado de los símbolos tallados en la puerta. Por supuesto, después nos ofrecen la puerta a buen precio...

Nos vamos pronto a dormir, escuchando el increíble estruendo del croar de las ranas, que parece van a invadir el pueblo.

Oracio

[josep]

Hola oracio, voy siguiendo tu diario, que por lo que veo es mejor que una guia, pues tus datos son actuales. ¿Es necesario llevar una esterilla o algo similar, o en los campament te lo facilitan? Aunque yo voy dentro de 2 semanas y quizas no es epoca de dormir en las terrazas.
Un saludo

[Oracio Holiveira]

Me alegra que el relato sea útil para alguien. A ver si lo acabo antes de que te vayas, sobre todo porque yo también me voy de viaje dentro de poco.

No es necesario llevar esterilla, te pondrán al menos una colchoneta en todos los campamentos. Nosotros llevamos un saco-sábana de seda y un saco de dormir fino. Con el saco-sábana sobraba.

Lo que sí es obligatorio es una buena mosquitera impregnada de repelente. Si la pides, en algunos de los campamentos te dejarán alguna, pero su estado no suele ser muy bueno.

En octubre vas a pasar calor, incluso más que en agosto, aunque será menos húmedo. Todo seguirá bastante verde aún, y al menos no tendrás siempre la amenaza de que empiece a llover en mitad de la noche, aunque nosotros tuvimos suerte y no nos llovió ninguna noche en el País Dogón.

Cuando veas cómo son las habitaciones de los campamentos y entres allí para comprobar que son auténticas saunas, irás corriendo a montar la colchoneta en la terraza...

Yo creo que las habitaciones solo son una opción en la temporada fresca, entre diciembre y febrero, cuando por la noche hace alrededor de 20ºC.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Lunes 14-08-06. TRAVESÍA A PIE POR EL PAÍS DOGÓN. BANANI - IDYELI NA.

RECORRIDO
Mañana: Banani - Ireli - Amani - Tereli – 4 horas
Tarde: Tereli - Idyeli Na – 1,5 horas

De nuevo nos despertamos con el amanecer, de nuevo se despierta todo el pueblo al mismo tiempo que nosotros, los hombres y los chavales del lugar también suben a las terrazas a dormir, y cuando al despertarte, sin levantarte de la “cama”, ves a todo el pueblo desperezándose al mismo tiempo que tú, sientes una extraña sensación de despertar colectivo.

Hoy nos hemos levantado un poco mejor. La Sra. Holiveira ya no tiene pinchazos en el estómago, yo sigo en el mismo estado que durará toda la semana, visitando los baños (o detrás de los troncos de los árboles) más asiduamente que de costumbre.

Pagamos la cuenta del hotel. Son 14.500 € (22€) por el alojamiento, comida, cena y desayuno de todos.  El porteador ya está de nuevo con nosotros. Comenzamos a caminar a las 7.15 h. Vamos hacia Ireli por la llanura. Ireli es el pueblo donde más espectaculares se muestran las cuevas Tellem en la pared vertical de la falla. Viéndolas allá arriba comprendes por qué los Dogón creen que los Tellem podían volar.

Subimos un poco la falla para entrar en Ireli y continuamos por un precioso camino a media altura hasta el pequeño pueblo de Yahe. A las afueras de este pueblo nos refrescamos metiendo la cabeza bajo una pequeña y bonita cascada.

Desde aquí un camino sigue por mitad de la falla, que forma aquí una especie de valle, y dando un gran rodeo llega hasta Amani. El camino parece espectacular, pero no queremos forzar mucho, así que bajamos hasta la llanura y atajamos por una pista que lleva directamente hasta Amani. Tenemos que cruzar un par de arroyos, ya ni siquiera nos descalzamos para ello.

En Amani descansamos un rato, bebemos algo y seguimos hasta Tereli, donde llegamos poco mas tarde de las 11 y decidimos quedarnos a comer en uno de sus campamentos. Pedimos arroz con pollo por el que pagamos 5.500 CFA por los cuatro (8 €).

En la terraza en la que estamos se instala un grupo de 20 jóvenes franceses de unos 18 años. Son hijos de trabajadores de una gran empresa francesa, que vienen al País Dogón a hacer un poco de turismo y a colaborar en la apertura de una escuela en Ende, uno de los poblados que visitaremos los próximos días. Un par de chicas del grupo están desinfectándose las piernas de los gusanos típicos de la bilharziosis.

Tras descansar un rato, a las 4 seguimos el camino hacia Idyeli Na. Paramos a refrescarnos en el bonito pueblo de Komokani. Sacamos unas fotos del pueblo, como en toda la travesía utilizamos las nueces de cola que compramos en Djenné para pagar a los viejos de los poblados los “derechos” para fotografiar algunos de los edificios del pueblo. Los Dogón, sobre todo los mayores, se vuelven locos por estas nueces.

Realizamos el último tramo del día y en Idyeli Na nos instalamos en el Campamento Femme Dogon. Poco después de llegar el cielo comienza a ponerse negro, y nos sentamos bajo un techo de paja a ver el espectáculo. Una sucesión de relámpagos ilumina el negro cielo. Un viento fresco recorre el Campamento y levanta el polvo de la llanura, y por fin aparece la tromba de agua que dura media hora y refresca el ambiente. Tras dejar de llover, ya casi de noche, los grillos comienzan su concierto ensordecedor. El espectáculo ha sido impresionante.

Para cenar hemos pedido arroz con salsa. Además, una señora del pueblo que conoce a nuestro guía nos ha regalado una gran olla de crema de mijo, que está buenísima.

Tras la cena, el guía nos cuenta como se celebran las bodas dogón y también nos habla del origen de los bailes de máscaras y de la gran fiesta que se celebra en el País Dogón cada 60 años, el Sigi. Y nos vamos a dormir, esta noche será de los más fresquita.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Martes 15-08-06. TRAVESÍA A PIE POR EL PAÍS DOGÓN. IDYELI NA - BEGNI MATO.

RECORRIDO
Mañana: Idyeli Na - Nombori - Dourou - Konsongule – 4 horas
Tarde: Konsongule - Begni Mato – 1 hora

Tras pagar la cuenta del hotel (9.500 CFA, 14,50 € por el alojamiento, la cena y el desayuno para todos), a las 7 de la mañana ya estamos caminando, en mucha mejor forma que los días anteriores.

Esta zona de la llanura por donde vamos ahora (los pueblos comprendidos entre Tereli y Nombori) es quizás la menos visitada de la falla, ya que se encuentra justo en la mitad de los 2 circuitos clásicos a partir de Sangha y Bandiagara. Se nota sobre todo en la actitud de los niños, que se acercan corriendo a darte la mano cuando te ven pasar, pero por aquí no han aprendido aún a pedirte regalos de todo tipo. Desgraciadamente, sólo es cuestión de tiempo (y de que pasen algunos turistas “generosos” con ellos) el que lo aprendan.

Llegamos caminando por la llanura hasta Nombori, un gran pueblo al pie de la falla. Tiene un museo etnográfico dogón, pero cuando pasamos nosotros está cerrado. Salimos del pueblo, cruzamos un arroyo mojándonos los pies y comenzamos la subida a la meseta.

El bonito camino nos hace olvidar de nuevo los litros de sudor que brotan de nuestra piel. Está muy bien mantenido, formando escaleras a partir de la forma natural de las rocas. De nuevo empezamos a tener vistas espectaculares de la llanura, Burkina Faso queda allí a lo lejos.

Llegamos a la parte superior entre campos de mijo y de cacahuetes, que aprovechan los lugares más insospechados para crecer, en un terreno muy rocoso. A las 9,30 h. llegamos a Dourou, otro gran pueblo esta vez en mitad de la meseta. Hoy hay mercado aquí, pero aún no han empezado a montar los puestos, la gente comenzará a venir cuando acaben sus tareas en el campo. Compramos algunos pañuelos de papel y alguna cosa para picar, en uno de los pequeños almacenes del pueblo.

Continuamos durante un buen rato por un paisaje similar hasta el poblado de Konsongule, donde paramos a comer. Arroz con salsa para 4, un pollo y 3 botellas de agua por 6.000 CFA (9 €). El dueño del campamento es amigo del guía y nos ha cobrado menos de lo normal.

Durante las horas de descanso tras la comida conocemos a una pareja de catalanes. Están haciendo un circuito de 5 días desde Bandiagara y están teniendo muchos problemas con su guía, que comparten con otra pareja de italianos desde Mopti. Curiosamente, cuando su guía nos ve, dice reconocernos y conoce incluso el hotel donde nos alojamos en Bamako. Suponemos que será alguno de los guías que se nos abalanzaron al salir del aeropuerto de la capital.

Por la tarde seguimos un precioso camino, que se acerca cada vez más al borde de la falla, atravesando pequeños y verdes valles escondidos, colgando de la falla. El paisaje aquí es muy hermoso.

Llegamos a Begni Mato sobre las 5 y nos instalamos en el campamento Chez Daniel. Somos los primeros en llegar al campamento, pero enseguida empiezan a llegar grupos, el campamento se llena, e incluso hay gente que se queda fuera, a pesar de que han ido a buscar más colchonetas al pueblo de al lado.

Nos lavamos un poco con un barreño de agua (aquí no hay duchas) y salimos a dar una vuelta por el pueblo. Junto a una pequeña iglesia, los jóvenes del pueblo bailan para celebrar el día de la virgen (hoy es 15 de agosto). Otros beben cerveza de mijo en grandes calabazas huecas.

Recorremos el pueblo, que está en un lugar espectacular, en el borde de uno de esos valles inesperados, rodeado de grandes rocas de formas extrañas. Salimos del pueblo y nos acercamos al borde de la falla. En el camino vemos, medio escondidos, media docena de cerdos aún vivos. Parece que esta noche habrá una gran fiesta en el pueblo. Begni Mato es mayoritariamente cristiano y los cerdos son un símbolo de diferenciación con respecto a los pueblos del entorno.

Las vistas desde el borde de la falla son, como siempre, un espectáculo y disfrutamos del atardecer en ese lugar. Volvemos hacia el campamento, la fiesta continúa en el pueblo. Cenamos un cuscús con salsa y algunos trozos de cordero, muy bueno.

Tras la cena, el chaval que hace de chico para todo en el Campamento se une a nuestra conversación. Se llama Ali, un chico musulmán de Bagourou (por donde pasaremos mañana) que trabaja en verano en el campamento de sus tíos, en un pueblo cristiano. La conversación es interesante: Ali, musulmán abstemio, nuestro guía, ex-animista agnóstico también abstemio, nosotros dos ateos convencidos y bebedores de cervezas, todos hablando sobre el sentido de las diferentes religiones.

Ya tarde, nos vamos a dormir a la colchoneta que hemos montado en el suelo del patio del campamento, ya que las terrazas no tienen ni siguiera un pequeño bordillo donde instalar la mosquitera, y tienen el peligro de que te precipites al vacío si das una vuelta de más mientras estás dormido.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Miércoles 16-08-06. TRAVESÍA A PIE POR EL PAÍS DOGÓN. BEGNI MATO - ENDE.

RECORRIDO
Mañana: Begni Mato - Yabatalou - Indelou - Yabatalou – 4 horas
Tarde: Yabatalou - Endé – 1 hora

Hemos visto que la jornada de hoy entre Begni Mato y Ende no nos a llevar más de 3 horas, así que hemos buscado la forma de alargarla un poco.

Estaba previsto una bajada por la falla entre Begni Mato y Yabatalou, pero hemos visto en una de las guías que también hay una subida desde este pueblo hasta el poblado animista de Indelou. En la guía indica que este ultimo pueblo no suele visitarse ya que a los guías no les gusta ir hasta allí, por ser 100% animista y con costumbres que ni siquiera ellos comprenden.

Así que hemos propuesto hacer este rodeo, que incluye una subida y una bajada suplementarias entre los 2 niveles de la falla. Al principio el guía no comprende el porqué de semejante rodeo, pero acaba aceptando. No conoce el camino que le indicamos, pero está de acuerdo en seguirlo si aceptamos pagar un guía en Yabatalou que nos indique el camino. Estamos de acuerdo. Además, esto le permitirá a nuestro guía visitar uno de los pocos pueblos de la falla que no conoce.

Dejamos el campamento de Begni Mato tras pagar la cuenta (9.500 CFA, 14,50 € por el alojamiento, cena y desayuno). Bajamos hacia la llanura por otro de esos sorprendentes valles colgados, que nos deja en el poblado de Doundjourou, al pie de la falla. Seguimos por la llanura hasta Yabatalou.

En el campamento del poblado nuestro guía pregunta por alguien que nos lleve falla arriba hasta Indelou. Cuando se enteran que venimos de Begni Mato, nos miran como si estuviéramos locos. Según ellos deberíamos haber continuado por arriba hasta Indelou y bajar desde allí. No entienden que a veces no queramos seguir el camino más corto.

Contratamos un guía para una vuelta de 2 ó 3 horas por 2.000 CFA (3 €). Subimos por un camino escalonado, entre 2 paredes verticales, impresionante... Llegamos a la parte superior. Casi no se ve la llanura porque el fuerte viento hace levantar la arena y el horizonte se vuelve completamente blanco. Seguimos por la meseta hasta el precioso y compacto pueblo de Indelou, al borde de la falla, de los más espectaculares que hemos visto en toda la travesía.

En el poblado nos llevan a ver su mascota, una tortuga de más de 100 años. Luego nos guían hasta un promontorio a las afueras del pueblo, desde donde hay unas vistas impagables del conjunto de casas que forman Indelou.

Vemos llegar a gente transportando colchonetas. Es aquí, a 3 km. de Begni Mato, adonde ayer venían a buscar más colchonetas para los turistas.

Emprendemos el camino de bajada, por un camino diferente al que hemos subido, pero igual de espectacular. Pienso que, además de la especial estructura de los poblados, y de la simpatía de la gente, lo realmente imprescindible del País Dogón son estos caminos que comunican las partes inferior y superior de la falla. Estaríamos todo el día subiendo y bajando por esos caminos increíbles que surcan las verticales paredes.

Llegamos a la llanura a mitad de camino entre Doundjourou y Yabatalou, y nos dirigimos hasta éste último pueblo, donde encargamos la comida. Allí nos espera nuestro porteador, que por supuesto no nos ha acompañado en el rodeo que hemos realizado. Pagamos 3.000 CFA (4,5 €) por un arroz con salsa para todos.

En el campamento aparece un japonés que recorre el País Dogón en moto. No habla ni una palabra de francés ni de inglés. Viene sin guía. El chaval tiene mérito, desde luego.

Por la tarde seguimos caminando por la llanura, llegamos hasta Bagourou, el pueblo musulmán de Ali, con quién conversamos ayer en Begni Mato. Y desde aquí continuamos hasta Ende. Por el camino empezamos a cruzarnos con turistas que visitan esta parte de la falla en carro. El pueblo está ya mucho más preparado para acoger turistas. Se nota en el número de campamentos y de tiendas de artesanía.

Nos instalamos en el Campamento Chez Ali y encargamos un par de pollos con spaguetti para cenar. Compro una garrafa de 4 litros de cerveza de mijo por 250 CFA (0,40 €). Junto con la cena, nos la bebemos entre el porteador y yo. Es muy especial, la sirven a temperatura ambiente (yo creo que ha estado al sol todo el día). Tiene entre 3 y 4 º y un especial sabor amargo a cereal. A mi me gusta. La Sra. Holiveira no opina lo mismo...

La noche la pasamos encima de uno de los techos del campamento. Aquí también hay bastante gente ocupando las improvisadas terrazas.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Jueves 17-08-06. FIN DE LA TRAVESÍA. DE NUEVO EN MOPTI.

RECORRIDO
Mañana: Endé - Walia - Téli – Kani Kombolé – 3,5 horas

Nuestro último día en el País Dogón comenzamos a caminar a las 7 y media, tras pagar la cuenta en el campamento (11.500 CFA, 17.50 € por alojamiento, cena y desayuno para los 4). Recorremos el camino de salida de Endé entre callejuelas recubiertas de bogolanes a la venta.

Pasamos junto al pueblecito de Walia y más tarde llegamos a Téli. Nos acercamos a su preciosa mezquita de barro y la rodeamos. Es una de las más bonitas que hemos visto en el país. En uno de los campamentos contratamos un guía local, obligatorio para visitar el pueblo abandonado en lo alto de la falla. Pagamos 1000 CFA (1,5 €) por la visita guiada para los 2 y nuestro guía.

Antiguamente el pueblo de Téli estaba situado completamente en mitad de la pared, pero las nuevas generaciones empezaron, en los años 50, a construir nuevas casas en la llanura. Hace 10 años la última familia dejó el pueblo de arriba para instalarse en las casas de abajo. Para no perder sus antiguas tradiciones, han preparado la parte del pueblo abandonada como si fuera un museo. La mitad del dinero que se paga por la visita va al guía que nos lo enseña y la otra mitad a mantener el estado del pueblo. La visita es muy interesante, sobre todo la casa de las palabras, una cueva natural de 1 m. de altura, en lo alto de la pared, con unas vistas espectaculares, y que todavía se utiliza en ocasiones excepcionales.

Tras la visita al pueblo, nos dirigimos hacia una cascada en las afueras. Como la que vimos en Banani, esta cascada cae desde la parte superior de la falla, aunque el caudal es un poco más pequeño. Al llegar a la gran poza en la parte inferior de la cascada, vemos a una gran serpiente de agua introducirse en la poza. Bordeamos el pequeño laguito entre grandes rocas y llegamos hasta donde cae la cascada.

En ese lugar se forman varios saltos de agua, debajo del lugar donde la cascada toma contacto con el suelo. Nos ponemos el bañador y aprovechamos esa sucesión de divertidas duchas. Estamos allí un buen rato disfrutando, completamente solos.

Con pena, volvemos hacia el campamento de Téli y proseguimos el camino por la llanura hasta Kani Kombole, punto final de nuestra travesía por el País Dogón.

Llegamos a la pista que une Bankass con Bandiagara. Allí hay un par de turistas con su guía esperando una occasion. Nos sentamos a esperar detrás de ellos. 10 minutos después para un camión lleno de cajas de coca-cola. Los 2 turistas y el guía montan en el camión, sentándose sobre las cajas.

5 minutos después para un 4x4, casualmente el mismo que nos llevó hace una semana de Bandiagara a Sangha, con el mismo conductor. Pagamos 4 asientos a 1.500 CFA (2,30 €) hasta Bandiagara. Aparte de nosotros, el guía y el porteador, suben 2 personas más. Hemos tenido suerte.

Poco antes de llegar a Bandiagara, nos adelanta un minibús que viene desde Bankass, los conductores se ponen a hablar, sin parar los vehículos. 1 minuto después los 2 vehículos se paran y pasamos todos los pasajeros al minibús, que va hasta Mopti. En Bandiagara se bajan el guía y el porteador, les pagamos los gastos de viaje hasta Sangha convenidos (5000 CFA, 7,60 € a cada uno) y nos despedimos de ellos.

Nosotros seguimos en el minibús hasta Sévaré. Pagamos 2000 CFA (3 €) cada uno por el billete, equipaje incluido. Poco más tarde de la una llegamos a Sévaré. Esta mañana, cuando comenzábamos a caminar desde Endé, no hubiéramos podido imaginar estar aquí con tiempo para comer...

Desde la estación de autobuses de Sévaré, pillamos un taxi hasta el Motel Sévaré, cuya pinta nos había gustado hace una semana. Está en la misma zona que nuestro anterior hotel en la ciudad, pero un poco más cerca de la Rotonda. Pillamos una habitación doble climatizada por 19.500 CFA (30 €), desayuno incluido. La habitación está muy bien, incluso tiene minibar con cervezas frías. Qué lujo!

En el restaurante del hotel, en un bonito y arbolado patio, tienen un menú que consiste en ensalada, capitán con patatas fritas y papaya, por 4.500 CFA (6,90 €). Tras la semana en el País Dogón, es justo lo que nos apetecía, así que nos quedamos a comer allí.

Después de comer, cogemos un taxi-brousse hasta Mopti, sólo para nosotros, pues no hay nadie esperando. El taxi es de lo más curioso, para arrancarlo el conductor tiene que hacer el puente, las marchas están acopladas al volante de una forma bastante extraña, en realidad solo llega hasta tercera. No sabemos cómo, pero consigue llevarnos hasta Mopti.

Necesitamos cambiar dinero, son las 2 de la tarde y los bancos ya están todos cerrados. Un comerciante de alfombras justo al lado del BHM nos cambia euros a 650 CFA. Atravesamos el mercado de sal y nos dirigimos hacia la Avenue du Fleuve, donde alquilamos una piragua para dar una vuelta.

Pagamos 6.000 CFA (9 €) por una piragua para nosotros 2 durante una hora. Por una pinaza motorizada, bastante más grande, nos pedían 35.000 CFA (53 €) por el mismo tiempo.

La vuelta que damos en la piragua es una gozada. Primero damos una vuelta por el puerto, si el restaurante Le Bozo es un excelente mirador para ver toda la vida que hay junto al río, desde la piragua tienes una perspectiva completamente diferente e igualmente interesante. Más tarde pasamos junto a un campamento bozo en una de las islas entre el Bani y el Níger. Por fin llegamos a la confluencia de los 2 ríos, donde el piragüista controla bien su embarcación para no caer en las fuertes corrientes. Realmente vale la pena darse una vuelta por aquí.

Volvemos a tierra firme. Queríamos ver la llegada del barco semanal de la COMANAV, que normalmente parte de Mopti a Tumbuctú los jueves a las 8 de la tarde. Nos confirman que no llegará hasta mañana. Para entonces ya hemos abandonado la idea de hacer el trayecto en pinaza hasta Ségou, nuestro próximo destino. Aun no estamos recuperados del todo de nuestros problemas estomacales, y un viaje de 2 días por el Níger en las condiciones en que vemos salir las pinazas puede ser muy duro. Si alguna vez vuelvo a Malí, será para sobre todo para pasar mucho más tiempo navegando por el Níger y conociendo los pueblos de sus orillas.

Poco antes del anochecer, nos montamos en un minibús que parte hacia Sévaré. Desde la estación de bachés pillamos un taxi hasta la estación de autobuses y compramos los billetes de autobús para mañana hasta Ségou, con la compañía Bani Transport. Pagamos 6.000 CFA (9€) por persona, mas 2.500 CFA por 2 bultos y medio (el medio consiste en un saco con algunos recuerdos que hemos comprado en el País Dogón). Seguimos con el mismo taxi hasta nuestro hotel.

Cansados, cenamos unos cacahuetes que traíamos del País Dogón, acompañados de las cervezas del minibar, y de la diaria pastilla de Malarone, y nos acostamos temprano.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Viernes 18-08-06. SÉGOU.

Ayer nos dijeron en Bani Transport que el autobús para Ségou salía a las 7 de la mañana. Sin mucha fe, a las 6.30 h. pedimos un taxi en el hotel para que nos lleve a la estación de autobuses. En la estación hay vidilla, pero no es en absoluto comparable a la estación de autobuses de Bamako.

Increíblemente, el autobús arranca a las 7.10 h.! Por el camino, para en el Motel Sévaré a recoger un par de turistas. Está claro que aún no nos hemos aprendido todos lo trucos... El autobús no tiene nada que ver con el que fuimos de Bamako a San, los asientos son cómodos, lo único que no funciona es el aire acondicionado, pero afortunadamente dejan las puertas abiertas y corre aire en su interior.

En un pueblo cercano a Bla, suben un par de chicos. Uno de ellos tiene la cara totalmente partida de un golpe, y el dolor hace que se desmaye un par de veces. Es triste que tengan que usar el autobús para trasladarse al hospital más cercano, en Ségou, a 200 km. Todos los que estamos alrededor nos preocupamos por su estado y ayudamos en lo posible.

Llegamos a Ségou a las 12. Bani Transport no tiene estación en Ségou y el autobús nos deja 3 km. antes de llegar a la ciudad. Nos toca subir en el mismo taxi que el chico con el golpe en la cara. El hospital está cerca de nuestro hotel y negociamos pagar 3.000 CFA (4,50 €) por el taxi completo. El taxi entra en el hospital a dejar a los 2 chicos. La verdad es que el edificio no tiene muy buena pinta. No se si yo me dejaría llevar a ese hospital. El taxista quiere cobrarles aún 1000 CFA más a los chavales. Le digo que ya se los pagaré yo, pero tiene que escuchar una buena bronca, hasta de los enfermos se quieren aprovechar...

Llegamos al Hotel L’Auberge http://www.promali.org/aub-ind/auberge.htm , donde habíamos decidido pasar 3 noches. Queríamos aprovechar esta tranquila ciudad para pasar unos días de relativo descanso. El hotel tiene un edificio principal donde están un sombreado restaurante y una apetecible piscina. Las habitaciones están en un anexo, a 100 metros del edificio principal, con aire acondicionado y minibar, las más acogedoras que tendremos en todo el viaje. Nos hace un precio de 22.000 CFA (33,5 €), sin incluir el desayuno, al quedarnos 3 días.

Vamos a comer al pequeño restaurante Le Soleil de Minuit. Está especializado en pescado, pero dicen que ese día no ha llegado nada a puerto. De todas formas, la brocheta de ternera con patatas fritas (3.000 CFA, 4.50 €) está muy buena. La terraza es muy agradable y el camarero muy simpático.

Pasamos la tarde holgazaneando en la piscina del hotel. El agua está tan caliente como en la costa mediterránea en agosto, pero bueno, es agua. Eso sí, en Malí nadie toma el sol, aquí se toma la sombra... Durante los días que estemos en Ségou pasaremos aquí las horas de más calor.

Al atardecer, nos damos una vuelta por el puerto, y vemos una de esas maravillosas puestas de sol sobre el Níger. Nos acompañan unos niños a los que tenemos que explicar por qué sacamos fotos al horizonte, y no a ellos. Aún no entienden que ese cielo rojo que ellos ven todos los días a nosotros nos llame la atención.

Damos una vuelta por la ciudad. En cuanto te alejas 500 m. de la zona donde están los 2 hoteles más populares de la ciudad, el nuestro y el Djoliba, ya no te encuentras con guías y vendedores y puedes caminar tranquilamente. Llegamos a una gran plaza donde los niños juegan al fútbol, nos quedamos allí un rato y volvemos hacia el hotel por callejuelas tranquilas y oscuras.

Cenamos en el restaurante del hotel, una buenísima brocheta de capitán con arroz, por 4.500 CFA (7 €) y nos vamos pronto a dormir.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Sábado 19-08-06. SÉGOU.

Hoy nos levantamos a la 9 de la mañana, tras 10 horas de sueño. Creo que es la primera vez que no madrugamos en todo el viaje! Desayunamos en el Restaurant Le Golfe, por 2.000 CFA/persona (3 €), incluyendo un buenísimo zumo de naranja.

Pasamos media mañana intentando cambiar dinero. En el BDM nos dicen que no cambian euros, en el BHM nos dicen que tampoco, en el BNDA que los sábados no toca... Nos damos una vuelta para comprar una maleta que nos permita llevar de vuelta los recuerdos que hemos comprado.

En la tienda donde la compramos preguntamos si nos cambian dinero. Tras casi una hora de idas y venidas del dueño hasta la tienda de un desconocido comerciante, conseguimos cambiar algo de dinero a 625 CFA, si hubiéramos tenido billetes de 100 €, el cambio habría sido a 640 €. Durante la espera nos sentamos en unos bancos delante de la puerta del negocio de maletas, y conversamos con la gente que se sienta allí al lado a ver pasar el día. Al menos pasamos un rato agradable.

Comenzamos a recorrernos la ciudad, de nuevo la zona del puerto, mucho más tranquilo que el de Mopti, pero que también permite observar la vida que se desarrolla en su orilla. El mercado de cerámica, que consiste en 3 ó 4 puestos que dispersan en mitad de la calle los trabajos de un pueblo cercano donde fabrican todas las vasijas. Mientras estamos en Ségou, recibiremos innumerables ofertas para llevarnos a visitar el citado pueblo de ceramistas.

Continuamos siguiendo el Níger hasta llegar a una zona donde aún persisten varias casas de la época colonial, convertidas casi todas en sedes de la administración regional y en las residencias privadas de los gobernantes. Cuando estamos sacando la foto a una de ellas, se nos cruza un ciclista que se nos ofrece como primer plano. Empezamos a conversar con el y nos cuenta que es el entrenador del equipo de fútbol F.C. Moke de Bamako. Esa misma tarde comienza la copa del presidente, donde un equipo representa a cada región del país. Son equipos de la primera división del fútbol malí. Nos aconseja que no nos perdamos el evento.

Seguimos caminando por la ciudad, los barrios de Balankoro y Sokalakono son los barrios más antiguos, con sus casas construidas en barro. Pasamos al lado de la mezquita, no podemos entrar, pero las puertas abiertas dejan ver su interior, formado por numerosas columnas y tapizado de coloridas alfombras. Cruzamos el mercado antiguo, con sus puestos donde se encuentra cualquier cosa de cuarta o quinta mano. El mercado principal lo han trasladado a las afueras de la ciudad.

A mediodía nos tumbamos junto a la piscina del hotel. Pedimos algo para picar allí mismo, y dejamos pasar las horas más calientes del día.

A las 5 de la tarde nos dirigimos al estadio de fútbol. La entrada es libre. Allí juegan los equipos de Bamako y Kita. El ambiente es muy sano. Hay gente formando corros bailando en los laterales del campo. En el descanso los niños de la ciudad saltan al campo para mostrar sus habilidades con el balón. Bamako es muy superior a Kita, pero acaban ganado muy justo por 2 a 1. No vemos ningún otro tubabu en el estadio. Algunos niños flipan con nosotros mientras nos observan.

Vamos de nuevo a ver el atardecer junto al Níger. Las piraguas que surcan el río ofrecen bonitos encuadres a contraluz. Tomamos un trago en la terraza del bar de hotel Esplanade, prácticamente con los pies en el agua. El entorno es alucinante, aunque los mosquitos intenten estropear el espectáculo.

Cenamos en la terraza del hotel Djoliba, donde los sábados a la noche encienden un artesanal horno para hacer pizzas (3.500 CFA, 5,30 € cada una). En mitad de la cena se va la luz en toda la ciudad. Los hoteles tienen generador propio y son los únicos sitios donde la luz sigue funcionando.

Después de cenar, vamos a tomar un trago al Restaurant Le Golfe. A la luz de las velas, en la minúscula terraza, un grupo toca el balafón y los djembés. El ambiente es muy majo. Un chico nos invita a una cerveza. Dice que juega en el equipo de fútbol de Ségou y que nos ha visto hoy en el estadio.

Queríamos ir a la discoteca de la ciudad, el Jardin de Mobasso, pero sin luz poco va a haber por allí. Caminamos poco a poco, por las calles hoy aún más oscuras que de costumbre, hasta el hotel.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Domingo 20-08-06. SÉGOU.

Volvemos a desayunar en el Restaurant de Golfe. Después vamos hacia el puerto y nos montamos en una piragua pública para cruzar el Níger. Llegamos cuando la piragua está llena, 5 minutos antes de que salga. Hay que pillarlas junto al embarcadero de la ciudad, unos 50 m. a la derecha de éste.

Queremos cruzar el río para visitar el poblado de Dogosougou, un pequeño pueblo de pescadores en la otra orilla del Níger. En la piragua entramos bastante gente, y una docena de motos. El precio del trayecto es de 250 CFA (0,40 €). Entre muchos nativos, nos encontramos media docena de turistas (3 italianas, un francés y nosotros). La piragua tiene un motor que ayuda a vencer la corriente. Cuando dejamos el puerto, comprobamos que el borde de la piragua sobresale sólo 10 cm. sobre el nivel del agua. Un par de motos más y nos hundimos todos... En 20 minutos estamos en la otra orilla.

Damos una vuelta por los alrededores del pueblo, por caminos rurales y bosques de baobabs. El ritmo es aún más tranquilo que en la ciudad justo enfrente, que se aprecia perfectamente desde aquí. El chico francés ha venido con su guía y quieren formar un grupo para ir desde aquí en carro hasta el pueblo donde hacen la cerámica, pero queremos ir a nuestro aire. Recorriendo el pueblo nos sentimos como apartados del mundo, allí no parece pasar el tiempo.  Son humildes casas de barro, la gente vive en el patio de sus casas, a la vista de todos, cocinando arroz y pescado. Los niños juegan junto a la orilla del río.

Tras un par de horas de paseo, no acercamos de nuevo en el embarcadero. Están subiendo motos a otra piragua. Les comentamos que volveremos a Ségou con ellos y nos dicen que tendremos que esperar un poco. Nos quedamos allí sentados conversando con la gente que va a viajar en la piragua.

Media hora después, cuando han terminado de colocar todas las motos y el resto del equipaje en la piragua, montamos los pasajeros en ella. Esta vez somos los únicos blancos. Esta piragua no tiene motor. 2 pertiguistas empujan la embarcación, con movimientos sincronizados. Cuando llegamos a la parte más profunda del río las pértigas ya no llegan al fondo. Así que los que estamos en la parte delantera de la piragua cogemos los remos allí dispuestos y nos ponemos a remar hasta la orilla... Los pasajeros no paran de reírse viendo al pobre tubabu remando y sudando por todos sus poros.

Llegamos a Ségou al mediodía y nos dirigimos al hotel. Comemos un pollo con arroz junto a la piscina. Descansamos allí hasta las 5 de la tarde.

Salgo a dar una vuelta al atardecer. Paseo por los barrios antiguos de Ségou y por la orilla del Níger. Me cruzo con un par de chavales. El primero de ellos está aprendiendo castellano y quiere practicar. Hay un guía al que le paga por horas para aprenderlo, pero no está contento con él. Le doy mi dirección e-mail para que pueda practicarlo conmigo. Aún no he tenido noticias suyas.

El otro chaval, mientras disfrutamos de un hermoso atardecer sobre el Níger, me cuenta lo mal que se vive en su país. En la escuela les enseñan que Malí es el país más pobre del mundo. Qué fuerte! Tiene envidia de los países europeos, donde los gobernantes dan la talla, no como en su país, que son unos corruptos. Si él supiera... Acaba pidiéndome la dirección en España, como lo han hecho tantos antes en este viaje.

De vuelta al hotel me cruzo con los últimos coletazos de una boda entre los edificios de barro. Los djembés tocan sus últimos compases, mientras las mujeres, ataviadas de coloridos vestidos, retoman el camino hacia sus casas.

Cenamos en el restaurante del hotel un buen plato de capitán con arroz, por 4.000 CFA (6 €) y vamos pronto a dormir nuestra última noche en Ségou. Mañana partiremos hacia Bamako.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Lunes 21-08-06. BAMAKO.

Desayunamos en el hotel por 2.500 CFA / persona (3,80 €), incluyendo zumo de naranja. Vamos andando hasta la estación de autobuses de Somatra/Balanzan, a unos 500 m. de allí. Queríamos volver a pillar uno de los buses de Bani Transport, pero para ello había que desplazarse a las afueras de la ciudad y no es seguro que haya plazas libres en uno de sus autobuses procedentes de Mopti.

Llegamos a la estación a las 7.45 h. En el kiosco de billetes de Somatra nos dicen que el siguiente autobús sale a las 9. Pillamos los billetes sin mucha convicción y nos sentamos en los bancos a observar lo que pasa a nuestro alrededor. La estación es bastante tranquila.

Inesperadamente, el autobús arranca a las 8.55 h. Sin mayores novedades llagamos a la estación de autobuses de Sogoniko, al Sur de Bamako, a las 12.45 h. Tras mucho discutir con el conductor, un taxi nos lleva hasta nuestro hotel en el barrio de Hippodrome, por 2000 CFA (3 €).

Nos instalamos en el hotel Tamana www.hoteltamana.com , adonde llamamos hace un par de días para reservar una habitación. Pagamos 26.000 € (40 €) por noche y habitación doble, desayuno incluido. El hotel tiene un bonito bar exterior y una pequeña piscina en un sombreado rincón. El agua está fresca! Es un lugar muy recomendable.

Hemos elegido este barrio, a un par de km. del Centro Comercial, el barrio céntrico de Bamako, para escapar un poco del agobio del tráfico del Centro, y porque es una de las zonas de ambiente nocturno en la ciudad. Cerca del hotel hay varios buenos restaurantes y algunos sitios agradables para tomar una copa después de cenar. La otra opción que hemos estudiado es el nuevo barrio que estás construyendo en el Oeste de la ciudad, llamado ACI 2000.

Bamako es una ciudad muy extensa, no siempre agradable para recorrerla caminando. Un taxi del hotel al Centro, o cualquier trayecto entre los distintos barrios de la ciudad) cuesta 1.000 ó 1.500 CFA (1,5 à 2,3 €), según el humor del conductor. Un asiento en uno de los pintorescos y abarrotados minibuses verdes, característicos de ciudad,  llamados sotramas cuesta 125 CFA (0,20 €). Un taxi a algún sitio a varios km. de la ciudad (la estación de autobuses, o la colina del Point G, por ejemplo), cuesta 2.000 CFA (3 €). Si puede, el conductor hará subir a más gente por el camino, si van en la misma dirección.

Tras instalarnos en el hotel, picamos algo en la terraza del bar y pillamos un taxi para subir a la colina que llaman Point G, al Norte de la ciudad. El taxi nos deja en el hospital que ocupa la parte superior de la colina. Preguntando, por una pista poco evidente, incluso atravesando una alambrada por un agujero en la red, llegamos a una desolada zona rocosa con una vistas espectaculares de la ciudad.

Bamako es una enorme ciudad de más de un millón de habitantes. En la zona comprendida entre el Níger y donde nos encontramos, sobre el mar de casas bajas sólo destacan un par de rascacielos (el hotel L’Amitié y el edificio del banco BCEAO) y los minaretes de la Gran Mezquita de la ciudad, regalo de Arabia Saudí. Al otro lado de río, la ciudad se estira de forma interminable hacia el Sur.

Vemos un sendero que parece bajar desde la cima de la colina hasta la ciudad. Empezamos a bajar por él. Nos cruzamos con gente subiendo, flipan un poco cuando nos ven bajar por allí. La verdad es que el sendero se va haciendo más empinado y en algunos tramos incluso hay que apoyar las manos. Aterrizamos por fin en Bamako, no sabemos muy bien dónde, sí sabemos que en uno de los barrios pobres, es evidente cuando miras a tu alrededor, la gente nos mira sin comprender qué hacemos por allí. Llegamos hasta una parada de taxis y pillamos uno hasta la plaza Lumumba, en el Centro Comercial.

Comenzamos a pasear por la ciudad, la plaza Lumumba es un amplio espacio rodeado de un tráfico intenso. Nos dirigimos hacia el Centro Cultural Francés, queremos ver si hay algún concierto interesante en los próximos días. Lamentablemente, está cerrado todo el mes de agosto. Nos iremos dando cuenta de que esta época no es la mejor para conocer el panorama musical en Bamako, y menos aún entre semana.

En la Plaza de la Libertad (una rotonda) observamos con curiosidad una escena militar un poco surrealista. En mitad de la rotonda ondea una bandera malí y poco antes del anochecer, un pequeño cortejo se acerca hasta allí, hace detener todo el tráfico en la rotonda durante un cuarto de hora y procede a bajar la bandera y llevársela hacia algún sitio a pasar la noche. Conversamos con un par de chavales que se ríen al vernos observar el “espectáculo”. Echamos unas risas con ellos.

Justo al Norte de la plaza Lumumba cambiamos euros en una oficina de cambio. Es rápido y el cambio es bueno, 650 CFA por 1 euro. Ya de noche, volvemos en taxi hasta nuestro hotel.

Salimos a cenar, caminando durante un cuarto de hora hasta el restaurante San Toro, que está decorado de forma espectacular, con motivos tradicionales malíes. Justo al lado tienen una galería, donde venden artesanía del país, muy buena y muy cara. En el restaurante no sirven alcohol, pero ponen unos zumos de frutas magníficos, que acompañan una exquisita comida. Además, un par de músicos tocando la kora acaban de crear un ambiente muy bueno en el local.

Cenamos 1 entrante, 1 plato principal, 2 zumos cada uno y 1 té a la menta por 16.000 CFA (24 €) los dos. Alguno de los platos, como el pastel de plátanos fritos y capitán ahumado, es espectacular. El restaurante es muy recomendable.

Volvemos hacia el hotel y paramos a tomar una cerveza en el Bla Bla Bar, enfrente del hotel. Este bar con buen ambiente y curiosa decoración suele ofrecer música en directo, pero no entre semana en esta época. Casi a medianoche nos vamos a dormir a nuestra habitación.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Martes 22-08-06. BAMAKO.

Desayunamos en la terraza exterior del hotel, tras un refrescante baño en la piscina, y pillamos un taxi hasta el centro.

Entramos a Tam Tam Voyages, en la plaza Lumumba, para preguntar el precio del alquiler de un coche para visitar las montañas Mandinga. En la agencia nos mandan a una oficina más pequeña, en la parte trasera del edificio, donde gestionan los alquileres de coches. Nos ofertan 60.000 CFA (91,5 €) al día por un 4x4 con conductor. 15.000 CFA más (23 €) si queremos un guía. Nos dicen que es posible recorrerse la zona en un día desde Bamako, pero yendo bastante deprisa. Recomiendan hacerlo en 2 días, pasando una noche en el País Mandinga. Podríamos hacerlo saliendo mañana por la mañana hacia allí, con todo el equipaje, y volver pasado mañana por la tarde, directamente al aeropuerto.

Les decimos que lo pensaremos y que volveremos esta tarde si estamos interesados. En la agencia parecen serios. La alternativa en transporte público no es posible en un solo día, y si lo alargamos un día más corremos el riesgo de que algún transporte falle y perdamos el vuelo de vuelta a casa.

Al final decidimos quedarnos en Bamako y disfrutar los pocos días que nos quedan de la ciudad.

Continuamos recorriendo el centro de la ciudad, la Catedral, la Gran Mezquita. Recorremos las caóticas y asfixiantes calles del mercado. Asfixiantes por el calor, asfixiantes por el intenso tráfico: coches, motos, carros, bicis, que consiguen circular entre la marea humana, asfixiantes por las constantes solicitaciones de niños, mendigos, vendedores y pseudo-guías que se abalanzan sobre los pocos tubabus que aparecemos por allí. Incluso tras más de dos semanas recorriendo Malí, cuesta acostumbrarse al ambiente del mercado de Bamako. Visitarlo nada más llegar al país puede generar incluso repulsión, como nos han comentado varios turistas con los que nos hemos cruzado en este viaje, y que han comenzado la visita al país quedándose unos días en la capital.

Cerca de la mezquita, entramos en el patio donde se sitúa el mercado de artesanía. Inesperadamente, todo es mucho más tranquilo que ahí fuera. Unos cuantos turistas recorremos los puestos entre artesanos que trabajan allí dentro. Es el sitio adonde hay que ir si quieres llevarte algún recuerdo del país.

Salimos de nuevo fuera, recorremos los puestos del mercado de medicina tradicional, donde, junto a diversas raices y hierbas, se exponen pieles de leopardo, cabezas de mono, huesecillos, patas de varios animales, incluso restos de excrementos. Realmente curioso.

Pillamos un taxi hasta el Museo Nacional. El museo es muy interesante y además es un buen lugar donde escaparse del calor de las horas centrales del día, ya que las salas de exposición están climatizadas. Existen 3 salas permanentes: una dedicada al arte prehistórico de Malí, otra al arte actual, clasificado según las diferentes etnias del país, y una última dedicada a las telas, vestidos y modos de confeccionarlos que se utilizan en el país. Una sala de exposiciones temporales muestra estos días una colección de fotografías sobre las diferentes culturas tradicionales del país.

Tras finalizar la visita, nos quedamos a comer en el bar del museo, donde sacan platos a partir de 4.000 CFA (6 €). Yo pido pescado, una carpa que no está muy buena.

Volvemos caminando hasta el Centro, donde pillamos un taxi de vuelta al hotel. La Sra. Holiveira se queda allí disfrutando de la piscina, yo me monto en un sotrama, uno de esos muchos minibuses verdes, y me vuelvo al Centro. No se debe dejar esta ciudad sin probar su medio de transporte más habitual.

Quiero visitar el Mercado Rosa, un edificio integrado en la zona de mercado de la ciudad, y que no hemos visitado esta  mañana. Vuelvo a cruzar el caos de las calles adyacentes, no es fácil encontrar la entrada del edificio entre tanta gente. Al final veo una de sus puertas y entro. El contraste entre la luminosidad exterior y la mortecina luz aquí dentro hace que al principio no veas nada. Cuando te habitúas, puedes seguir los estrechísimos pasillos, con sus ordenados puestos a ambos lados. El ambiente es muy especial.

Al salir de allí me dirijo hacia la plaza Lumumba y tomo la carretera que lleva al Viajo Puente, o Puente de los Mártires, uno de los 2 únicos puentes que atraviesan el Níger en Bamako, y en todo el país. Por las aceras del puente viene mucha gente caminando, en bici, en moto! El asfalto es propiedad de los vehículos de 4 ruedas. Desde la mitad del puente, que debe medir más de 1 km. las vistas del río son muy buenas. En las 2 orillas, que forman zonas de marisma, se ven varias piraguas de pescadores. Me doy un pequeño paseo por la parte Sur del Níger y cojo el camino de vuelta, por el mismo puente.

La caída de la tarde se acerca, sigo caminando hasta la mezquita, y junto al mercado de medicina tradicional monto en un sotrama hasta el hotel. Es difícil entender hacia donde van las líneas de sotramas. Lo mejor es ir a una calle principal que vaya hasta tu barrio y pillar uno que vaya en esa dirección. Si cambia de dirección antes de llegar, siempre te puedes bajar y pillar otro...

En el hotel me esperan la refrescante piscina y la aún más refrescante cerveza. Salimos a cenar al restaurante Akwaba, muy cerca de nuestro hotel. En todas las guías indica que hay música en directo los martes, pero al llegar allí nos confirman que en agosto solo hay música los fines de semana. El patio exterior donde están las mesas es muy agradable. Cenamos muy bien. El capitán entero de ración (generosísima ración) con su acompañamiento cuesta 4.500 CFA (7 €) y está exquisito. Nos permitimos el lujo de pedir una botella de un buen vino blanco francés (11.000 CFA, 17 €). Había ya muchas ganas... Una buena dirección para ir a cenar.

Tras una copa en el Bla Bla Bar, nos retiramos a descansar.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Miércoles 23-08-06. BAMAKO.

Tras el baño matinal en la piscina y el desayuno, pillamos de nuevo un taxi al centro. Hoy vamos a recorrernos el futuro de Bamako, el nuevo barrio ACI 2000, lo que todos dicen será el rico centro de Bamako dentro de pocos años.

Desde el centro vamos caminando hasta ACI 2000. Entre anchas calles se ven muchos edificios en construcción. Abundan los bloques de oficinas y empiezan a aparecer algunos hoteles y restaurantes. Algunas modernistas esculturas adornan varias rotondas. Salimos del barrio hacia el Puente Nuevo, o Puente del Rey Fahd, otro regalo saudí.

Nos acercamos a un curioso edificio que resulta ser el Memorial Modibo Keita (el primer presidente de Malí tras la independencia de Francia). No sabemos si se puede visitar pero entramos dentro. Un guarda nos lleva hasta una oficina en el interior y nos dice que esperemos allí. Aparece un chico que trabaja en el edificio y se nos ofrece a mostrárnoslo. La visita es gratuita, aunque las donaciones para el Memorial son bienvenidas.

Empieza explicándonos la estructura del edificio, que visto desde arriba tiene forma de una doble máscara kanaga, originaria del País Dogón. En el centro hay una exposición, que cuenta la vida y obra de Modibo Keita. Se ven fotos del primer presidente malí en compañía de Fidel Castro, Breznev, Tito, Ho Chi Ming, Retratos del boom socialista de los años 60.

Las explicaciones del guía sobre la historia de su país son muy amenas. Abarcan varios personajes ilustres del país, el último de ellos es Diarra, que acaba de fichar por el Real Madrid. Nos enteramos por él del fichaje. Al final de la visita subimos hasta la terraza que domina el edificio y sus alrededores. Enfrente están construyendo varios bloques de espectaculares edificios. Serán la nueva sede de los distintos ministerios, ahora mismo dispersos por toda la ciudad, y constituyen una prueba más de cómo el corazón de la ciudad es está trasladando a esta zona.

Al salir del edificio, nos montamos en un sotrama para ir hasta el centro y vamos a comer al Olympien, cerca de la plaza Lumumba. Hace 2 días entramos a tomar aquí una cerveza y nos gustó el ambiente del bar. En el restaurante pedimos una gran ensalada para la Sra. Holiveira, un plato de pasta para mí y un par de cervezas grandes. De postre un par de copas de helado. Pagamos 15.500 CFA por los 2, (24 €) caro para la calidad de lo que nos han sacado.

Por la tarde salgo caminado desde el hotel para recorrerme los barrios de Quinzambougou y Niaréla, cercanos a nuestro barrio de Hippodrome. Son barrios tranquilos, con mucha vegetación entre los bloques de casas, donde han surgido varios hoteles y restaurantes. Cruzo un gran mercado de muebles al aire libre, en muchos de los puestos fabrican las camas o los sofás allí mismo, artesanalmente. Llego hasta el puente que te permite cruzar hasta el barrio Cité du Níger, situado en una isla en el río.

Entre grandes y cuidadas casonas, rodeadas de una vegetación exuberante y de una tranquilidad absoluta, llego hasta el hotel Mandé, al borde del río. La terraza del bar del hotel, construida sobre pilotes en el río tienen muy buena pinta. Vuelvo de nuevo callejeando, primero por Niaréla, después por Quinzambougou, hasta el hotel.

Para cenar vamos a Chez Tierry, otro buen restaurante, en el barrio de Quinzambougou. Los dueños son una pareja de franceses, que después de pasar varios años con un negocio similar en Venezuela, han venido a instalarse aquí en Bamako. Según la guía, hacen las mejores pizzas de la ciudad, y no deben andar muy lejos, por lo que me cuenta la Sra. Holiveira. Yo no puedo resistirme a comer mi última brocheta de capitán. Añadiendo unos entrantes, un par de buenos helados y un par de jarras de medio litro de vino tinto francés (5.000 CFA, 7.50 € cada jarra). Pagamos por todo 25.000 CFA (38 €). La comida es muy buena y vale ese precio. Además nos invitan a un digestivo.

Nos tomamos nuestra última cerveza en el Bla Bla Bar, que al ser ya miércoles tiene mucha más animación que hace 2 días, y nos vamos  a la cama.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Jueves 24-08-06. BAMAKO Y VUELTA A CASA.

En nuestro último día en Malí no madrugamos, nuestro avión despega esta noche y nos vamos a tomar la jornada con tranquilidad. Lo primero, como siempre, un baño en las frescas aguas de la piscina del hotel. Después, el completo desayuno en la terraza. Vamos a la habitación a terminar de hacer el equipaje. Llegamos a Malí con 2 mochilas, nos vamos de aquí con 2 mochilas, un trolley con recuerdos físicos del país, y muchos más recuerdos en la cabeza...

Pillamos un taxi hasta la plaza Lumumba, a la oficina de Air France, donde llegamos a las 11.00 h. Air France tiene un servicio de facturación de equipaje en esta oficina del centro de la ciudad, que permite obtener la tarjeta de embarque y deshacerse de las maletas. El horario de facturación es de 10.00 a 17.00 h.

El resto del día lo pasamos en la espléndida piscina del antiguo hotel L’Amitié (ahora Sofitel). La entrada diaria a la piscina, para los que no duermen allí, cuesta 5.000 CFA (7,50 €). Baños de agua y de sombra (aquí en Malí nadie toma el sol) ocupan nuestro tiempo.

Comemos en las propias tumbonas de la piscina. Pagar 17.700 CFA (27 €) por un gran sándwich con patatas fritas, una tortilla con su ensalada y un par de cervezas es muy caro, aunque las cervezas vienen cada una en su propia cubitera. Lujo en el corazón de África...

Por la tarde, aparece en la piscina Javier, el asturiano del Ministerio de Asuntos Exteriores que conocimos en el País Dogón. Al vernos, recuerda la diarrea que se pilló en su paso por la falla, a pesar de que sólo estuvo allí un día. Aquel pollo de Banani, nos dice...

Piensa volver al país Dogón con un amigo la semana que viene. Esta vez se adentrará un poco más en la vida del pueblo dogón. Piensa dormir en Sangha en lugar de Bandiagara...

Estos días su trabajo consiste en recorrer edificios para encontrar el que acogerá la embajada española en Bamako. Dice que no es fácil encontrar una casa adecuada.

A las 7 de la tarde, cogemos un taxi en el hotel que nos lleva al aeropuerto por 6.000 CFA (9 €). Cuando llegamos, no nos dejan entrar aún en el aeropuerto, ya que están facturando el vuelo anterior de Tunis Air. Nos dirigimos hasta un pequeño garito justo enfrente del aeropuerto y nos instalamos en una de las mesas de la terraza.

Ya es de noche, el bar no tiene luz, ni en la terraza ni en el interior. Pedimos un par de cervezas. Algunos paisanos se acercan a charlar con nosotros. Uno de ellos incluso nos pone nombre malí, un poco tarde ya en este viaje...

Cenamos en el restaurante del aeropuerto, con diferencia la peor comida de todo el viaje. Al embarcar me dicen que nos han pasado a clase Business, esta vez a los dos. Entre los asientos que se vuelven completamente horizontales, el champán y el vino, conseguimos dormir unas pocas horas en el vuelo nocturno.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Bueno, por fin he terminado el relato!

Gracias a todos por vuestros comentarios, que ha ayudado a que el hilo fuera un poco menos monótono. A ver si con un poco de tiempo escaneo algunas fotos y las adjunto al texto para hacer un cuaderno de viaje.

Espero que el relato haya servido para que alguien más se anime a visitar Malí.

Oracio

[josep]

Hola oracio, queria preguntarte si en el mercado de artesania, junto la mezquita, en Bamako si tambien hay que regatear y si vale la pena comprar mascaras, etc.. y así no ir cargado durante todo el viaje aprovechando que los últimos dias estaré en Bamako. Un saludo

[Oracio Holiveira]

Hola Josep,

En el mercado de artesanía de Bamako hay que regatear, y mucho...

Las máscaras dogón es mejor comprarlas en el Pais Dogón. Tendrás mucha más elección y comprarás más barato. Las que nosotros vimos en Bamako no tenían nada que ver con las del País dogón. En todos los campamentos hay una pequeña tienda de artesanía y cuando salgas a dar una vuelta por el pueblo te invitarán a ver algunas más. Cuanto más te alejes de los pueblos más visitados (cerca de Sangha y Bandiagara) más barato podrás comprar.

Nosotros compramos un par de máscaras en el campamento de Yabatalou, cuando aún nos quedaba día y medio de travesía. Las máscaras son pesadas, pero un saco con un par de ellas pesa menos que una mochila, así que hice un trato con el porteador. A partir de entonces yo llevé mi mochila y él llevaba el saco con las máscaras. Como él llevaba todo encima de la cabeza, todos quedamos contentos. Y si no, no te faltarán ofrecimientos para llevarte el paquete de un lugar a otro.

En Sangha, al principio de la travesía, nos ofrecían transportar lo que compráramos hasta Bandiagara para que lo recogiéramos al final de la travesía. Si estas dispuesto a comprar, ya se encargaran de buscar al fórmula que más te convenga.

Ya te vas pronto no? Que envidia!

Oracio

[josep]

Gracias oracio por la información. Si, me voy el lunes próximo y finalmente me voy solo. Tengo intención de hacer Bamako,Mopti,Djenne,Pais Dogón y luego hacer en barco (Comanav) Mopti-Gao y si finalmente me da tiempo me gustaria llagarme hasta Burkina. Lo único que me dá un poco de palo es el tema del dinero, que como lo de la Visa casi no funciona, pués ir cargado de dinero por ahí....nosé. Un saludo

[Oracio Holiveira]

Una alternativa al dinero en efectivo son los cheques de viaje, pero supongo que cambiarlos puede ser una tortura, sobre todo viendo lo que cuesta cambiar dinero en efectivo. Además, la comision suele ser elevada. Yo no los probé.

Cajeros no existen, pero en teoría en algunos bancos te dan dinero si les llevas tu tarjeta Visa. Yo no lo probé tampoco, pero no te recomiendo que la uses como única alternativa, porque al mínimo problema que haya con tarjeta te has quedado sin nada. Prevé largas horas de espera en los bancos para usar esta forma de obtener dinero.

En muchos bancos y oficinas de correos tienen una sucursal de Western Union. No se muy bien como funciona, pero sirve para que alguien te envíe dinero desde el extranjero. En unas pocas horas puedes recuperar la transferencia. Supongo que no será difícil encontrar más detalles en la red.

De todas formas, no tengas miedo de llevar dinero encima. Por lo que vi me parece dificil que alguien te intente atracar, aunque esto no se puede descartar en ningun pais del mundo. Nosotros nos plantamos allí con 3.000 € en efectivo y no tuvimos ninguna sensacion de que peligrara nuestro dinero.

En cualquier caso, fuera de Bamako, y sea cual sea el método que utilices para cambiar dinero, planifica bien cuando y dónde vas a cambiar. Será más facil de lunes a jueves a primera hora de la mañana que el resto de los días.

Buen viaje!

Oracio

[stinger]

Josep, no se si te dara tiempo a leer este mensaje o ya te habras ido. nosostros salimos hacia mali-burkina el proximo 26 de octubre. hacemos una ruta muy parecida: bamako-bobo-mopti-timbuctu y vuelta. si te ineteresa escribe. si no igual nos vemos por ahi. un saludo

[josep]

Hola stinger, me voy mañana lunes por la noche desde barcelona. Mi intención es estar un día en Bamako para tramitar el visado y al día siguiente salir hacia Mopti. Una vez alli no sé si haré primero el pais dogón o coger el barco hacia Gao y luego regresar a Mopti y visitar Djenne. En principio quería dejar Burkina para el final, pués no estoy seguro de tener tiempo suficiente para todo. Regreso el 8 de noviembre. No sé si podemos coincidir, pero en caso de ser posible estaría bien. Un saludo

[Oracio Holiveira]

Josep,

Por lo que me contaron algunos turistas con los que me crucé, la extension del visado provisional de 5 días que te dan en el aeropuerto, es más cómodo tramitarla en Mopti que en Bamako.

Conocimos algunos que les habían tardado 48 h. en darles el visado en la capital, mientras que en el puesto de policía de Mopti te lo hacen en 5 minutos. En la Bradt Guide indica más o menos lo mismo. En Mopti te harán falta 2 fotos para la extension del visado.

Yo no tuve que hacer la extension del visado, ya que lo tramité en el Consulado de Malí en París, así que no he confirmado personalmente la información anterior.

Oracio

[josep]

Hola oracio, gracias otra vez. Si, lo de realizar la extensión del visado en Mopti lo habia oido pero como nadie me lo ha podido confirmar también tenia mis dudas, pero creo que si es posible.Cuando llegue al aeropuerto intentaré que los que me hagan el visado provisional me lo confirmen, en caso de ser así no me quedaré en Bamako, ya lo veré los ultimos días.
Un saludo y gracias

[moonflower]

Oracio, gracias por compartir con nosotr@s vuestro estupendo viaje.
Me has acercado totalmente a este país y sus gentes.Había momentos en que incluso parecía que estaba allí.

Cogen ganas de ir.Como mínimo, de investigar y aprender un poco más de este rincón del mundo.

[Oracio Holiveira]

Pues nada moon,

Anímate que yo intentaré responder a todas tus dudas. Seguro que yendo allí te transportas mucho más que leyendo mi relato.

Oracio

[unpezvivo]

Hola. Soy nuevo en el foro.
He entrado a través de este mensaje de Oracio. Estoy preparando un viaje a Mali para el que ya tengo billete de avión y poquito más además de la ilusión, claro. Aunque he leído tu relato un poco rápido lo he impreso para leerlo con calma. En un par de días espero poder hacerte preguntas que no tengan ya su respuesta aquí, dudas y demás interrogantes que siempre surgen previas a estas pequeñas aventuras.

Aún no estoy familiarizado con este foro, pero bueno, aunque ponga esta información en otro apartado, para el que le pudiera servir, puedo ofrecer información de viaje solitario en plan mochila y bajo coste por India (Norte y Rajasthan), Argentina, Guatemala, Vietnam, Camboya, y la Amazonia (Perú y Brasil). Descendí el río desde Iquitos hasta su desembocadura. En otro plan, menos "tirado" quizá pueda dar pequeños consejos sobre Marruecos, Cuba, Italia, Portugal&Madeira, Grecia o Escocia. Por si a alguien le pudiera ser útil.

Saludos y gracias Oracio por tu esfuerzo relatando el viaje.

unpezvivo

[Oracio Holiveira]

Bienvenido, unpezvivo.

Pues si puedo resolverte alguna duda será un placer, pero tendrás que esperar un poco ya que mañana viernes por la tarde salgo de vacaciones hacia Grecia. Estaré de vuelta el 5 de noviembre.

Si cuando fuiste a Grecia pasaste por las islas de Rodas o Karpathos, puedes contestar a las dudas que he puesto en el hilo sobre Karpathos, en el foro de Europa.

Un saludo

Oracio

[unpezvivo]

Un pregunta rápida por si alguien ha solicitado el visado por correo vía París.
¿cuánto tarda en total la gestión? He leído que la embajada tarda una semana
en tramitarlo, pero no sé cuánto puede irse en temas de ida/vuelta por correo.
Tengo unos 20 días hasta mi marcha y no me gustaría arriesgarme a no tener el
pasaporte (al menos) de vuelta los últimos días.

Lo siento Oracio, no conocí esas islas en mis estancia en Grecia. Estuve más
en el interior, hacia el norte hasta la frontera con Bulgaria y el Peloponeso.
Aparte Siros (muy recomendable y no tan turística como otras islas cícladas)
y Mikhonos.

saludos

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[unpezvivo]

Hola a todos.
Bueno, pues hace una semana y algo volví del viaje. Llegar casi en navidades tiene sus ventajas, la gente anda más tranquila y el cambio ocio-trabajo no es tan grande. Volver de un país tranquilo y amigable como Mali al Madrid de los atascos y las caras agobiadas del metro en hora punta puede hacer poco gratificante la vuelta.
Lo primero dar las gracias a Oracio por su relato, lo llevé impreso y tengo que decirte que casi me sirvió como otra guía, parecía un explorador tras los pasos de la familia Holiveira. Tanto me sirvió que me propuse ampliar en lo posible el relato, aportando alguna cosa más y sobre todo la experiencia de viajar solo, que cambia bastante en cuanto a precios, claro, y el intento (poco exitoso) de bajar un poco el presupuesto planteado inicialmente.
Mi idea no es contar con tanta precisión el viaje, lo cual sería además poco útil ya, sino aportar algo más de información general y de cada sitio en concreto. Ya que llegué por barca hasta Tombuctú en esa parte intentaré alargarme más por si como a mí esto le es útil a futuros viajeros.
También te pido permiso para colgar un pdf que preparé con tu relato, Oracio, con la letra bien chiquita, para imprimir en menos páginas y poder llevarlo junto a la guía.
Y nada más, me pongo con el resumen de lo “sucedido”, espero no resultar muy pesado con los pormenores...

unpezvivo

[unpezvivo]

RECORRIDO Y COSAS GENERALES
El recorrido, durante 24 días, ha sido el siguiente:
Bamako / Segou / Djenne / Mopti / País Dogon (sur) / Mopti / Tombuctú / Douentza / País Dogon (norte) / Mopti / Bamako

Malí es un país geográfica y culturalmente interesantísimo. Moverse como viajero solitario es a veces duro, por el tema del transporte, pero facilísimo, incluso para alguien como yo, con un francés pongamos que “de batalla”, y esto siendo extremadamente optimista conmigo mismo. Me sorprendió por ello encontrarme gente que pese a haber recorrido casi todos los continentes por su cuenta en Mali habían decidido ponerse en manos de un guía para todo el viaje. Creo que no es necesario si se tienen días suficientes como para asumir “pérdidas” de tiempo con el transporte. Luego uno se da cuenta que estas pérdidas forman parte del viaje casi tanto como otras experiencias más turísticas. Es un país muy (muy) seguro, como cuenta Oracio con alguna anécdota. De todos los paises que he visitado creo que es el más seguro, incluso Bamako a la noche es tranquilísimo para un paseo solitario. Vi a grupos de turistas llevados de la mano en plan si-hoy-es-martes-esto-es-Mopti, y de verdad que me pareció una pena. En un país donde a uno le rodean las sonrisas, las ganas de hablar y ayudarte en todo lo más razonable es aprovechar esa ventaja por uno mismo. Noté cierta subida de turismo en cuanto entró diciembre, sobre todo francés, por lo que creo que es buena opción evitar este mes para tener menos problemas con temas de transporte y alojamiento. La guía que llevé fue la Bradt y tengo que decir que resultó muy muy útil. Quizá eché de menos algo más de información cultural de los sitios, pero eso se puede completar con información sacada de Internet. Como Oracio creo que no hace falta ninguna más. Al final del viaje le cambié a unos chicos andaluces con los que pasé unos días y grandes momentos, mi guía por la de Rumbo. Lo siento por el señor Perellada pero me pareció bastante mala y poco útil, al menos en lo referente a Mali.

[unpezvivo]

LO MEJOR / LO PEOR
Lo mejor, sin duda, la gente. Uno a veces se pregunta qué hemos hecho en este nuestro primer mundo con la sonrisa, los saludos desinteresados a los desconocidos, las ganas de intercambiar un par de minutos con alguien a quien no volveremos a ver. Eché mucho de menos saber algo de francés, para que esos momentos se alargaran oyendo y contando historias de aquí o allá. El famoso saludo dogon es un buen ejemplo de que el tiempo acelerado de occidente apenas nos ha aportado nada bueno.
Lo peor, por decir algo, el que Mali es un país caro para viajar. Viajando solo se nota más, ya que a menudo el precio de las habitaciones es el mismo para 1 ó 2 personas. Es difícil bajar un presupuesto diario, a menos que uno se cocine su propia comida y duerma siempre en tienda de campaña en las zonas de los albergues y hoteles destinados al efecto. Tiene grandes contrastes de precios y a veces uno se sorprende averiguando cómo consiguen vivir los malíes con semejantes precios para algunos temas básicos como el transporte.

ENTRADA Y VISADO
Yo fui vía París, sin visado. En Barajas estuve como una hora esperando antes de facturar hasta que el personal de Air France (muy atento y amable, por otro lado) consiguió asegurarme que podría entrar en Bamako y sacar allí el visado provisional. En su sistema les piden meter el nº de visa, por lo que es un poco jaleo, pero se puede hacer. Al llegar a Bamako te dan un visado temporal de 5 días (25 €) que tienes que ampliar en la oficina de inmigración, en un barrio no lejos del centro de Bamako. La atención en dicha oficina es algo ruda, así que lo mejor es llevar todo y añadir una buena dosis de paciencia. Te piden 2 fotos y no tienes que pagar nada más. Al día siguiente de que lo lleves te lo devuelven ya con la visa de un mes definitiva. Para quien no tenga mucho tiempo recomiendo sacarlo previamente vía postal en la embajada de París. Pagué al taxista unos 2.000 cfas para ir desde el centro a la oficina, y que esperara para la vuelta. Luego me di cuenta que pagué demasiado, creo que 1.000 es un buen precio para ambas partes. Realmente no está tan lejos. En la guía Bradt pone que hay que pagar una tasa de salida en el aeropuerto al final del viaje, pero no hay tal tasa y por lo que pude averiguar está incluida en el precio del billete.


DINERO, CAMBIOS, TARJETAS DE CRÉDITO
Como comenta Oracio lo mejor es llevar efectivo. Es, como he dicho, un país muy seguro, y teniendo unas mínimas precauciones evidentes, no creo que se tenga ningún problema. Cambiar es sencillo, y a veces mejor de manera “privada”, los bancos te dan mejor ratio de cambio pero te crujen con la comisión. Fuera de los bancos suele haber gente cambiando, al principio da un poco de cosa sacar en mitad de una calle abarrotada tus (super)euros para cambiar, pero yo no tuve ningún problema ni oí a nadie que lo hubiera tenido. El cambio mejor será a 650 cfa/euro, en algún sitio os dirán que 640, depende también de la cantidad a cambiar. Menos de ese ratio creo que es mejor buscar otra opción, que será posible incluso en cualquier comercio con algo de solvencia.
Tema tarjeta. Yo tuve que sacar dinero en Mopti. El único cajero de todo el país está en Bamako, fuera de allí te darán dinero a crédito con tu tarjeta. Esto es importante, ya que significa que no cogerán tarjetas de débito y ni siquiera de crédito que no tengan los números troquelados, ya que lo siguen haciendo con el sistema de bacaladera, o como demonios se llame al chisme ése del clack-clack. No te darán dinero con Visas Electrón, red6000 ni ninguna de ese estilo. Lo mejor es llevar una visa o American Express. Tendrás un límite que nada tiene que ver con el de tu tarjeta, así que no consideréis la posibilidad de sacar una cantidad muy grande de una sola vez. Si te quedas sin efectivo siempre tienes la opción de Money Gramm o Western Union, omnipresentes por todo el país. Las comisiones deben ser caras para que alguien desde tu país te mande dinero, yo no lo hice así que ni idea del tiempo que puedes tardar en recibirlo. Quizá calcular un par de días mínimo. Las comunicaciones no funcionan muy bien, y esto hay que tenerlo en cuenta para muchas otras cosas.

[unpezvivo]

SALUD, MOSQUITOS Y DEMÁS
Entre este viaje y otros ya en la memoria creo que no me falta ni una vacuna de esas que suenan a dios-mío-espero-no-cogerlo. En el aeropuerto sólo piden la de la fiebre amarilla, obligatoria, creo. Según me contaron hay un brote de cólera en ciertas partes del país, por lo que igual es recomendable ponerse esa, o consultarlo bien con el médico. Quien tenga que ir al centro de vacunación internacional en Madrid que se arme de paciencia. Y quien tenga que llamar por teléfono que se mentalice. Es increíble, y aquí va mi pequeña crítica, lo mal que funciona este tema en Madrid. Quien haya pasado por allí o intentado gestionar algo con ellos sabrá de lo que hablo.
Para el tema de la malaria he tomado Malarone, en otros viajes he tomado Lariam y tengo que decir que quitando que sienta un poco más fuerte al estómago (es semanal, es lógico) a mí no me ha dado ningún problema. Hay una discusión increíble en torno al Lariam y creo que algunos foros de Internet la cosa está salida de madre y resulta, desde mi punto de vista, poco objetiva.  Lo mejor es no investigar mucho por tu cuenta y consultar a un buen médico.
En esta época (nov-dic) no he notado mucho mosquito, aunque como las meigas, haberlos haylos. En Bamako y Mopti alguno más, en Dogon apenas nada, en Tombuctú estaban todos en uno de los baños del hotel Bouctú, en Ségou y Djenne alguno más, pero no mucho más que en zonas de costa en España. Así que para los mosquito-pánicos una nota de tranquilidad, al menos en temporada seca.
En en País dogon es casi obligatoria una buena cagalera, así que si uno la asume como parte de la experiencia dogon todo perfecto. Una anécdota aquí: un día decidí no comer para purgar con agua, y de repente el tipo del campamento me planta un plato de hígado encebollado (repito, hígado encebollado) y me dice que lo tome, que es bueno para el estómago. A mí me pareció como tratar una insolación con rayos uva, pero por alguna de estas estupideces que haces cuando viajas decidí comérmelo. Mano de santo, como diría mi abuela. Se me arregló el estómago, y hasta hoy, después de la cena de nochebuena.
Cosas del animismo, debe ser. Llevad muchas medicinas, pero no para vosotros, sino para repartir por allí, sobre todo son útiles temas de curas de heridas, tratamientos para fiebres y colirios, mucha gente mayor tiene problemas en los ojos.

LOS DICHOSOS BOLIS BIC
Hago aquí un apartado para poner mi granito de arena en frenar esta especie de movimiento solidario en torno a los bolis bic en este tipo de viajes. Alguien me criticará, seguro, pero en fin, creo sinceramente que los únicos beneficiados de este asunto que me he encontrado a todo lo largo del mundo son los fabricantes de dichosos bolis, confabulados me los imagino en reuniones clandestinas calculando el número de niños pobres para planificar su producción…
Sé que es difícil cuando un niño se te acerca pidiéndote un regalo. Pero realmente no solucionas mucho más que tu malestar interno dándole un boli o cinco. Si se quiere ayudar por este lado lo mejor es llevar preparados 4 o 5 paquetes grandes con material escolar y dejarlo directamente en las escuelas, a ser posible en pueblos alejados de la vorágine turística. Los pueblos saldrán beneficiados, y los niños serán los destinatarios finales de la ayuda. He visto a gente con una bolsa entera de bolis dándolos a destajo sólo para quitarse a un grupo de niños “pesados” de encima. Si te paras un momento con ellos descubres que el que te pidan bolis es una especie de reflejo, que se les olvida rápidamente en cuanto te pones a jugar con ellos, a contarles alguna historia, enseñarles fotos, en fin, compartir un rato con ellos. Y esto es extrapolable a mucha gente más o menos interesada en el sector turístico. Si pasas un solo día en Mopti te costará estar solo un minuto. Pueden llegar a ser agobiantes e insistentes, pero el segundo día, cuando ya prácticamente les has dicho que “no, merci” a todos los que te intentan vender algo en la ciudad, surge la sonrisa y las ganas de hablar por hablar de los malíes, y quizá el mejor momento para que tú preguntes por eso que te tienen que vender, que ya parece habérseles olvidado y que hasta puede que te interese…

[unpezvivo]

Y ahora quiero aportar al relato de Oracio algunas cosillas mínimas, sitio por sitio…

Bamako
Al llegar me quedé en el Aubergue Lafia. Es un sitio sencillo, más o menos limpio y tranquilo. Me cobraron 10.000 por la habitación, si sois 2 personas os saldrá por 5.000 ya que las 4 hab. que tienen son dobles. El dueño habla inglés, así que para los no francófonos puede servir de ayuda en la llegada.
A la vuelta, al final del viaje, por casualidades varias terminé quedándome los 2 últimos días en el Aubergue Danaya, al otro lado del puente de los Mártires, en una zona tranquila de embajadas. Es muy recomendable para quien necesite algo de calma y mejores condiciones. Pagué 8.000 por noche, el sitio es una antigua casa de una familia rica que ahora han adaptado como albergue barato. La gente que lo lleva es muy agradable y el desayuno en el jardín (¡¡con piscina!!) es casi un oasis en mitad de Bamako. No está en el centro pero el paseo al amanecer y al atardecer por el puente también resulta gratificante.
Varias veces comí en puestos de la calle, hay que ser poco milindres, claro, pero resulta una forma interesante y barata de acercarse a la realidad culinaria de Mali. Por lo demás Bamako es una ciudad cómoda para pasear, sin mucho encanto por sí misma pero muy interesante y divertida. Una noche fui a un espectáculo de danza en el Centro Cultural Francés. Es un sitio raro, medio occidental, lleno de franceses que imagino trabajan o estudian en Bamako y parte de las clases altas de la ciudad. No me gustó mucho el ambiente, un poco clasista me pareció, no sé, pero bueno, es interesante conocer también esa realidad allí. Lo que sí recomiendo es el Museo Nacional, pequeño pero con exposiciones muy interesantes sobre arqueología, cultural, tejidos…  Es un buen sitio para tomarse un descanso del a veces agobiante centro comercial. Allí vi un concierto en directo en el jardín, muy divertido. Por lo que vi deben organizar bastantes actividades de ese tipo durante todo el año, así que lo mejor es ir allí y preguntar.
Y para los miedosos: ya me gustaría sentirme tan tranquilo paseando a la noche por muchas zonas de Madrid.

[unpezvivo]

Segou
Llegué hasta allí en un bus de Bani Transport (por lo que he podido ver y oir creo que la más fiable de las empresas de transporte en Mali) desde Bamako. Intentando bajar el precio de la habitación por noche me decidí por un hotel que viene recomendado en la Bradt. Se llama Grand Hotel de France, y mucho me temo que ya no es ni grand, ni de france, ni creo que siquiera hotel. Por alguna razón que aún no acabo de entender después de ver la mugrienta habitación decidí quedarme pagando 6.000 por noche. En la guía pone que el dueño, el gran Griot, de vez en cuando hace conciertos improvisados en el patio. Mi opinión es que el tal griot ha debido morir y ha abandonado su coqueto hotel en la manos de Alá, que demasiado curro tiene en el mundo entero como para preocuparse de su pequeño hotel en Mali. Y los únicos conciertos que suenan en el patio vienen de otras habitaciones, digamos que son conciertos pagados, por llamarlos de algún modo. Dormí casi vestido en mi saco-oasis y a las 7 salí pitando para alojarme una noche más en Hotel Aubergue, donde dormí como un santo después de haber decidido no volver a intentar rebajar mucho mi presupuesto por noche.
En el aubergue cambian dinero por 650. Para Internet hay un buen sitio con banda ancha en la carretera principal, viene señalado en la Bradt. Cobran 1.000 cfa/hora, más o menos la media en todo el país, donde consigas conectarte, claro.
Segou me gustó mucho, es un sitio tranquilo, sin ningún elemento turístico principal, como la mezquita de Djenné, pero donde se puede disfrutar de unos días calmados junto al río. Recomiendo pasear por la orilla del pueblo y alejarse un par de kilómetros, hacia el norte, por ejemplo. La gente se sorprenderá de verte por allí y será fácil tener un momento de charla y sentirse uno verdaderamente en un país extraño y distinto, esos pequeños sitios donde te preguntas si ha pasado antes alguien por allí. Os lloverán ofertas muy elevadas de precio por cruzar a la otra orilla, sobre todo cerca del pequeño puerto de Segou. Recomiendo como Oracio cruzar por tu cuenta al menos al pueblo bozo, de pescadores, justo enfrente del dique. En una piragua pública deberías pagar 250 cfa, pero sí te pasa como a mí, que faltaban como 2 horas para que volviera a cruzar, siempre puedes encontrar algún dueño de una piragua para que te cruce. Yo pagué 1.500 cfa por la ida y vuelta, creo que es un precio razonable. El pueblo es un remanso de paz y el sitio ideal para pasear y ver la vida tranquila de las etnias de pescadores que pueblan el Níger.
En casi cualquier sitio en Segou hacen unas brochetas de capitain buenísimas. Los sábados encienden un horno tradicional en la azotea del hotel Djoliba, cenar allí resulta gratificante, aunque es algo más caro que otras opciones en el pueblo.

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Djenne
Llegué a Djenne desde Segou, con una peripecia de viaje que se suponía de 4 o 5 horas y donde acabé echando el día entero. Esto suele ser bastante habitual y hay que tenerlo en cuenta al planificar los días por Mali. Si te dicen 2 horas podrán serlo, pero también podrán ser 4 o incluso 6. No conviene hacer planes muy justos en los que medien varios transportes y más de 50 km. Lo mejor es de nuevo armarse de paciencia y buen humor y asumirlo como parte de la experiencia, que lo es, ciertamente.
Estoy de acuerdo con Oracio en que Djenne conviene verlo con y sin mercado. Yo llegué un domingo a mediodía, y sólo por ver cómo se va organizando el mercado en la plaza para el día siguiente merece la pena la visita. Casi todos los turistas que vi llegaron el lunes a la mañana, y el martes mientras desayunaba en el campamento apenas quedaba ya nadie allí. El camp. es un buen sitio, aunque hay algo de presión de guías, ya que mucha gente para por allí. Pagué 10.000 por una hab. con baño. La gente que trabaja allí son muy majos y te ayudarán en lo que necesites. El lunes de mercado la vorágine es total y es cierto que merece la pena. Al terminar el día hay un buen sitio para los amantes de la fotografía, en el puente de salida del pueblo hacia el ferry, con todos los camiones y carros volviendo con el sol de atardecer de fondo con los restos de mercancía o las compras hechas. El martes Djenne se convierte de nuevo en lo que es, un pueblo tranquilísimo con sus calles y casas de barro, donde uno podría pasar la vida entera dando vueltas y vueltas sintiendo la vida calmada y agradable de sus gentes. Recomiendo la visita a Sirimou, a donde en esta época hay que llegar en una pequeña barca después de hacer como uno pueda (yo en moto, cubierto literalmente de polvo) los 7km que lo separan de Djenne. Es otro de los sitios donde me sentí privilegiado de haber llegado hasta allí. Hablando luego con varios turistas nadie parecía saber la existencia del poblado. Senossa se suele visitar en la misma ruta pero yo no tuve tiempo. A las dos del martes cogí un bus (un peugeot ranchera, pues éramos sólo (sólo, te cagas) 15 personas) hacia Mopti. No apunté lo que pagué, pero son tarifas fijas que están puestas en un techado de la plaza. No vi la mezquita por dentro, por razones éticas similares creo a las de la familia Holiveira. Propuestas no os faltarán, que cada uno vea; curiosamente más tarde me enteré que un chaval que me lo propuso era el hijo del Imán. Prefiero pensar que su padre no está al tanto de semejantes negocios…

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Mopti
Quien pase un día sólamente en Mopti saldrá de allí incluso con ganas de irse. Es donde noté la mayor presión de guías, vendedores y demás personas relacionadas con el turismo. Alguno puede llegar a ser agresivo pero no conviene alarmarse. Como he dicho antes basta quedarse un tiempo más para poder disfrutar de este puerto caótico, sucio e interesantísimo sin mayor problema. Fueron varios los turistas que me encontré que no les gustó Mopti, pero yo creo sinceramente que merece la pena, aunque sea sólo por ver su agitada vida comercial en torno al puerto o sus calles pobladas de vida cercanas a la mezquita. El primer día servirá para que todos los moscones tengan claro que eres el turista más rata de todo el país, los siguientes para poder pasear y disfrutar a solas del espectáculo. Me quedé por motivos ajenos a mi voluntad pero muy a placer en el hotel Le Fleuve. Cobran 10.000 la noche, aunque creo que es posible rebajarlo si andan con espacio suficiente. Con unos amigos ingleses que hice allí visité un nuevo hotel que la gente recomienda mucho allí, no está en la guía pues tiene un año, se llama Ya pa de problem, creo, y está muy agradable, quizá demasiado cuidado para mi gusto pero tengo que reconocer que estaba bastante bien, y los precios deben andar más o menos por 10mil la ind. y 15mil la doble. La azotea es un buen sitio para cenar y encontrar otros turistas con quien conversar o intercambiar información. Mopti es en sí misma un cruce comercial de caminos, por lo que es difícil evitarla en la ruta. Es un buen sitio para organizar viajes al país dogon y en barca hacia Tombuctú, y siempre habrá alguien de vuelta de ambos sitios que te pueda aconsejar. De allí salí hacia ambos sitios, contaré más o menos cómo en cada apartado. Quien necesite sacar dinero el banco BDM es un buen sitio. Mopti tiene casi todos los servicios necesarios, así que estar allí suele terminar siendo muy útil. Uno de los paseos ofrecidos por doquier en el puerto es el de una piragua para visitar los alrededores. Si luego se va a bajar en pinaza todo el río creo que no es necesario. Yo lo hice, es bonito, pero vamos, que me podía haber ahorrado los 2.000 cfa que pagué por una hora y algo.

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País Dogon
Bueno, pues esto es sin duda un punto álgido del viaje a Mali. Me faltan los adjetivos para describirlo y creo lo mejor es no ver muchas fotos antes de ir, aunque sí informarse aquí en España de la cultura dogon, tan peculiar e interesante. Tanto me gustó que, como contaré luego, por una casualidad típica de estos viajes sin rumbo fijo terminé volviendo. Aquí sí creo que es muy necesario un buen guía. Yo lo contraté antes de llegar, pero luego viendo la experiencia creo que lo mejor es organizarlo directamente a la llegada a Sangha. Mi ruta con guía fue por el sur, cubriendo los pueblos:
Dijibombo / Owosogou / Kani Kombole / Teli / Ende / Yabatolou / Indelou / Benigmato / pequeño pueblo que no apunté el nombre y que no encuentro / Dorou / Nombori
durante 5 días, 4 noches. El precio de la visita al P. Dogon es el tema a debatir en las cenas con otros turistas. Yo creo que pagué algo de más, no mucho, teniendo en cuenta que lo hice solo. Un precio total por día/persona orientativo siendo más de una persona podría estar en torno a los 15 o 20.000, exceptuando algún transporte privado en 4x4 necesario para volver a Bandiagara, por ejemplo. Si alguien precisa información más detallada (que fui apuntando por si acaso de mi experiencia y la de otros que me fui encontrando) que me lo diga y lo pondré aquí, por no alargar mucho esto.
La visita es literalmente como un viaje en el tiempo y realmente merece la pena. Es quizá lo más caro del viaje pero creo que es casi obligatorio no irse de Mali sin conocer con calma esta espectacular zona. Por dar algún dato suelto e interesante: en mi opinión lo mejor de la ruta es subir y bajar la falla. Si es posible organizar previamente con el guía la ruta haciendo más subidas/bajadas de lo que ellos os propongan tanto mejor. Llegar a Benigmato desde abajo, por ejemplo, o a Nombori, desde arriba es simplemente inolvidable. Ambos pueblos, junto Banani, al norte, fueron los que más me gustaron. La Bradt pone que en Ende todavía existe el Hogon, pero este murió hace apenas unos meses. Es posible visitar donde él vivía arriba junto a las antiguas casas de los tellem, y dado que murió hace poco está en mejor conservación que otros que he visitado a lo largo de la ruta. En Ende se supone que el museo abriría en 2004 pero por lo visto sigue en construcción. Dorou realmente no merece la pena (que me perdonen sus habitantes…), y seguro que os la incluirán como visita ya que es un punto central y final de muchos recorridos de 4 o 5 días. Si es posible incluir otros pueblos cercanos y decirle al guía que en Dorou paseis sólo para el tema del transporte, si es necesario.
Los recorridos no son largos, y a priori con un mapa uno puede caer en el error de ir demasiado rápido, teniendo en cuenta sólo las distancias. La vida en el País Dogon es un remanso de paz, por lo que adaptarse a su ritmo es casi clave para disfrutarlo; la siesta a las 3 de la tarde, cuando el sol pega de lo lindo y después de haber comido una buena ración de arroz con salsa de cebollas, llega a formar parte de la experiencia tanto o más que las rutas de un sitio a otro.

Como he comentado terminé volviendo al P.Dogon por el norte, ya casi cuando mi viaje llegaba a su fin y me dirigía hacia las montañas de Hombori. Entré en 4x4 desde Douentza hasta Sangha, unas 4 horas de dura pero espectacular ruta, por la que pagamos, entre tres, unos 80.000 cfa. Creo que es muy factible bajar ese precio hasta casi los 60.000 o incluso menos, si es que uno tiene tiempo para discutir en el restaurante Express de Douentza, sitio ideal para solventar el qué hacer en este cruce de caminos. En Sangha me quedé en un sitio muy recomendable, Gitte de las femmes dogon. Cobran 7.000 por hab. doble. El ambiente es muy tranquilo y agradable. Allí pasé dos días calmados paseando por mi cuenta por Banani, debajo de la falla desde Sangha. La gente se despista un poco al verte sin guía, y realmente no les gusta nada, pero explicando con una sonrisa que ya has estado con guía varios días lo aceptan con agrado. Para quien decida hacer parte del País Dogon sin guía, lo cual es viable pero poco recomendable, lo más importante es el respeto absoluto hacia lo que a uno le digan en cada sitio. Muchas de las zonas de los pueblos dogon son sagradas y sólo se puede entrar con guía o alguien del pueblo. Según parece uno de los motivos de tanto recelo es que los primeros turistas en la zona se llevaron algo más que artesanía de los pueblos.

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Río Níger
Navegar por el Níger es una experiencia inolvidable, así que si hay tiempo suficiente para poder disfrutarlo con calma es casi un plan obligado en la ruta. Hay 3 formas de ir desde Mopti a Tombuctú por río: en la barca de la Comanav, en pinaza pública y en pinaza privada, alquilada por turistas. Se dio la circunstancia que tuve que pasar 3 días en Mopti valorando posibilidades.
Barco Comanav: Su ruta en esta época es semanal, en teoría partiendo de Mopti los viernes. Yo no organicé mi viaje en función de la fecha de salida de Mopti, por lo que cuando llegué faltaban casi 5 días para que saliera. Deseché esa posibilidad, pero conseguí información a través de otros viajeros que conocí. Pagaron 45.000 por un camarote en 1ª, con derecho a comidas. El barco no hace paradas y pasa (lo cual es una pena desde mi punto de vista) de noche por el lago Debo. Hay que preguntar precios en la oficina de la Comanav en el puerto, y reservar con cierta antelación, pues suele ir lleno, tanto más si uno necesita camarote.
Pinaza pública: He aquí mi diatriba esos días de Mopti. Vi varias pinazas salir hacia Tombuctú en los 3 días. Estuve a punto de irme en una pero al final no me decidí. Es sin duda alguna la forma más barata de ir a Tombuctú pero depende de la suerte para que uno disfrute el viaje o no. Si alguien va buscando experiencias pongamos que “reales” es sin duda alguna la opción a elegir. Me explico: si la carga de la pinaza son colchones, o telas, o cajas, y la gente que cubre el espacio restante no es mucha creo que es muy factible viajar de este modo y disfrutarlo. Pero si, como pasó en varias que vi salir, la carga es pescado seco (Oracio que lo ha visto en el puerto sabe de lo que hablo), cabras y motos varias, y además va atestada de gente, creo que uno ha de armarse de valor para encaminarse río abajo. Me debo estar haciendo mayor porque después de ver salir algunas en semejantes circunstancias me decidí por buscarme la vida en plan privado. Eso sí, es totalmente viable, dependerá del bolsillo del viajero (y del estómago, no hay baños en las pinazas públicas, y son 2 días completos…) el decidirse o no por este medio. El precio que me daban era de entre 15.000 y 20.000 dependiendo de la comida y la embarcación. Tampoco hace paradas, me dijeron, y gran parte de la ruta los 2 días es de noche.
Pinaza privada: Aquí se unieron los hados para que pasara en dos días de olvidarme de navegar río abajo (me pedían 400.000 por una pinaza para mí, con comida, vamos, a precio de crucero por el Caribe) a llegar a pagar 70.000 por compartirlo con varios turistas. Ya que pasé por todas la fases puedo decir que los precios iban bajando a razón de: 3 personas/150.000xp. - 5 personas/100.000xp. - 6 personas/90.000xp. -  9 personas/70.000xp., precio final de la agencia.

Debería describir un poco el trayecto pero no lo haré, así quien vaya lo disfrutará sin muchas referencias. Al ir en plan privado tienes el “poder” de decidir paradas en los pueblos pescadores ribereños, lo cual es una experiencia inolvidable. Las pinazas están muy bien preparadas, sin ningún lujo pero con lo suficiente, e ir tumbado en el techado de paja viendo el río pasar y conversando se convierte en el pasatiempo principal de la gente a bordo. Se come y cena en torno a una mesa, y se acampa en las orillas por la noche. La agencia tenía tiendas, pero quien la lleve abaratará un pelín el coste (no creo que merezca la pena cargar con ella todo el viaje sólo para esto). El sitio donde paramos a dormir la segunda noche, rodeado de dunas, árboles plagados de pájaros, un pueblo de fondo con el Imán llamando a la oración, todo mientras un atardecer rojizo nos envolvía, podeis imaginar que fue espectacular y sólo por ello merece la pena el precio pagado. Niafunké y Diré son otras dos paradas en ruta que merecen la pena, ambas tienen mercados que incluso me gustaron más que el de Djenné.
Saliendo pronto por la mañana se llega a Tombuctú antes del anochecer del tercer día de navegación, dependiendo claro de las paradas hechas. Yo, sinceramente, me hubiera quedado un día más en la barca, retardando la ruta a 4 días y parando más tranquilamente a visitar los pequeños pueblos y las ciudades mencionadas. Un dato más: hacer la ruta a la inversa, de Tombuctú a Mopti puede salir más barato, ya que muchas pinazas vuelven de vacío río arriba. La mejor forma es irse al puerto de Tombuctú, a unos 10km, y probar suerte.

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Tombuctú
En todos los sitios leeréis que esta mítica ciudad ya no es ni la sombra de lo que fue. Tengo que decir que es cierto, pero también que si uno pasa más días de lo previsto (es decir, el día de visita obligado y que parece difícil alargar) descubrirá un montón de rincones y gentes en los que se puede apreciar aquello que una vez fue este misterio escondido en pleno desierto. Defraudará a quien se quede con la desilusión romántica de lo esperado y no encontrado. Pero si se le da una oportunidad creo que Tombuctú todavía mantiene algo de ese misterio y exotismo que cautivó a los exploradores del siglo XIX. Por no enrollarme y dar datos útiles, que es la razón de todas estas líneas: me quedé en el hotel Bouctú, por 11.250 la noche con desayuno. El hotel está bien aunque es cierto lo que comenta la Bradt que hay cierta presión de guías y vendedores. Pero, como ya he remarcado, esto es el primer día, a partir del segundo uno adquiere esa fama de rata de alcantarilla y nadie ya le ofrece nada más, quitando las sonrisas y las ganas de conversar.
Allí me planteé dos opciones de salida: una opción por carretera hacia Niono, que me quedé con ganas de conocer, por la parte oeste del Níger. Pensé que era viable en dos días pero según me dijeron no. La opción es en camiones, en la cabina, por lo que no conseguí bajar de un precio de 20.000 cfa. Tarda tres días haciendo paradas por la noche. Teniendo en cuenta que de Niono a Segou hay otro día de camino hay que andar sobrado de tiempo para elegir esa ruta para la vuelta hacia Bamako. La empresa Tikambo que menciona la Bradt no opera más en Tombuctú, al menos para la ruta que habla directa hacia Bamako. Probé suerte buscando un 4x4 en plan privado hasta Niono pero me pedían 200.000 cfa y no se bajaban del burro (o del Toyota, vaya).
Al final terminé saliendo de Tombuctú por pista hacia Douentza. 7.500 cfa por ir en la parte de atrás de un jeep abarrotado de gente. Dado que la pista es bastante mala creo que es mejor pagar los 12.000 que pedían por un asiento delantero. Sobre todo porque las 3 horas que te dicen se convierten en 6, además sin ningún percance aparente en la ruta y con un conductor medio suicida. Uno se ríe del síndrome ése de la clase turista, compartiendo sus centímetros cuadrados con 16 personas más. Una inglesa iba en el mismo coche hacia Mopti, dijo haber pagado 21.000 por un asiento delante del todo. Creo que es factible bajar ese precio al menos a 15 o 16.000 cfa.
A quien esté interesado en la historia de los andalusíes que huyeron de España por temas religiosos en el siglo XV y XVI, la visita al Fondo Kati resultará muy gratificante. La historia de esta biblioteca que una vez estuvo en nuestro país es toda una peripecia que la familia Kati estará encantada de contarte en su casa-museo. El padre, Ismael Kati, verdadero motor de la recuperación de la biblioteca, habla perfecto español, aunque suele estar fuera (a menudo en Andalucía) para dar conferencias. Además hay varias bibliotecas en Tombuctú que muestran valiosos ejemplares de manuscritos antiguos, una buena razón para quedarse un día más en esta ciudad de arena.