La VUELTA al BÁLTICO

[Eva]

Hemos llegado hace tres horas y ya tenemos ganas de volvernos a marchar. Pero hasta finales de septiembre no será posible. ¡Que le vamos a hacer!. Supongo que much@s de vosotr@s (por fin encuentro las arrobas y los acentos y no me tengo que pelear con el teclado de un ordenador letón) estáis haciendo las maletas o en la cuenta atrás para empezar vuestro viaje. Feliz viaje a l@s que marcháis y si os decidís a contarnos algo desde un ciber o un alojamiento con punto de Internet a los que andaremos por aquí la segunda quincena de julio y agosto, nos haréis la rutina más llevadera. Por mi parte me dispongo, a ratitos, a contarnos nuestro viaje. No dudéis en preguntarme lo que se os ocurra.
Dado que hay muy buenas guías que describen a la perfección la parte monumental y los museos, me centraré de una forma más especial en la información práctica y en impresiones personales. Lógicamente las impresiones personales son subjetivas y dependen del estado emocional de cada momento (a mi la primera vez que vi Roma no me gustó demasiado porque llegué muy cansada y ahora es mi ciudad europea favorita), por lo que es posible que no sean compartidas por otras personas que han visitado esos lugares. Quiero dejar claro que no es mi intención ofender a nadie que haya podido sacar otras conclusiones diferentes a las mías.
El tiempo de planificación de este viaje ha sido de dos meses y medio y las fuentes de información han sido bastantes usuari@s de este foro y diversas webs que os iré poniendo.
La duración de la ruta se ha ajustado a 21 días (teníamos otros dos disponibles en caso de retrasos o cambios de planes que no se produjeron) y el presupuesto para dos personas ha rondado los 2.500€.
Este año nos planteamos hacer algo distinto a los anteriores y se nos ocurrió volver a las grandes rutas terrestres y al interrail. Hacía 11 años que no usábamos este sistema de viaje (la última vez fue en 1.994 Madrid-Estambul por los países del este y vuelta por Grecia e Italia). Nos faltaban por conocer los países nórdicos y las Repúblicas Bálticas, por lo que el recorrido se ajustaba muy bien para hacer una ruta de larga distancia. No hemos tomado ni un sólo vuelo: Sólo trenes, ferries y autobuses.

[Eva]

Inicialmente manejábamos tres recorridos: El primero consistía en hacer países nórdicos-bálticas-vuelta por países nórdicos. El segundo: Nórdicos, Bálticas y desde Klaipeda (Lituania) vuelta a Alemania en ferry. Y el tercero, que es el que finalmente hemos hecho es el que a continuación os detallo:
Día 1: (24 de junio): Hogar dulce hogar-Hendaya-Biarritz (4 horas en Biarritz)
Día 2: París-Colonia (7 horas en Colonia)
Días 3 y 4: Copenhague
Días 5 al 8: Estocolmo
Día 9: Helsinki
Días 10 y 11: Tallinn
Días 12 y 13: Riga (con visita relámpago a Parnu)
Días 14 y 15: Vilnius
Días 16 y 17: Varsovia (ya la conocíamos).
Día 18: Berlín (también conocida)
Día 19: París (igualmente conocida)
Día 20: Hondarribia
Hoy día 21: A casita, que hay que volver a currar el lunes. Fin de nuestros servicios.

A pesar del largo itinerario el viaje (resumido en más de 700 fotos) ha sido bastante relajado al trasladarnos en la mayoría de las ocasiones por la noche. Siete noches hemos dormido en medios de transporte. De ellas, cinco en trenes, una en autobús (bastante chunga) y otra en el “party boat” (este crucero merece capítulo aparte). En los países nórdicos hemos pernoctado en campings y en las bálticas en diversos establecimientos hoteleros de diverso precio y confort. En París en casa de unos amigos.

[Eva]

CONSIDERACIONES SOBRE INTERRAIL: información en www.inter-rail.org/es/index.php
Sigue siendo una interesante forma de viajar y de conocer mucha gente, aunque me temo que los vuelos baratos han hecho bastante daño a esta forma de desplazarse, puesto que los trenes se han quedado con muchos menos viajeros que hace años. Hay más gente con eurorrail (de otros continentes), que con interrail.
El billete es bastante caro. 546€ por persona, para todas las zonas y durante un mes, en la opción elegida por nosotros. Para amortizarlo hay que hacer bastantes kilómetros.
La segunda clase de muchos trenes (muy claramente los alemanes) tienen un confort bastante inferior al de hace diez años. Hace años los asientos de segunda se abrían y formaban una cómoda cama. Ahora han debido pensar que el que quiera dormir que lo pague.
Antiguamente podías viajar sin reservar plaza. Ahora hay que reservar en la mayoría de los trenes de larga distancia, lo que supone un goteo de euros que encarece el billete (en Alemania te pueden llegar a cobrar siete € y un Thalys, que es una especie de AVE viejo, feo y algo más lento te sale por 10€) con el pase.
Paradójicamente, la mejor ventaja de interrail es un barco. En el trayecto Estocolmo-Helsinki y en la compañía Silja (no así en Wiking Line, donde pagas parte del billete) una plaza en camarote de cuatro te sale a 0€. El Scanrail -pase exclusivo para Escandinavia- tiene esa misma ventaja.
Las Repúblicas Bálticas no están incluidas en el pase y además en ellas es más aconsejable por motivos de tiempo el viajar en autobús.
A pesar de eso hemos amortizado interrail por unos 60€ cada uno.
Enlaces de Silja, Viking, scanrail y eurolines (autobuses bálticas)
www.silja.fi/
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.silja.fi/%3FChangeLang%3Denglish&prev=/search%3Fq%3Dsilja%26hl%3Des%26lr%3D (enlace en castellano)
www.vikingline.fi/
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.vikingline.fi/index.asp%3Flang%3Den&prev=/search%3Fq%3Dviking%2Bline%26hl%3Des%26lr%3D (lo mismo, en castellano)
www.scanrail.com/
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.scanrail.com/&prev=/search%3Fq%3Dscanrail%26hl%3Des%26lr%3D (enlace en castellano)
http://www.eurolines.com/

[Eva]

GUÍAS:
Hemos llevado, además de un mazo grande de papeles sacados de la red, dos guías. Lonely Planet de 2.003 en español. Bastante completa. Y una de las guías breves de Ediciones B de este mismo año sobre Polonia y las Bálticas, la Rough Guide. No es muy buena para las visitas, porque profundiza poco, pero los precios están muy actualizados y nos ha salvado y con acierto, menos una noche, el tema del alojamiento.
DINERO Y PRECIOS
Utilizamos siete monedas diferentes en el itinerario: Euros, Coronas danesas, suecas y letonas, lats letones, litas lituanas y zlotys polacos. La mejor forma de cambio, en este caso, es la retirada por cajero automático. Comisiones normales y aceptables en todos los casos salvo en Riga, donde por prisa sacamos del cajero de un banco instalado en un comercio. No sé si será esta la razón, pero nos metieron un clavo de varios centímetros
Los precios (con las matizaciones que haré más adelante) son extremadamente caros en Dinamarca, hiperextremadamente caros en Suecia, megasuperhiperextremadamente caros en Finlandia y muy interesantes en las Bálticas y Polonia. Las Bálticas tienen precios similares entre si y depende de la suerte que tengas con el alojamiento, te gastarás más o menos. Hay habitaciones dobles aceptables por apenas 20€ y lamentables por 52€ o 102€.
En los siguientes mensajes se incluye una lista de productos más o menos básicos del turista en cada país y su coste en moneda local. Dado que los memorizaba durante el día y los apuntaba por la noche, es posible algún error.
Pero como más arriba hablan Kiruna y Álvaro de anécdotas, vamos con un
BRICOCONSEJO:
El chico de una, llevaba tres pantalones, uno corto y dos largos. ¿Qué hacer cuando el corto se pierde, uno largo se rompe y en el otro vaquero se desencaja en dos el botón metálico, siendo imposible volver a ensamblarlo de ninguna manera?..........
¿Golpearlo con un martillo?. No. ¿Introducir algo en su interior para intentar que quede ajustado?. No. ¿Intentar usar pegamento o similares?. No. Pues es el momento de utilizar una corona danesa sobrante. Con su agujero se cose al pantalón y misteriosamente es de las mismas dimensiones que el botón y encaja perfectamente     

LOS PRECIOS EN DINAMARCA (Copenhague):
Los precios se expresan en Coronas danesas. 1 euro equivale aproximadamente a 7,46 coronas danesas al cambio actual.
Consigna estación de Copenhague:   35
Tren cercanías (billete más barato   17      
Camping (2 personas7tienda)      168 diarias (hay que añadir otras 80 el primer día de llegar a Escandinavia, dado que para acampar en los campings escandinavos hay que disponer de una tarjeta a la que se le pega un sello/pegatina cada año que tiene ese coste)
Sándwich:            25
Plato de pasta:            75
Cerezas Kg.            60
Helado Mcdonalds         5
Café               13/17
Perrito caliente         10
Botella de ginebra         89
Precios en supermercado:
Cerveza 0,5 l            10/15
Pan ración para dos personas      21
Coca cola 0,5 l         10
Fanta 2 l.            17
Carne picada Kg.         81
Pollo Kg.            40

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LOS PRECIOS EN SUECIA (Estocolmo):
Los precios se expresan en Coronas suecas. 1 euro equivale aproximadamente a 9,38 coronas suecas, si bien la moneda va teniendo una lenta, pero paulatina depreciación con respecto al euro.
Consigna estación de Estocolmo   35
Consigna Silja Line         15
Camping (dos personas/tienda)   120
Bono de metro 20 cupones      145 (el mínimo para un viaje de una zona son dos cupones)
Barco turístico-45 min.      110
Visita ayuntamiento         60
Museos (la mayoría)         80
Estocolmo Card adulto 24 h.      260 (para más información sobre precios de esta tarjeta www.stockholmtown.com/templates/StockholmsCard___9989__EN.aspx
Ascensor            10
WC público            5
Sándwich            35
Perrito caliente         10
Plato de pasta            100
Plato pasta en Gamla Stan      200 (en las proximidades de Vasterlan Gatan)
Menú en restaurante paquistaní   69 (desconozco de lo que estaba compuesto ya que el papel nos lo dieron en la calle y estaba en sueco. También están muy de moda los sitios de comida japonesa, tipo shusi)
Wopper (hamburguesa)       39,5
Helado Seven Eleven         12
Internet 1 h. Seven Eleven      28
Cerveza bar 0,5         30/50
Plato de carne            160
Tabaco rubio            35
Precios en supermercado:
Coca cola 0,5 l.         10
Agua mineral 0,5 l.         13
Yogur grande            17
Ensalada 0,5 Kg. (rica, rica)      40
1 casco de plástico         4 (en Suecia todos los envases cuestan dinero, ya sean vidrio, plástico o lata de cerveza y no son precisamente baratos, por lo que se aseguran que la gente los devuelve. Es llamativo que constantemente haya bastantes personas sin recursos buscando por las papeleras estos envases)
Lata cerveza (envase)         0,5
Pan ración dos personas      42,5 (En Suecia es más barato comer cualquier otra cosa que pan)

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LOS PRECIOS EN EL BARCO DE LA SILJA LINE:

En el party boat de la Silja (en el que viajamos tenía el bonito nombre de Serenade), se aceptan indistintamente coronas y euros. Si se va de Suecia a Finlandia es un buen lugar para gastarse las coronas sobrantes. Oportunidades de hacerlo no faltan. Se expresan los precios en euros y aunque parezca sorprendente, un euro finlandés equivale a un euro. Los precios en el barco no nos parecieron nada caros.
Coktail         4 (uuuuuuummmmmmmmmm, que bueno. Realizado con Absolut, Cuantreau, lima, limón y zumo de fresa) No en todos los bares del barco la bebida tiene el mismo precio.
Tapa         2 (queso manchego, chorizo…). Increíble pero cierto y el bar se llama así, “Tapas”. El más lleno del barco, pero no era para tanto.
Coca Cola máquina   1
Buffet:         30 (muy surtido sobre todo de mil variantes de platos de salmón y similares)
Foto de la entrada   12 (ya lo explicaré en su momento)
Ruleta         1 la jugada mínima y 20 la máxima.
12 latas Carlsberg   9 (en el Tax Free)
Consignas frías   2 (también lo explicaré)

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LOS PRECIOS EN FINLANDIA (Helsinki)
Como bien sabéis, Finlandia es el único país nórdico que adquirió el euro como moneda y agradecimos, aunque solo fuera por un día, volver a usar nuestra moneda (aunque la usáramos demasiado, porque no es de extrañar que en Finlandia ni siquiera salieran a la circulación las monedas de uno y dos céntimos. Es que aunque quitaran las de 5, 10 y 20 tampoco pasaba nada). En Helsinki estuvimos un domingo, así que no pudimos tomar tantas referencias de precios  como en otros lugares; pero nos pareció el país más caro de los tres. Lógicamente, los precios se expresan en euros.
Camping (2 personas/tienda):   14
Consigna compañía feries:      4
Barco Suomelina:         3,5/5,5 (nosotros cogimos el primero que pillamos, que es así de maderita muy mono, pero es bastante probable que haya un servicio público al mismo precio del metro, por lo menos así lo pone en la Lonely)
Metro:               2 (¡¡¡¡¡¡una sóla zona!!!!!!!, que el de dos era todavía más caro y rondaba, así de memoria, los 3,4.)
Café:               1
“Paella”:            5 (plato parecido al de origen valenciano en su forma de cocinar y en este caso hecho a base de arroz, salmón y alubias verdes que se vende, al menos los domingos, en la animada plaza del mercado de pescado.
Pescaditos fritos:         5 (en el mismo lugar, algo así como anguilas o similar. Los probé y me entró morriña de Cádiz. También croquetas y calamares
Bratswurg:            3 (esa salchicha gorda alemana, que te dan con un pedazo de pan).
Trozo de pizza:         2,35
Fresas Kg.:            4
Albaricoques:            2
Precios de supermercado:
Coca Cola 0,5 l.:         1,58 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡guauuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
Cerveza 0,5 l.:            2,05
Fanta 1,5 l.:            2,5
Pan:               0,4 (un bollito la mitad de una mano)
Pollo asado:            4,5 (muy pequeño)
Lasaña preparada:          9,5
Barco a Tallin   (con Linda Line):   27,5 (hay tantas compañías que hacen este recorrido como variedad de precios. Fue la más barata que encontramos en horario de mañana, mucho más caro)

www.lindaliini.ee/index.php?lang=fin
Se me olvidó comentar en Finlandia, que los dos precios del viaje a Suomelina corresponden a Ida/Ida y vuelta.

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LOS PRECIOS EN ESTONIA (Tallin)
La moneda de Estonia es la Corona Estona. Esta moneda es una lata, porque la de mayor valor equivale a unas 20 pesetas. Todo lo demás son billetes. Tiene una la sensación de estar jugando al Monopoly. Los precios se expresan en ellas y su equivalencia con el euro en la actualidad es de 1=15,65
Hotel:            600/800 doble con baño/sin baño, en ambos casos con un bastante correcto desayuno (más adelante hablaré de él, pero es bastante recomendable).
Visita Ayuntamiento:      35
Visita Torre:         25
Café:            18/25
Ensalada variada:      75
Plato de pasta:         95
Plato de carne:       185 (en los tres casos estamos hablando de un restaurante bastante bueno o así nos lo pareció, pero en Tallin se puede comer por bastante menos)
Tabaco rubio americano:   25 (por un momento me fastidió haber dejado de fumar hace seis meses)
Cerveza en cervecería    1 l.:   30/60
Hamburguesa Mcdonalds:   11/14 sin/con queso
Helado tipo Mcdonalds:   4
Autobús a Riga:      230 (con Eurolines, 5/5,30 horas, dependiendo del número de paradas)
Precios en supermercado:   
Coca Cola 1,25 l.:      14 (que cantidad más rara, lo de 1,25 litros)
Cerveza Olbi lata 0,33 l.:   6,7 (exquisita cerveza estona)
Sandía kilo:         8
Pollo asado:         52
Ensaladas kilo:      29/37

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LOS PRECIOS EN LETONIA (Riga)
En Letonia la moneda es el Lat y también es una lata. Debido a que un euro equivale a 0,7 lat hay que estar todo el día calculando con céntimos, lo que es un verdadero quebradero de cabeza.
Elizabeth Hostel:      35 (hablaré más delante de él, pero la habitación nos pareció cara y cutre. En este foro se ha hablado bastante bien de los dormitorios comunes de este Hostel y yo no lo pongo en duda, pero las dobles son insufribles y carísimas para lo que son)
Hotel Saulite:         13/21 habitaciones dobles sin baño y sin   reformar/habitaciones con baño y reformadas. (Debido a lo comentado anteriormente, a la mañana siguiente cogimos los bártulos y decidimos cambiar de hotel y en diez minutos encontramos este con calidad/precio muy adecuada. Hablaré de él más adelante)
Tabaco rubio americano:   0,7
Plato de sopa:         1,5
Ensalada:         2,5
Plato de carne:      5,5
Plato de pollo:         4,5
Hamburguesa Mcdonalds:   0,42
Cerveza en terraza 0,5 l.:   1,2
Helado:         0,85
Autobús a Vilnius:      7,8 (con Eurolines, unas cuatro horas y media).
Precios en supermercado:
Coca Cola 1 l.:      0,69
Cerveza 0,5 l.:         0,35
Agua 1 l.:         0,45 (es de destacar el alto precio del agua mineral en estos países)
Cerezas:         1
Fresas:            0,55
Pollo asado:         2,35

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LOS PRECIOS EN LITUANIA:
La moneda en Lituania es la Lita y su equivalencia es 1 euro=3,45.
Hotel:            240 (fue el hotel más caro de todo el viaje, en torno a los 69 €. Llegamos a las seis de la tarde y de los cinco que miramos era el único que tenía sitio. También hablaré de él más adelante).
Consigna:         5 (la grande).
Entrada al fortín:      2
Tabaco rubio americano:   4,25
Viaje a Mallorca:      990
Menú Mcdonalds:      9,90
Hamburguesa Mcdonalds:   2,5
Cerveza cervecería:      3,8
Ensalada:         17
Plato de carne:      35
Plato de salmón:      29 (buen restaurante)
Billete bus a Varsovia:   97 (con una subcontratada de Eurolines)
Precios en supermercado:
Coca cola 0,5 l.:      1,99
Cerveza 0,5 l.:         1,99
Pollo asado:         11

[Eva]

LOS PRECIOS EN POLONIA (Varsovia)
La moneda de Polonia es el Zloty y la equivalencia con el euro es: 1=4,13. Polonia es un país bastante barato; más que la República Checa, Hungría o Eslovaquia y en muchos aspectos, que las Repúblicas Bálticas.
Entrada al castillo:         18
Bus urbano:            2,4
Tabaco rubio americano:      6,2
Helado:            De 1 a 2 zlotys, dependiendo del sitio, es el precio de cada bola (es absolutamente recomendable ponerse hasta las orejas de helados en Varsovia: Ricos, ricos, ricos. El de chocolate y cereza, una auténtica debilidad.
Cerveza Ziwiec terraza:      5,50 (de oferta o al menos eso ponía. Es muy buena cerveza, pero tiene una graduación un poquito superior a las normales, en torno a 5,6 grados).
Perrito de Apetit:         3,8
Hamburguesa de Apetit:      4,2 (Apetit es una cadena de fast food)
Menús comida rápida:      Entre 6,5 y 9,5 (compuestos por una zapicanca, que es un montado de queso con  trocitos de carne, o hamburguesa o perrito y una bebida de 33 cl.)
Hamburguesa Mcdonalds      2,5/3 sin/con queso
Cerezas:            6
Sopa polaca:            17
Tabla de quesos         22
Salmón            25
Plato de carne            42
WC público:            1,5
Precios de supermercado:
Coca Cola 0,5 l:         2,5
Agua 0,5 l.            2
Consigna            6+1 (seis las seis primeras horas, más uno cada hora extra, aunque no puedo asegurarlo. Ya os contaré lo que nos pasó en la consigna de Varsovia)

OTROS PRECIOS:
Las consignas en Berlín y Colonia nos costaron tres euros y pagamos varios suplementos por la reserva de plazas de tren, a pesar de llevar el Interrail. Son los siguientes:
Biarritz-París: 2€
París-Colonia: 10€. Tren Thalys.
Colonia-Copenhague: 4€
Varsovia-Berlín: 13,3€ (en este caso cogimos litera por el cierto miedo que nos daba el famoso tren del “gaseo”. Ya os contaré esa historia.
Berlín-París: 7€
París:Hendaya: 22€ (en TGV, pero aún así, atraco a mano armada. Ya os contaré también esa historia, que dice muy poco, no de los franceses, pero si de su compañía ferroviaria; pero el escándalo que montamos en la estación de Montparnase todavía resuena en sus instalaciones.

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EL ALOJAMIENTO:

Como ya he indicado, en los países nórdicos hemos dormido de camping, lo cual es bastante recomendable, por los siguientes motivos.
1.- Es una forma extraordinariamente barata de pasar la noche.
2.- Los tres que nos sirvieron como alojamiento son herbosos y de terreno, por tanto, bastante cómodo para dormir en una tienda.
3.- Los tres están bastante cerca de la ciudad, incluso al de Estocolmo se puede ir andando.
4.- Las instalaciones en los campings nórdicos son estupendas. La mayoría –en los tres que estuvimos, sí- tienen cocinas gratuitas para poder guisar, por lo que puedes hacer el desayuno y la cena calientes y comer frío a mediodía, reduciendo la cuenta de gastos de forma considerable.
5.   Es espectacular ver desde allí las noches blancas de principios de verano.
6.   Se conoce a bastante gente.
En Varsovia volvimos a ir de camping, más por aquello de que llevábamos la tienda, que por el coste del alojamiento, que en ese lugar es bastante razonable.
En Las Bálticas fuimos de hotel, teniendo tres experiencias positivas y una bastante negativa.
En Berlín no hicimos noche y en París fuimos a casa de unos amigos.
En Hondarribia dormimos en un hostal muy aceptable.
Cuando hable de cada ciudad especificaré más detalladamente todos los alojamientos.

LA COMIDA:

Tomamos la decisión de llevar una cantidad de alrededor de 2 kilos de embutidos, pero no los metimos al vacío. Desde mi humilde punto de vista, los embutidos al vacío se resecan, pierden parte de su sabor y de su agua y acaban sabiendo a plástico. Pensamos que las no demasiado altas temperaturas ayudarían a una buena conservación y así fue.
En Dinamarca, Suecia y Finlandia desayunamos y cenamos caliente platos elaborados por nosotros mismos y comimos frío. En las Bálticas fuimos a dos buenos restaurantes, uno en Tallin y otro en Vilnius. En Riga comimos comida preparada de supermercado. En los tres casos cenamos de bocadillo en la habitación del hotel.
En Varsovia comimos de fast food los dos días y cenamos bocadillos y en Berlín a base de bocadillos y ensalada preparada de supermercado. Y en París, como en casa.
La mañana y media tarde del TGV de vuelta la pasamos sin comer, gracias a los ya mencionados empleados de SNCF de la estación de Montparnase.

[Eva]

EL EQUIPAJE:

A pesar de tener que llevar tienda de campaña, no fuimos demasiado sobrecargados y lo pudimos hacer con una mochila grande, otra mediana y un bolso pequeño de mano. La tienda de campaña es pequeña y pesa unos tres kilos y además de los dos sacos, colocamos dos esterillas que van perfectamente ajustadas en el exterior de las mochilas.
En cuanto a la ropa, toda de carácter cómodo y de verano y un jersey cada uno, que solamente nos tuvimos que poner los dos primeros días en Estocolmo y calzado compuesto por zapatillas de deporte y sandalias abiertas

Al margen de las cosas de aseo y el embutido, metimos una botella de güisqui para poder tomar un chupito o cubata por las noches después de cenar y así no tener que pasar por las tiendas del System o Alco.

SEGURIDAD:

Países nórdicos: Excelente.
Repúblicas bálticas: Muy buena.
Polonia: Vamos a ver si soy capaz de explicar el caso de Polonia, como siempre, desde mi punto de vista. Vaya por delante que el país es bastante seguro, pero a veces puede ser incómodo. He estado tres veces en Polonia y dos en Varsovia y las dos veces que he estado en esta capital he tenido problemillas con la policía por diferentes causas absurdas. No se trata de chantajes económicos, como nos ha sucedido en Rumanía o Bulgaria –dos países preciosos, por cierto y sobre todo el primero-.

Puede ser un hecho causal, pero en ambos casos hemos sido víctimas de abuso de autoridad y de actitudes chulescas por parte de quien debería garantizar la seguridad de viajeros y turistas (más adelante contaré el hecho). Resalto esto, porque nos ha ocurrido dos de las tres veces, una en 1.995 y otra ahora.
También corren ciertos rumores entre los viajeros en cuanto a la seguridad de los transportes ferroviarios nocturnos y sobre los vehículos privados de gama media o alta. En este caso nosotros jamás hemos tenido ningún problema.

[Eva]

DE BIARRITZ A PARÍS:

Una vez que cruzamos la frontera (siguiendo los acertados consejos de Victorinox y Oracio) optamos por pasar en Biarritz, www.ville-biarritz.fr/FRANCAIS/cadre_accueil.htmen en vez de San Juan de Luz, las cuatro horas y media que restaban para tomar el tren nocturno que nos llevaría a París. La estación está bastante alejada del centro y no hay consigna, por lo que a pesar de tomar el bus hasta el centro nos tocó pasear los bultos.
Biarritz es un sitio ideal para pasar unas horas, darte un baño y tomar algún plato de pescado en alguno de sus restaurantes. Es muy interesante pasearla bordeando el mar..Tiene una playa que es bastante recogida y bonita, con una enorme roca (la roca de los niños) que la hace más elegante. Estupenda para darse un reconfortante baño al atardecer.
El tren que nos conduce a París está lleno de españoles y es de butacas superreclinables (similares a la clase business de los aviones de larga distancia) por lo que dormir ocho horas de un tirón  y presentarse en París despejadita, no constituye ningún problema.
En París hay que cambiar de estación desde Austerliz hasta la Gare du Nord. Tomando la línea 5 del metro (1,40€ billete sencillo) son sólo cinco o seis estaciones. Es domingo en París. Encontrar un sitio para desayunar es sencillo, pero se convierte en una auténtica aventura dar con un establecimiento abierto para comprar agua en las inmediaciones de la estación del Norte.
Para planos de metro de todo el mundo:
www.subwaynavigator.com/subway_site/eng/accueil/fset_subway.htm

[Eva]

COLONIA:

Tras poco más de una hora tomamos el THALYS, que en poco más de cuatro horas nos tiene que poner en Colonia. La alta velocidad francesa, al menos los trenes que yo he cogido, no es ni tan alta ni tan confortable como puede ser  la española. Pero el THALYS va lleno y la japonesa de mi lado se acaba indignando con el interventor, porque pretende cobrarle casi 14 euros de suplemento. La batalla Japón-Francia es finalmente vencida por el galo y la chica, que se baja en Buselas, queda claramente contrariada
Las estaciones de trenes en Alemania son muy grandes y funcionales y sin apenas elementos de decoración. A pesar de ser domingo en la estación de Colonia es posible comer en varios sitios, hacer compras de comercio y de supermercado.
La primera anécdota la tenemos con la consigna. Dejamos nuestras mochilas en la taquilla y cuando nos vamos a ir vemos a una chica que intenta abrirla hasta acabar consiguiéndolo. Cuando cada uno por un lado nos vamos a abalanzar sobre ella, vemos que el equipaje que saca es una maleta con ruedas que nada tiene que ver con nuestras mochilas. Comenzamos a especular sobre el sistema utilizado; si las taquillas por dentro van dando vueltas permaneciendo fija la puerta, si los equipajes bajan y suben a y desde un depósito… No las tenemos todas con nosotros de volverlas a recuperar.
Colonia no es una ciudad para planificarla como visita, pero si cae de paso puedes pasar entretenida dos o tres horas. Su ennegrecida catedral (más que el carbón), que está justo al lado de la estación es bastante espectacular por fuera y también interesante por dentro. Justo al lado el río Rhin y el famoso puente que suele aparecer junto a la catedral en todas las fotos de esta ciudad.
Tiene tres o cuatro iglesias que merecen una visita y cuatro o cinco calles a modo de casco viejo muy animadas, donde tomar tranquilamente sentados una fría jarra de cerveza de medio litro. Pasear al lado del río resulta igualmente bastante agradable.
www.alemania-turismo.com/pages_ms/koeln_esp.htm
www.alemania-online.de/consejos/turismo.htm

[Eva]

COPENHAGUE:
Tras casi ocho horas en Colonia llega el momento de coger el nocturno hacia la capital de Dinamarca.
En la década de los noventa, los trenes alemanes eran el auténtico refugio de confort viajero de l@s sufrid@s mochiler@s. Seis plazas por coche de segunda clase que se abrían hacia el centro juntándose y formando confortables camas. Pero los alemanes debieron pensar que el que quisiera dormir bien que pagara cama y han recompuesto los coches con asientos bastante incómodos, aunque los compartimentos sigan siendo de seis plazas.

Así que nosotros, que esperábamos lo de antes, nos llevamos un pequeño chasco. Pero al lado estaba el vagón de bicicletas, así que decidimos tirar la esterilla al suelo y echarnos a dormir. No habrían pasado tres horas cuando un malhumorado revisor alemán nos despierta indicándonos que ese es el vagón de las bicicletas. Toma. ¿Y para eso nos despierta?. Eso ya lo sabíamos. Nos pide los billetes y no los suelta, pero en una hábil maniobra se los quitamos de la mano al grito de “esos son nuestros billetes”, a lo que el responde que ese es el vagón de las bicicletas. Joder que pesado. Le explicamos que no hay bicicletas, que hay espacio y que no molestamos a nadie y el responde, cual disco rayado, que ese es el vagón de las bicicletas. Ante tal evidencia y espíritu germánico damos nuestro brazo a torcer y recogemos nuestras esterillas y volvemos a nuestro sitio. Una vez se marcha nos ponemos a buscar y conseguimos encontrar un compartimento vacío, donde ya no fuimos molestados en toda la noche.

El tren llega a Copenhague con puntualidad danesa. Creedme si os digo que lo de la eficiencia nórdica no es un tópico, sino una realidad. Sobre la gente de los países nórdicos sólo sabría decir cosas agradables, pero también es verdad que no estuvimos el suficiente tiempo para hacer una valoración más profunda.

[Eva]

He leído todo tipo de opiniones en este foro sobre Copenhague y debo decir que a mi me gusta, pero no un poco, sino bastante, bastante. Incluso merece la pena pasarse por Kristiania, aunque en mi opinión, se trata más bien de “Cutrania”. Pero antes de profundizar vamos con la información práctica y alojamiento.
Hay una oficina de turismo a pocos metros saliendo a la izquierda y cruzando desde la estación central de tren (está muy bien indicada, como casi todo por allí). En ella pedimos nuestro plano (gratuito, como en todos los países nórdicos y Bálticos, pero no así en Berlín, donde te quieren soplar dos euros) y fuimos atendidos en perfecto castellano por una chica cos rasgos de india.

Nuestro siguiente objetivo, tomar una línea S-Train (como trenes de cercanías), que nos llevaría al Camping DCU Absalon en la estación de Bromby Oster (seis o siete estaciones en línea directa desde la Estación Central). En la Lonely pone que para este servicio no vale Interrail, pero no es cierto y es perfectamente válido según nos indicaron sus empleados. En diez minutos estamos en la estación. Preguntamos y un simpático padre de familia danés se apoya en el suelo y nos dibuja un perfecto plano (eficiencia nórdica) que nos lleva hasta el camping

Para acampar en Escandinavia necesitaréis la Scandinavia Camping Card, que se puede solicitar en www.camping.se rellenando un formulario y la mandan a casa en menos de un mes. Su emisión es gratuita, pero hay que comprar una etiqueta en el primer camping que vale para un año y cuesta 80 coronas danesas.
El camping Absalon está , al margen del mal carácter de la señora que nos atendió el primer día, muy bien. El terreno es herboso, tiene algunos árboles y cocinas y barbacoas gratuitas y un sitio cerrado a modo de comedor para dar buena cuenta de lo que se guise o simplemente para sentarse a tomar una cerveza.

Copenhague está realmente muy animado durante el día y cuentan que también durante la noche. Lo fundamental se puede visitar en un día, dejando una segunda jornada para consolidar y ampliar lo visitado y  dar una vuelta por Kristiania

[Eva]

Cuenta con la calle peatonal más larga del mundo, el Stroget, que va desde la bonita plaza del Ayuntamiento (lo siento por los que visitéis Copenhague próximamente, porque encontraréis su torre tapada) que merece la pena ser visitado por dentro y, transcurre a lo largo de diferentes plazas (la nueva y la vieja, la de las cigüeñas…). Una vez allí podemos optar por tirar a la derecha a ver el Parlamento (tapado también parcialmente) y la Bolsa, entre otras cosas, o bajar por el Nihavn (ese canal tan poblado de cafeterías que tantas veces hemos visto en las fotos y que imaginaba más largo) y girar a la derecha antes de llegar al mar, que hay obras. Se llega al Palacio de Amaliemborg –cuatro edificios de la familia Real y a la Iglesia de mármol y de ahí hasta  el Parque Churchil, donde tras pasar la hermosa fuente de la diosa Jefion y una bella iglesia, llegaremos a la sirenita.

Una iba preparada, gracias a haber leído en este foro que la sirenita estaba en medio de la nada y era pequeña, decepcionante y hasta te podías caer haciendo la foto. Todo eso es verdad, pero quizás por saberlo por adelantado, me resultó menos decepcionante. A su lado, ni un puesto de coca colas, helados o perritos; sino uno de venta de guisantes con vaina (curioso)
La vuelta se puede hacer por el interior del parque cruzando el Casteller. Este andarín circuito, que puede realizarse en media jornada, resulta muy agradable volverlo a repetir al día siguiente, aunque sea reduciéndolo.
www.visitdenmark.com/
www.dinamarca.net/
www.copenhague.info/

Quise  decir, que al pasar el Nyhanv, hay que girar a la izquierda y no a la derecha como dije, ya que caeríais al canal.
Efectivamente me había dejado el Tivoli y no tiene perdón de Dios (a pesar de que como dije no pretendo hacer una guía monumental o de atracciones, que para eso ya las hay muy buenas), al lado de la estación de trenes y casi enfrente de información y turismo. No recuerdo si la entrada eran 9 o 12 coronas.  Se presenta como un recinto ajardinado, mitad jardín, mitad parque de atracciones en el que también tienen cabida las actividades culturales al margen, lógicamente, de las emociones fuertes. También hay, por cierto, otro Tivoli en Estocolmo, pero en ese no entramos.


   El sistema de transporte en bicicleta que cuentas sigue plenamente vigente, aunque no hicimos uso de él (creo era de 20 la moneda que hay que meter, pero no estoy segura). En todos los países nórdicos la bicicleta es un medio muy popular y además allí los ciclistas (menuda diferencia con el caos de Berlín, que se te meten por todas partes) son bastante respetuosos con el peatón. Bajo el nombre de Bycyclen, funciona tal como tú dices, aunque tengo entendido que solo se puede usar en una zona determinada de la ciudad y si te pillan fuera te pueden multar. Más información en www.bycyklen.dk. Creo que este sistema ya funciona en algunas ciudades españolas como Gijón

[Eva]

KRISTIANIA:

Lo que si me decepcionó un tanto fue Cristiania. No el hecho de verlo, que resulta interesante y llamativo, sino el haberlo asociado a unos valores e ideales que de antemano me resultaban simpáticos, que creo no son ya los que rigen esa comunidad (no se si la rigieron alguna vez) y si lo son no me resultan tan simpáticos.

Cristiania da cobijo a unas mil personas y fue el resultado de la ocupación en los años sesenta de unos abandonados barracones militares, a los que se añadieron otras construcciones. La tolerancia del gobierno danés a este reducto es más bien reciente, pues durante años se combatió contra ella policialmente. Ahora la mantienen como una especie de peculiar parque temático, que atrae al turismo (aunque no había mucho quizás debido a ser mediodía) y donde sus habitantes pagan impuestos al gobierno danés, como otro ciudadan@ cualquiera

No hace falta que haya una puerta o un cartel indicador para darte cuenta de que estás entrando en Cristiania, se nota fácilmente. Lo más animado es la calle principal -donde está prohibido hacer fotos-, en la que algun@s dicen se exponen grandes piedras de hachis para su venta -no digo que no las haya, que las habrá de forma más discreta, pero yo no vi ninguna y si a policía paseando por ese lugar-. El término para definir esta calle y el resto de Cristiania es el de cutre. Detrás de algunos bonitos murales, detrás de alguna casa rehabilitada con bastante buen gusto, detrás de algún almacén con productos manufacturados con estilo; se esconde la cruda realidad: Barracones viejos y descuidados, suciedad por todas partes, vegetación abundante pero completamente salvaje, perros vagando de un lado a otro, bicicletas de la época de Bahamontes, carritos destartalados hechos con cajas de refrescos, servicios públicos que no pasarían el control sanitario de un país del tercer mundo y chiringuitos que ofrecen platos de comida a los mismos precios que en el centro de Copenhague y que al pasar por delante tienes que ponerte una pinza en la nariz por el insoportable hedor a freidora de aceite rancio quemado que desprenden.

Una siempre tuvo determinada simpatía por las sociedades alternativas y por la antiglobalización, pero si la alternativa es esta, no me cabe la menor duda, de que me quedo en la sociedad que estoy.
MALMO: CAMINO DE ESTOCOLMO.
Para llegar hasta Suecia es necesario cruzar  el puente que comunica Copenhague con Malmo y que fue inaugurado a principios de este siglo. En media hora un tren que también pasa por el aeropuerto te pone en la ciudad sueca. Me esperaba un puente espectacular, faraónico y la verdad es que no es para tanto ni siquiera para la mitad, al menos tal como se ve desde dentro del convoy. Cruzarlo en coche es bastante caro (creo recordar que sobrepasa los 20 euros, habrá que amortizarlo).

Lo fundamental de Malmo se ve rápido. El centro está incrustado entre dos bonitos canales. Enseguida te topas con una plaza con un alegre ayuntamiento y un agradable edificio de formas ahora ocupado por un banco, donde aprovechamos para obtener de su cajero nuestras primeras coronas suecas. Un paseo por algunas de sus calles comerciales completa nuestra visita a la ciudad. Nos llamo la atención que eran las siete y media de la tarde y no había ni un alma en la calle, a pesar de  ser un cálido y luminoso día de verano.

Tras esto y un ratito de relax, vuelta a la estación y tren para Estocolmo. El tren es de butacas superreclinables y es muy coqueto y acogedor, parece de época, todo de maderita bien pulida (incluido el servicio). Sus amplios ventanales nos permiten ver la preciosa noche blanca entre los paisajes arbolados que vamos dejando detrás. Aprovechamos las primeras horas para echar una parrafadita con un joven cura húngaro y con una simpática sueca llamada Mimi. Hablamos de la complicada situación económica de Hungría, del trabajo de Mimi al frente de la conducción de una grúa de obras y hasta del Real Madrid. Al fondo, un señor mayor tocaba la armónica. Estábamos ilusionados por llegar a Estocolmo.

[Eva]

ESTOCOLMO

Estocolmo es de esas ciudades de las que te enamoras antes de conocerlas, tan solo viendo el plano. Para mi está entre las cuatro o cinco más grandes de Europa. Es la mezcla de colores por excelencia: El azul oscuro del mar, el verde puro de sus innumerables parques y jardines que agradan y sorprenden a cada paso al visitante, el claroscuro impredecible de la constante variabilidad meteorológica. En diez minutos se pasa del más absoluto e irremediable nublado a la claridad más deslumbrante. Y por último, la indescriptible mezcla de colores y tonalidades de las noches blancas de principios de verano.

No me había marchado de Estocolmo y ya estaba planeando su siguiente visita. Esta, tendrá que ser irrenunciablemente una escapadita alguna próxima Navidad. Sus aguas heladas, sus nieves, sus animadas luces y calles tienen que ofrecer un contrapunto perfecto a la visita de verano.

¿Es caro Estocolmo?. Caro no, carísimo, a pesar de que en los últimos tiempos la corona sueca no levanta cabeza. A modo de ejemplo, un país donde lo único gratuito es el plano turístico y donde bajar en un ascensor te cuesta más de un euro o entrar al servicio del Burguer King después de haber comido y pagado un menú, más de medio, no puede salir barato.

Sin embargo ¿Es posible sobrevivir en Estocolmo dignamente con muy pocos recursos?. Definitivamente si. Eso sí, prescindiendo del alcohol. Y es que estos países respetan todo tipo de oferta a diferencia de otros que pretenden mutilar de raíz el turismo con aparentemente menos recursos (cada vez más, Italia, por ejemplo y Venecia especialmente).
Yendo de camping, calentando el desayuno y cocinando tu propia cena y comiendo a mediodía comida preparada de los súper, se necesitarán poco más de 15€ por persona. Eso es el mínimo. El límite máximo de gasto no existe. Lógicamente, lo pone la economía de cada un@.

Llegamos a Estocolmo a las siete de la mañana en una mañana gris que amenazaba lluvia. De los cuatro días dos fueron frescos y nublados y los últimos, calurosos y soleados. Dos formas distintas de ver una ciudad donde la luminosidad juega un efecto tan importante

Aunque relativamente caro, Suecia es el país nórdico donde se pueden  encontrar los alojamientos más “asequibles”. Nosotros intentamos reservar en el Af-Chapman con unos tres meses de antelación (se trata de ese barco enclavado en una situación privilegiada enfrente del Palacio Real, que a mi por fuera me pareció un poco descuidado), pero fue imposible, así que optamos nuevamente por el camping

[Eva]

El Ostermalms citycamping se encuentra situado al lado de la estación de metro Stadion, a dos estaciones de la de tren. Salvo yendo con bultos, se puede ir perfectamente andando a las zonas de mayor interés de Estocolmo en una media hora y también a la estación de tren o a la de la Silja. Es extremadamente barato, pero no ofrece los servicios que el de Copenhague o Helsinki.

El camping se ha hecho en la estructura de un estadio. Las tiendas pequeñas se ubican en una perfecta superficie herbosa muy arbolada. Delante, en lo que era el terreno de juego de superficie dura, se colocan las caravanas y enfrente las gradas, donde ni siquiera han quitado el marcador. Debajo, el túnel de vestuarios no se ha reformado, con lo que da una sensación muy rara: Un pasillo gigante del que van saliendo puertas. Duchas comunitarias y pocos aseos que generan cola. Eso sí, muy limpios. Al fondo una estancia con varias cocinas para guisar y algún frigorífico.

En el camping hay bastantes españoles. De hecho en Estocolmo –al igual que en Praga- hay casi tantos españoles como en la propia España. ¡Cuando nos da por un sitio!. En el camping hay también unos ochenta Uruguay@s que por las noches se dedican ha hacer comida para todos y la segunda casi queman las instalaciones del camping. El humete, como ellos lo llaman, hacía casi intransitable moverse por el túnel de vestuarios.

La noche anterior a este suceso, los habíamos conocido mientras cargábamos los móviles y la batería de la cámara y nos habían invitado a cenar un rico guiso de pasta. Así supimos que eran licenciados en Arquitectura y que estaban dando la vuelta a medio mundo por un periodo de siete meses –llevaban dos y ya habían estado en Asia-. Tenían un presupuesto diario/persona de 23€ y todo el dinero para el viaje lo habían conseguido haciendo rifas y otros actos benéficos los tres años anteriores. Eso es un viaje de Estudios y no los de aquí.

Para quien tenga el desayuno y la cena solucionados en Estocolmo –por media pensión o por camping- hay una forma muy barata de comer a mediodía –más barata casi que comprar pan, que es extraordinariamente caro-. Se trata de las ensaladas preparadas que venden en la cadena de supermercados Coop y también en otras cadenas, que están muy ricas (y eso que no soy muy partidaria de la comida preparada). Pesan medio kilo –comen dos personas-, cuestan unas 700 pesetas -40 c0r0nas-. Son variadas. Sobre una base fundamentalmente de pasta, lechuga, tomates cherry, huevo duro, pepinillos, aceitunas negras, apio y cebolla, le añaden bonito o queso feta y jamón york,  o trocitos de roast beef... Llevan una salsa y llenan bastante. Al final de la calle Vasterlan Gattan hay un Copp. Una de las cajeras, una castaña bastante mona y de pelo largo, habla castellano y es muy simpática. Tiene una hermana viviendo en Valencia y estuvo dos meses en Ecuador. Si la veis le dais recuerdos nuestros.

[Eva]

Antes de partir para Estocolmo es fundamental visitar la Web www.visitsweden.com/, muy útil para recopilar datos y pedir folletos. Son bastante rápidos a la hora de mandarlos –tres o cuatro días-, pero no son tan generosos como los finlandeses, que a mi me  enviaron más de 25 folletos.
Echadle también un vistazo a estas Webs, creo que son imprescindibles:
www.estocolmo.com/citywalks.htm
www.stockholmtown.com/templates/SubPageListing___2639__ES.aspx

Ver Estocolmo desde el mar es algo a lo que no hay que renunciar, pero degustar Estocolmo desde Estocolmo tampoco tiene precio. Ambas formas constituyen la combinación perfecta de conocerla. Se la ha denominado la Venecia del norte debido a que está cruzada por un fiordo, aunque sus edificaciones recuerdan más a una capital centroeuropea, desde mi humilde  opinión.

Básicamente y aunque son algunas más, está dividida en tres zonas: Gamla Stan es la isla que acoge la Estocolmo medieval, llena de empedradas y estrechas calles entre las que destaca la más turística, Vasterlangattan. El Palacio Real (el castillo real más grande del mundo, que todavía se dedica a su función original) y el Parlamento, por cuyo puente se llega a la animosa zona comercial –que aunque a mucha gente no le hace demasiada gracia, a mi si- son dos de los edificios más destacados; pero no los únicos, pues nos toparemos también con la catedral de Suecia, la Casa de la Nobleza o la Iglesia Riddarholm, que es panteón de los reyes  suecos.

La Stortoget es esa famosa plaza de las casas de colores que todos hemos visto alguna vez, donde se encuentra el museo Nóbel. Para mi, una de las plazas más bellas de Europa. Con unos hermosos bancos públicos y varias terrazas para disfrutarla reposadamente.

Norrmalm constituye el Estocolmo comercial y su edificio más importante es el ayuntamiento de ladrillo rojo (que en la actualidad no es tan rojo). Es imposible intentar imitar la foto de los folletos en la que se refleja de forma perfecta en el mar. ¿La habrán hecho cuando el agua está helada?.
Del resto de esta zona destaca la Iglesia de Santa Clara y la ópera junto a los jardines Krustadgarten y la Galería Nacional.
En este enclave es imprescindible no perderse Djurgarden. Se trata de un inmenso parque donde se encuentra el Tívoli y el museo de tradiciones Skansen. Dos impresionantes museos, uno de ellos una hermosa fortaleza medieval, el Nordiska y el Vasa, completan lo que sería uno de los más bellos parques del mundo.

Otros lugares que aparecen con menos relevancia en las guías, pero que merecen la pena: La Sofia kirka , la Katerina Kirka y el parque Haga

La última franja de Estocolmo sería el Sodermalm, ligada a los suburbios y con menos interés turístico

En definitiva, lo bueno que tiene esta ciudad -una cosa más- es que se adapta como un guante a las necesidades del viajero. El que sólo disponga de un día y apriete los dientes podrá verse la capital entera. De una forma muy superficial, pero entera. A medida que contemos con más días, pasaremos de verla a disfrutarla, a paladear el interior de sus monumentos y de sus museos y al deleite del paso de las horas en sus parques.

Teniendo en cuenta que aunque estuviéramos una semana o diez días seguiríamos descubriendo cosas nuevas, en cuatro días podemos hacernos con las riendas de la ciudad. Los precios de los museos en Estocolmo son desorbitados -la mayoría de los básicos cuesta 80 SEK- y el de la Stokcholm Card no es tampoco para bolsillos modestos (tiene diferentes modalidades y podéis encontrar más información en el apartado correspondiente a los precios de Suecia); pero en esta ciudad, cualquier esfuerzo inversor es doblemente recompensado

A algún@ gracios@ una tarde, se le ocurrió vaciar un bote de champú o lavavajillas en una de las grandiosas fuentes de las esquinas del Palacio Real. Aquello empezó a subir como la espuma y la fuerza del agua la iba desbordando, llegando a cubrir parte de la calle y la carretera... La policía cortó el agua y finalmente quedó el cuenco de la fuente vacío de agua, pero lleno de una bola de jabón de casi dos metros de altura. Todo un espectáculo fotográfico.

[Eva]

EL CRUCERO “PARTY BOAT” DE LA SILJA

En la época que hemos ido, fue suficiente con obtener el billete dos días antes del viaje. Más avanzado julio o agosto recomendaría reservar con más antelación.

Ya he comentado que con interrail o scanrail se accede a camarotes de cuatro por cero euros. Se trata de los camarotes más baratos del barco y la separación por sexos es obligatoria en esta categoría. Abonando determinadas cantidades que figuran en su página Web, según una escala, se puede ir mejorando la categoría del camarote.

El horario de salida es a las 17,00 horas todos los días y a las 16,35 estábamos embarcando. Ni un solo control de equipajes, pasaportes o seguridad. Alguien con malas intenciones podría causar una catástrofe. Sólo una foto a la entrada, en lo que nosotros tomamos como una medida de seguridad y luego resultó ser que dentro del crucero te las venden a 12 euros.

El Serenade -así se llama- tiene doce plantas. Nuestros camarotes están en la segunda, camarotes cuádruples sin ventana y con baño. Los hay de tres, dos y uno, también sin ventana. El camarote es amplio y confortable, a pesar de lo que supone compartirlo. Hemos dormido en sitios mucho peores. Presiento que estamos en la parte del casco sumergida, así que me hace ilusión dormirme por debajo del nivel del mar.En la planta 3 y 4 duermen  los coches y en la 5, más camarotes y las Caracalla Baths (que subidón)
La 6 es la calle principal, con todas sus tiendas, bares y demás. En una esquina The joe’s Place, en plan country y Rock&Roll. Cerca, el casino. En el camino las consignas frías que están refrigeradas, no para refrescar los bultos, sino para meter a enfriar las bebidas del Tax Free -dedujimos-. Al otro lado, un salón que toma también parte de las plantas 7 y 8 que hace las veces de discoteca
En la 7 está el alucinante Tax Free, con carritos como los de cualquier hipar para hacer la alcohólica compra y un buffet con una diversa e inmensa variedad de platos, entre los que predominan los de pescado y los dulces.
El resto de plantas hasta la cubierta están compuestas por los camarotes del promenade -con ventana a la calle principal, de 1, 2, 3 y 4 personas y los más caros, de las mismas dimensiones, los seaside, que lógicamente dan al mar. En mi opinión, si no es por la separación por sexos, no compensa demasiado pagar más por un camarote de mayor categoría
La última planta es la cubierta.

Parece como si a las cinco de la tarde se diera el pistoletazo de salida de una carrera imaginaria hacia los brazos de Baco. A las cinco y media ya hay quien acumula al lado de su tumbona en la cubierta, dos vasos de cerveza y dos benjamines de champán vacíos, mientras ataca su primer cubata de la tarde.

[Eva]

La salida de Estocolmo es simplemente espectacular -y es posible que con la Viking lo sea todavía más, ya que su muelle está ubicado muy cerca de la zona de Gamla Stan-. Decenas, cientos, miles -se calcula que hay más de 24.000 en ese archipiélago- de islas arboladas y verdes, de diferentes formas y tamaños, van quedando a ambos lados de la ruta de navegación. Las gaviotas aprovechan que las hélices del barco remueven el agua, para aglomerarse alrededor en busca de una fresca captura que les sirva de merienda.

Tras la primera hora, que me pasé embobada contemplando este paisaje, decidimos explorar el barco y dar una vuelta por los lugares que se indicaron anteriormente. Paradita en el bar de tapas (el más lleno de todos). A dos euros la tapa de queso manchego, de chorizo o de pimientos rellenos. No son para hacerlas un soneto, pero se dejan zampar. Tras esto, visita al centro “financiero”, a la city del party boat: El Tax Free. La actividad a esas horas, siete de la tarde, es más frenética que a media mañana en Wall Street. Colas en las cajas, carros con las botellas sobresaliendo por la parte de arriba, ensordecedor ruido de botellas... Hay que verlo, no se puede describir. Pero es normal, porque los precios son una ganga en comparación a los que piden en cualquier tienda del System de Suecia o de Alco en Finlandia y no hay limitación de cantidad, pero aún así, son más caros que en España.

Nosotros adquirimos una caja de Carlsberg -12 latas a 9 euros- y nos vamos nuevamente a cubierta. Estamos a punto de llegar a las islas Aland y comienza a hacer frío, aunque rápidamente entramos en calor al tener que enfrentarnos a la situación más angustiosa de todo el viaje. De tanto abrir y cerrar la bolsa de mano, no aparece un pequeño bolso azul donde solo van tres cosas: los dos pasaportes y una compact flash de 256 MB que contiene las fotos del viaje hasta la fecha (menudas tres cosas). Rezamos para no haberla perdido antes de subir al barco. Vamos corriendo a la recepción y..... Ha habido suerte, mucha suerte. La sonriente recepcionista nos muestra tres bolsos de similares características. Uno de ellos es el nuestro.

Para celebrarlo nos vamos a tomar un buen cóctel a la discoteca. Rico, rico. Pero la disco no es lo nuestro y decidimos cambiar de ambiente e irnos al más roquero Joe’s Place a tomar una copilla. Entablamos animada conversación con un suecoesponja -¡que manera de beber!-, que ha terminado sus vacaciones y vuelve a su trabajo en San Petersburgo. A los doce y pico cierran. No sirven más copas, pero nos dejan seguir allí para apurar la charla.

De vuelta al camarote, los restos de la batalla: Botellas y botellas,  algunas rodando por el suelo, otras apoyadas en cualquier parte, algunas más en los ascensores. Sin embargo, por los pasillos del barco todo es calma y tranquilidad. O hemos pillado un día soso o nos esperábamos más. Atravesamos por una estancia donde hay una habitación grande con cuatro o cinco personas en no muy buenas condiciones tiradas en el suelo. Intuimos, que han sido depositadas allí por personal del barco que no conoce su camarote.

A la llegada al mío, dos chicas ya duermen y la tercera, una japonesa, visiona una película en su ordenador portátil. Me juro y perjuro, que yo nunca me llevaré el ordenador de viaje y con esas mismas y pensando en la hipocresía del gobierno sueco en materia de alcohol, me duermo.

[Eva]

 HELSINKI:

Helsinki no sería un lugar tan feo como con toda razón se ha dicho mil y una veces en este foro, sino fuera porque parece que alguien se ha empeñado en fastidiarlo y en hacer determinadas edificaciones con un mal gusto que altera hasta a las personas más equilibradas.

Pero si lo que me preguntáis es si merece la pena pasar un solo día en esta carísima ciudad, os respondo contundentemente que sÍ. Encantos los tiene, aunque haya que bucear un poquito más a fondo que en otras partes. En mi opinión, es la menos nórdica de las tres capitales visitadas, tirando más a rusa en muchos aspectos y a soviética en otros.

El camping Rastila está algo alejado del centro -en la estación de su propio nombre-, aunque en el anaranjado metro no se tarda más allá de diez minutos en llegar desde el centro. Pero el inconveniente es el alto precio del suburbano en Helsinki, que lo encarecerá de forma importante. Sin embargo, casi siempre será mucho más barato que las carísimas habitaciones en establecimientos de diversas categorías que podáis encontrar, al menos que las que yo vi.

Tanto en los campings de Copenhague y Helsinki -en Estocolmo no-, como en todos los hoteles de las Bálticas en los que estuvimos, el pago siempre se hace por adelantado. Esto en Finlandia no acarrea problemas al tener como moneda el euro, pero en otras partes, recién llegados (si no se puede pagar con tarjeta) nos puede pillar sin efectivo.
El Rastila es un camping muy bien acondicionado, con suelo herboso, unos servicios impecables, barbacoas, cocinas y mesas y bancos de madera para sentarse a charlar o a comer. Está a cincuenta metros de la parada del Metro.

A pesar de ser domingo, en Helsinki hay bastantes sitios abiertos, entre ellos varios supermercados. No es difícil conseguir un plano, aunque se puede ir desde casa ya con toda la información del país, si se solicitan con antelación folletos y planos a www.visitafinlandia.com . Son rápidos y eficaces a más no poder y te mandan todo lo que les pidas (aprovecha, porque pocas cosas más vas a encontrar gratis en Finlandia). Y una vez en Helsinki tienen una especie de socorristas del turista por las calles, con un uniforme muy visible y llamativo, que no os dejarán ni a sol ni a sombra si os ven mínimamente perdid@s.

Otra dirección de interés es esta que os pongo:
www.finlandia.org/doc/es/finfo/turismo.html
 
Ojo!. No os olvidéis de cambiar el reloj (una hora más) al llegar a Helsinki.

[Eva]

Hay dos impresiones distintas que el viajero puede extraer de Helsinki. Cuando se visitan Suomenlinna, la plaza del Mercado, la Catedral ortodoxa y la Plaza del Senado, el pensamiento es que la excursión, aunque corta, ha merecido la pena. La desazón y la angustia surgen cuando, como habitualmente sobra tiempo, un@ decide adentrarse e ir de exploración por las avenidas que forman el Helsinki horrible, el Helsinki decadente que parece haber sido construido a mala leche (de otra forma no se entiende); el Helsinki de edificios soviéticos carentes de interés, de gusto y de toda estética; el Helsinki del edificio curvo hecho por un americano y que creo recordar se llama Kiasma, el Helsinki de la ópera y del Parlamento, que te deja sin fuerzas para acercarte a la ya próxima torre de las comunicaciones del Estadio Olímpico. Es entonces el momento, en que un@ olvida todo lo bueno vivido y visto por la mañana y es atrapad@ por este aluvión de despropósitos

Hacedme caso. Si queréis tener una buena impresión de Helsinki dedicar vuestra visita solo a esa primera parte y evitad la segunda. Que no os mate la curiosidad, como nos pasó a nosotros.

La plaza del mercado de pescado tiene un cierto atractivo y mucho ambiente y animación, al menos los domingos por la mañana. Funcionan desde muy temprano y hasta media tarde, numerosos puestos donde se pueden adquirir frutas, verduras, ropa y comida preparada. Llama la atención una vistosa versión de la paella española, a base de arroz amarillo, variantes de salmón, alubias verdes y aceitunas negras; o las croquetas y anillas de calamar rebozadas, junto a unos pescaditos fritos (estilo Cádiz, pero sólo estilo, nada más) que al probarlos resultaron algo decepcionantes (no tanto como el Parlamento o la Ópera) y un tanto chamuscados.

Desde la plaza del mercado salen los barcos para Suomenlinna. Nosotros no comparamos precios y cogimos el primero que encontramos. De maderita, en plan turístico, es posible que sea más caro que si se toma un servicio público, que según la Lonely cuesta lo mismo que el metro (los precios de todas estás cosas aparecen en el capítulo ya editado sobre precios de Finlandia). Salidas muy frecuentes.

En cuarto de hora te plantas en las ruinas de la fortaleza (ruinas muy bien conservadas, por cierto, que son patrimonio de la Humanidad desde hace una década o más). Esta visita es imprescindible y se realiza en aproximadamente un par de horas.. Hay puentes que conectan las tres islas que se pueden recorrer, pero lo realmente interesante se encuentra sólo en una. A parte de ruinas y museo, los finlandeses dedican este espacio -en el que también hay playas y praderas verdes junto al mar- para irse en masa con la nevera y la cesta de alimentos a pasar un agradable día de picnic. Paisajes muy, muy agradables.

A la vuelta y ya en Helsinki son visita obligada, la plaza del Senado, con la catedral protestante y varios edificios de interés. Cuentan que es tan parecida a la de San Petersburgo, que muchas películas de bajo presupuesto sobre Rusia se ruedan en ella.
Al otro lado de la plaza del Mercado, la catedral ortodoxa, de ladrillo, constituye otro importante punto de interés para el viajero. Por lo demás, un paseo por la plaza de la estación y por las calles comerciales adyacentes serán suficientes para dar por concluida la visita. Porque, como ya he dicho, del otro Helsinki me niego a hablar y a promocionarlo.

[Eva]

CAMINO DE LAS BÄLTICAS Y DE TALLINN (ADIÓS A ESCANDINAVIA. PROMETEMOS VOLVER).

A partir de ahora y hasta llegar a Varsovia, el interrail no nos va a servir de nada. Tendremos que pagar los billetes enteros, tanto en el barco que nos queda como en los tres autobuses que hay que tomar (sólo de pensar lo de los autobuses me da mal rollo).

www.ferrylines.com/es/rutas/rbl/Port2/Tallinn/

Esta dirección de Internet es la llave mágica si un@ quiere comparar precios en la poblada selva de los barcos que compiten en la ruta Helsinki-Tallinn. Distintos tipos de embarcaciones y diferentes precios dependiendo de la hora del día (mucho más caros por la mañana) hacen de este sistema de tarifas algo tan complicado como las de la telefonía móvil en España.

Por lo general, se puede decir: Eckero es la compañía más barata, pero sólo tiene un barco diario, que es bastante lento y sale muy temprano. Demasiados inconvenientes. Las demás se vienen a dar la mano y es Linda Line la que a nosotros nos pareció un poco más barata para viajar por la mañana, así que por esta nos decantamos.

En el barco rápido de Linda, en una hora y media recorres el trayecto que separa ambas capitales. Es un recorrido muy agradable -y eso que la mitad me lo pasé dormida je, je-, en un pequeño ferry que tiene una cabina de pasajeros parecida a la de los grandes aviones Boeing (bueno, un poco más pequeña).

El puerto de Tallin está un tanto alejado del núcleo urbano. Según te deja el barco, hay que subir un montonazo de escaleras, para luego volverlas a bajar por otro lado (menuda gracia, con el bulto a cuestas). Luego es todo recto, no tiene pérdida. Antes de llegar al centro, en las calles del extrarradio, ya hay numerosas tiendas de alcohol -creo recordar que, como en Finlandia, también se llaman Alco-; donde los finlandeses -lo hemos visto con nuestros propios ojos- van a llenar sus enormes bolsas de deporte del líquido elemento. Estos no llegan ni al centro de la ciudad. Para qué. Cargan y al barco de vuelta.

Si para entrar a Tallinn desde el puerto hay que dar un buen paseo; para salir por carretera, la estación de autobuses también tiene su complicación. Esta bastante alejada del centro, a unos 3 kilómetros. Si vais andando tenéis que ir por la calle ancha indicada en el plano y torcer a la izquierda nada más llegar al hotel Olimpia, que se ve muy bien..

La oficina de información y turismo está muy bien ubicada cerca de la plaza principal y del Pepper’s Sack. Son amables y bastante generosos en los folletos que te entregan.

[Eva]

TALLINN:

Quiero acabar con un tópico. Aquel que dice que en las Repúblicas Bálticas no se habla inglés. Es posible que no tanto como en los países nórdicos, donde lo habla todo el mundo; pero en la mayoría de estaciones y hoteles al menos te puedes entender en la lengua de Shakespeare. Creo que se habla bastante menos inglés en España que en las Bálticas.

Estonia es nuestra República Báltica favorita por muchas razones: La belleza de Tallinn, el ambiente acogedor, la gente... Según mi chico -y creo que no anda muy descaminado, porque son bastante monas-, las estonas son las mujeres más guapas del continente europeo, por encima de las italianas, las españolas y las danesas. Pues el sabrá. A mi los estonios o estonos –buf, que mal suena eso-, o como quiera que se diga, no me parecieron para tanto, ni siquiera los suecos que tanto le gustan a Kiruna. Como que me va más lo latino.   
Desde nuestro punto de vista y partiendo de que las tres son ciudades encantadoras y muy atractivas para el viajero, nos decantamos por Tallin, por ser la más medieval, por su encantadora plaza, por ser un conjunto, más que una suma de monumentos y porque nos parece la más elegante, limpia y cuidada.Riga es la segunda que más nos gusta, también muy monumental, pero algo menos medieval y más dispersa. Y en tercer lugar colocaríamos a Vilnius -me decepcionó que su casco histórico no sea peatonal-, que tiene un montón de iglesias y calles barrocas, que siendo muy interesantes, nos hacen un poco menos de gracia.
Naturalmente, esto es muy subjetivo. A nosotros el barroco no nos gusta demasiado, pero para el que le atraiga este estilo, se quedará con Vilnius antes que con cualquier otra.

A la media hora de estar en Tallinn ya teníamos información turística, moneda local (coronas estonas) y habitación de hotel. Nos quedamos en el primero que preguntamos (viene en la guía sin fronteras de Ediciones B de este año) y no fue mala elección. Se trata del  Hotel Dorell (de gama media), en la calle Karu, 39 (a unos diez minutos andando desde el casco histórico). www.dorell.ee . Se trata de un establecimiento sin grandes alardes de decoración -diría que ninguno- no recomendable para los que busquen lugares con encanto, pero si para los que busquen la eficacia, la comodidad, la limpieza y la adecuada amplitud de habitaciones. Además, la calle es bastante silenciosa. Los precios aparecen en la web: 800 coronas la doble con baño y 600 sin él. Si se anda ajustado de dinero o  se prefiere dedicar las 200 coronas a otra cosa (cual fue nuestro caso, a comer un poco mejor), os comento, que los baños comunitarios están bastante decentes. Todas las habitaciones tienen televisión con Euronews y algunos canales más en inglés.
El desayuno tipo buffet está incluido y es bastante aceptable, para lo que dan en otros sitios: Huevos, arroz, embutidos, pan ensalada, cereales, zumo a discreción, leche, café...

Otro factor fundamental que contribuye a que nos decantemos por Estonia es su cerveza. La marca Olbi, concretamente, es riquísima y está a la altura de las mejores cervezas belgas o checas y por encima de las alemanas. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Es que después de pasar tanta necesidad de birra en Escandinavia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, no me lo podía callar.

Igual que dije que Estocolmo se puede ver en un día, se podría afirmar que Tallinn se ve en tres horas (de hecho hay excursiones que duran ese tiempo o gente que viene y va en el día desde Helsinki), pero no recomiendo ni lo uno ni lo otro. Para ver monumentos en cadena y hacer fotos, casi me quedo en casa viendo documentales, que cansa menos. Tengo una teoría personal tan sencilla como que ciudad donde no has hecho noche, ciudad en la que realmente no has estado.

Cuesta encontrar información de Tallin en la red (más abajo pondré alguna dirección) y tampoco hay tantas guías como quisiéramos de la zona. Que yo conozca está la Lonely en inglés, creo que de 2.004 y la guía breve sin fronteras de Ediciones B de este año de Bálticas y Polonia. Esta última es bastante buena en materia de alojamientos y precios actualizados, aunque demasiado incompleta para realizar las visitas e itinerarios.

[Eva]

Hay una tarjeta –que conozca en modalidades de 24 y 6 horas, 15€ y 6€ aproximadamente cada una- que sirve para visitar Tallinn y sus museos y para el transporte público. En la primera modalidad incluyen, según leí, una visita panorámica. Al igual que dije que en Estocolmo merece la pena, aquí creo que no sale a cuenta; pues tampoco hay tantos museos que visitar y el transporte público apenas lo cogeréis.

Hablando de transporte, cuidado con los taxis, que tienen fama de estafadores sin complejos (fama que parece ser bien ganada). Recomiendan que si hay que tomar uno, se pida por teléfono. ¿Hablarán inglés en Radio Taxi Tallinn?. Ya me contaréis

Tallinn no es solo la puerta y la calle Viru, la plaza del ayuntamiento (a mi modesto parecer, de las más bellas de Europa) o la iglesia de Alexander Nevski. Tallinn es una ciudad coqueta y bien cuidada y en algunos aspectos de cuento. Con sus torres del Exin Castillos, con sus logrados puestos de madera donde comerciantes vestidos de época hacen y venden unas ricas almendras garrapiñadas (más buenas y con menos azúcar que las de aquí), con sus cervecerías arraigadas con camareras vestidas de traje tradicional a la puerta del establecimiento, con esas bellas niñas y chicas de sonrisa amable vendiendo sus vasos de fresitas por las calles o postales al lado de los monumentos más concurridos y con esas  terrazas preparadas con tanto mimo para el disfrute de locales y turistas (sillas y mesas, sino de diseño si de calidad al menos, colocadas sobre un suelo de madera y separadas del resto de la calle por barrotes o barandillas de madera también. Menuda diferencia con la mesa coja de Coca cola y la sombrilla de Schewepps que nos ponen por Aquí).

En fin, que loquita me tiene esta apasionante ciudad, que con el permiso de Copenhague, sería después de Estocolmo, la ciudad más bella que hemos tenido el placer de visitar en este viaje.

Sin llegar al nivel del de Bélgica, Estonia tiene un chocolate que está muy rico y la producción de vodka es elevada y con bastante buena fama (con el dinero que nos sobró compramos dos botellas de vodka, una de manzana y otra de vainilla y aprovecharé este largo fin de semana para probarlas, así que ya os contaré).
Tallinn es la más animada de las tres capitales bálticas, debido a que es la que mayor número de turistas soporta. Esta llena de español@s (no tanto como Estocolmo) y nos llamó la atención el elevado número de grupos de excursionistas de la tercera edad que lo visitan).

[Eva]

 Digamos que hay una parte alta y una parte más baja de la ciudad donde se encuentra Reacoja Plats. Ambas están unidas -además de por otros accesos- por una bella calle de escaleritas, cuyo nombre, lógicamente, no recuerdo. Pero es fácil encontrarla.

Cuando en las bálticas oigamos la palabra castillo, generalmente no se referirá a lo que aquí entendemos como tal. Lo digo para que nadie se lleve decepciones (sobre todo con el de Riga). El castillo Toompea, con la torre Pikk Hermann (entrando por el parque), es un sobrio edificio de color más o menos salmón y de cierto aire rococó, que se encuentra en frente de la catedral ruso-ortodoxa de Alexander Nevsky. En alguna guía pone que si es muy indefinida, que si embarullada... A mi me parece una iglesia preciosa, con esas torres estilo ruso que parecen bolas de helado de máquina, aunque mucho más por fuera que por dentro (este es un mal que padecimos por toda Escandinavia y las Bálticas, la mayoría de las iglesias por dentro no son demasiado allá). También están la muralla de la ciudad (creo recordar que tiene ocho torres) y las torres Kliek in der Kok. Como anécdota hay una torre que se llama de la Virgen, que sin embargo tuvo como función la de ser cárcel de prostitutas en épocas anteriores.

Otros monumentos a destacar serían la catedral luterana -Toomikirk- (vaya veranito con las Kirk, kirchen, kirka, kircha ¿no podían llamar a las iglesias todos igual?), el Palacio Kadriod y el complejo de casas antiguas, que se encuentran en la calle Pikk (ya en la parte baja) y que se llaman las tres hermanas (en el caso de Riga, a unas casas similares, se le llaman los tres hermanos). Esta calle es conveniente seguirla hasta el final, hasta la puerta del mar.

También se encuentra la casa de las cabezas negras, que es bastante más fea que la del mismo nombre en Riga, que es una auténtica maravilla

Y la estrella, sin duda, la Reacoja Plats o plaza del Ayuntamiento y todas las estrechas y acogedoras calles que la rodean. La plaza, la mires por cualquiera de sus cuatro lados es maravillosa, aunque quizás sean el ayuntamiento y el lado que está justamente enfrente los más bonitos (merece la pena subir a la torre y entrar al ayuntamiento, cuyos precios aparecen en el apartado de precios de Estonia). En esta plaza, se encuentra la farmacia más antigua del mundo.

PARNU:

Es el Benidorm de Estonia (¡¡¡Ya quisiera Benidorm!!!), sobre todo para los finlandeses, que van a ponerse como cangrejitos a este lugar, que tiene un microclima y unos balnearios con baños de barro –dicen- excelentes para el tratamiento de muchas enfermedades.
Estuvimos solo un par de horas visitando su pequeño casco viejo donde destacan el ayuntamiento y la torre de Tallin.
www.estemb.es/lang_11/rub_922
www.tourism.tallinn.ee/
www.tallinn.ee/eng/kaart
www.parnu.ee/

[Eva]

DE TALLINN A RIGA:

Abandonar Tallinn nos dio tanta pena como abandonar Estocolmo. Son esas ciudades que te marcan y de las que nunca te vas satisfecha, hayas estado los días que sea o hayas visto y disfrutado la ciudad varias veces y lo más a tope posible. Pero no había más lugar para sentimentalismos, había que seguir el viaje.

Si bien es verdad que el paisaje (árboles de gran altura la mayoría del recorrido) entre Tallinn y Riga es entretenido, el viaje al final haciéndolo de día se convierte en una auténtica lata. Y eso que los autocares de eurolines son bastante cómodos y tienen servicio. Los hay más rápidos y más lentos y ello depende, como es lógico, de que paren en más o menos sitios La carretera es únicamente de una vía de ida y otra de vuelta, aunque no puedo dar muchos más detalles, dado que iba en la parte de dentro del autobús. Me extenderé más en su momento, en la carretera de Letonia a Lituania.

La entrada de Riga es francamente fea, pero ocurre con todas las ciudades Bálticas: Cascos antiguos magníficos y el resto de la ciudad, de claro estilo soviético. No llegas a discernir si los edificios son ennegrecidos o son directamente negros.

RIGA

Tengo que decirte, Emili, que las cosas no han cambiado nada desde que tú anduviste por allí y en la oficina de información y turismo de la estación de autobuses siguen siendo igual de ineptos y bordes. Me adhiero a tu recomendación de ir a solicitar información a la Casa de las Cabezas Negras, donde son mucho más amables y serviciales.

El plano que dan en turismo es una lamentable fotocopia mal hecha, donde el nombre de las calles se ve mal y a veces ni se ve. Recomiendo comprar un plano, sobre todo si el alojamiento está en una calle estrecha o alejada.

[Eva]

La primera misión es la de buscar alojamiento y va a resultar más ardua que en Tallinn. Con la información impresa de www.hostelworld.com (que decepción con esta Web, ya que todos los sitios que he visto que aparecen en ella me han resultado bastante caros y de escasa entidad -es una opinión personal-) nos vamos al Friendly Fun Franks Backpackers Hostel, muy bien situado al lado de la plaza de los fusileros de Letonia y de la Casa de las Cabezas Negras y que parece tener buena pinta. La primera dificultad es encontrarlo (la fachada está completamente de obras y es fácil pasarse) y la segunda (no llegamos a ver la habitación, pero por la recepción no parecía muy allá) el precio que nos piden por la doble: 102 euros. ¡¡Venga ya. Estos tíos se han debido poner a vodka hasta el culo!!.

Cogemos los bártulos y nos vamos al Elizabeth’s Hostel, muy cerquita de las estaciones de bus y tren y del supermercado Rimi. En este foro se ha hablado bien de los dormitorios de este Hostel y no dudo de que lo estén, pero lo de las dobles es otra historia. POR VUESTRA ECONOMÍA, PERO SOBRE TODO POR VUESTRA COMODIDAD, OS ACONSEJO OS ABSTENGÁIS DE COGER UNA HABITACIÓN DOBLE EN ESTE ESTABLECIMIENTO. Y echad cuentas, porque si sois dos personas, es fácil que una habitación de hotel sin baño os salga por bastante menos dinero que dos camas en el dormitorio de un Hostel.

Por unos 52 euros nos dieron una habitación prefabricada (al menos en dos de las cuatro paredes), de escasas dimensiones, donde no cabía más que la cama y una silla (armario no hay). Ruidosa y sin televisión, no sucia, pero tampoco demasiado limpia y con un único foco de escasos vatios, que la hacía de una lugubricidad inquietante. Sin baño. Los baños eran prefabricados también, no había agua caliente al menos ese día y por la noche cortaron (o se fue) la luz de los servicios.

A la entrada, en la recepción tiene punto de Internet gratuito (solo faltaba después de lo que pagas) durante sesiones de 30 minutos, desde donde os saludé y mostré mi indignación por este sitio el pasado 6 de julio.

Según se sale del Elizabeth’s, a la derecha, hay una calle ancha y cruzando un cajero automático instalado en un comercio. Evitadlo, dado que la comisión que te clavan escuece después de 20 días.

[Eva]

Como no podíamos seguir una sola noche más allí, a la mañana siguiente cogimos (con pereza, eso si) los bártulos y nos fuimos a buscar hotel, esta vez fiándonos más de nuestra guía que de hostelworld. Y en diez minutos lo habíamos encontrado. Habíamos pasado por delante de su puerta como diez veces el día anterior y no habíamos reparado en él

El hotel se llama Saulite, en la calle Merkela,12. Es un nombre diferente al que viene en la guía, por lo que se me ocurre que ha cambiado de propietario y más teniendo en cuenta que está de reformas. Hay dos tipos de habitaciones y salvo que andéis muy achuchados de dinero os recomiendo la más cara, porque aquí si que hay diferencia:

Las baratas: Están sin reformar y no tienen baño dentro. Equivalen a la categoría de lo que puede ser una pensión española. Su precio unos 18,5 euros (13 lati)

Las más caras: Reformadas incluido su pasillo de acceso (y se nota bastante) y con baño, sin lujos, pero para el viajero medio basta. También con televisión (aquí, a través de Euronews, BBC y CNN fue donde nos enteramos de los trágicos atentados de Londres). Su precio, unos 30€.
En ninguno de los dos casos se contempla el desayuno.

Es lo de siempre, el primer día llegas cansado y te metes en cualquier sitio. Ver un par de sitios más suele traer siempre muchas ventajas para encontrar un alojamiento más barato y más cómodo.

Rimi es una cadena de supermercados que no sólo opera en Riga, sino en todas las repúblicas Bálticas. Es un sitio muy adecuado para la compra de bebidas frías (es curioso, pero España, país de mucho más calor que estos o los nórdicos tiene mucha menos bebida fría en los súper) o de comida preparada, si queremos comer o cenar en el hotel. La comida preparada es de peor calidad que la de los países nórdicos, pero se deja comer y está tirada de precio.

NOTA IMPORTANTE:
Me he puesto a mirar y he encontrado la Web de este hotel. O me estoy quedando dormida o los precios no tienen nada que ver con lo que nosotros pagamos. En cualquier caso, puedo asegurar que lo que os he puesto es lo que nos ofrecieron hace poco más de 15 días. Así que lo mejor, preguntad.

www.hotel-saulite.lv/eng/mes.htm

[Eva]

Nada hace presagiar que detrás de una plaza tan fea como la de los fusileros de Letonia (la estatua y el edificio del Museo son horribles) se encuentre una de las entradas al viejo Riga y la espectacular Casa de la Cabezas Negras, en lo que antiguamente fuera la plaza del Ayuntamiento. Esa casa, que fue destruida, ha vuelto a ser levantada hace unos cuatro o cinco años. Es nuestro monumento favorito de Letonia.

Riga es un poco menos monumental que Tallin y desde mi punto de vista tiene menos encanto –pero esto es una impresión personal-. También Riga puede ser vista en dos o tres horas, pero recomiendo quedarse al menos un par de días, como en Tallin. Está un poco menos animada que la capital de Estonia (también hay algunos turistas y español@s menos) y sus calles, aunque de espléndidas edificaciones, son algo más anchas que las de Tallin. Sin embargo se asemeja a esta, en el cuidado y esmero que dedican a la puesta a punto de sus animadas terrazas. En esto Vilnius también se parece a ellas. En Riga también hay animados puestos en los que se puede encontrar de todo, destacando el ámbar y las típicas muñecas rusas matrioskas

Cerca de la Casa de las Cabezas negras, se encuentran sucesivamente una detrás de otra, las Iglesias de San Pablo y San Juan y a muy pocos minutos andando la inmensa catedral de Riga, que se haya en una plaza de grandes dimensiones, bonita, pero para mi gusto un poco fría. Tomando una calle desde la plaza llegamos al castillo de Riga, que es absolutamente decepcionante.

Otros monumentos significativos y de bella factura del casco antiguo son el Parlamento, la Iglesia de san Jacobo, la puerta sueca, los tres hermanos, la casa de los gatos y la gruesa torre de la Pólvora. También hay un monumento a la libertad (Milda)
Y dejo para el final lo que para mi son dos de las edificaciones más hermosas de la capital. La Gran casa Gremial y la Pequeña Casa Gremial. Son las dos bellísimas, pero por elegir, me quedaría con la segunda.
En cuanto a museos hay un interesante museo de la ocupación alemana durante la guerra y de la ocupación soviética que merece la pena ver (y os lo dice una que no es muy museona)
En Riga, nos cayó una de las tormentas más impresionantes que haya visto en mi vida. Fue cuarto de hora, pero menudo rato.
Direcciones interesantes en Internet:
www.latviatourism.lv 
www.eunet.lv/riga
www.rigathisweek.lv/
www.riga.lv/EN/Channels/About_Riga/default.htm
 

Desde Riga (nosotros lo barajamos en los planes iniciales, se puede volver en ferry a Estocolmo   
www.rigasealine.lv/lv/index.asp

[Eva]

HACIA VILNIUS:

A estas alturas ya habíamos tomado la decisión de volver por Polonia, descartando el hacerlo por los países nórdicos o por barco a Alemania. Así que nos venía más a mano ir a Vilnius que a Klaipeda, que era otro de los destinos que habíamos barajado.
Compañías de feries que hacen el trayecto entre Klaipeda y Kiel
www.lisco.lt/
www.scandlines.dk/microsite/com/

El bus de Eurolines tarda en hacer el trayecto entre Riga y Vilnius cuatro horas y media aproximadamente. El paisaje es arbolado, pero no tanto como entre Vilnius y Riga. La carretera por el lado de Letonia está hecha un desastre. Es estrecha y los baches y los parches se la reparten por igual (en algunas zonas la están arreglando). Circulan bastantes camiones y adelantar es toda una odisea (esta gente va a necesitar millones y millones de fondos de cohesión).

Del lado de Lituania está bastante mejor y los últimos 128 kilómetros son ¡¡¡¡¡¡¡autovía!!!!!!!!!.
El bus va medio vacío. El conductor suplente se empeña en poner una película alemana con comentarios en letón, que naturalmente no despierta nuestro interés. Lo de las películas en estos países es la leche. Dejan el sonido original de fondo y un narrador va comentando lo que ocurre y lo que dicen. Hay que tener muchas ganas de ver cine para aguantar esta chapuza que hacen en las Bálticas y Polonia. En Tallin encontramos  un canal que las emitía en versión original y vimos “Novia a la fuga”, con la Julia.

El conductor suplente también se aburre de la peli alemana y pone “Pretty Woman”, por supuesto con comentarios en letón (menos mal que una la ha visto treinta veces). Cuando acaba, la cinta tiene a continuación “Instinto Básico”, pero cuando sale la primera escena un poco comprometida, la quita, tal vez para no herir la moral de los  adormilados viajeros.
En la frontera de Lituania nos tienen parados un buen rato y se llevan los pasaportes. Hasta ese momento apenas nos los habían pedido por ningún país. Pensamos que si tendrá algo que ver con los atentados de Londres, pero nos parece raro estando tan lejos.

[Eva]

VILNIUS:

En Vilnius las estaciones de autobuses y tren están también juntas. Lo primero que hacemos es ir a sacar el billete de bus para Varsovia, para no quedarnos sin plaza, pero en Eurolines de Vilnius no admiten tarjeta de crédito. Así que toca ir al cajero.

En la guía pone que Lituania es la Báltica menos turística y menos preparada para el turismo. Pero tres hechos lo desmienten:

1)   Los alojamientos están muy bien indicados con carteles desde la propia estación.

2)   El plano es una delicia, comparado con el de Riga y tiene relacionados un montón de alojamientos (Turismo está en la estación de trenes. Allí os atenderá una sosa lituana).

3)   Fue el sitio donde más nos costó encontrar hotel.


Nuestra primera idea es ir al Mikotel, en la calle Pylimo, 63 (a cinco minutos de las estaciones y del casco viejo). En la guía lo ponen muy bien y tiene unos precios bastante razonables (43 euros por la habitación doble con desayuno continental), pero la primera en la frente, pues solo les queda una habitación individual. ¡Qué pena!

www.mikotel.lt/index_en.htm
reservation@mikotel.lt     (reservas)


Vamos a otros dos establecimientos y también están completos, por lo que optamos por meternos en el primero que tenga sitio, cueste lo que cueste y ese es el Mikotel Confort, de la misma cadena que Milotel (los dos están muy bien señalados desde las estaciones de bus y tren). Está ubicado muy cerquita del otro (al casco histórico y a las estaciones hay cinco minutos andando), en la calle Geliu, 5.

Es el hotel con mayor encanto que disfrutamos durante el viaje, ya que nuestra habitación era abuhardillada, pero tampoco es nada del otro mundo (equivaldría a un tres estrellas bajo de aquí). La habitación es bastante pequeña y los problemas de espacio en el baño los han solucionado con plato de ducha en vez de bañera. 69 euros por la habitación con desayuno continental. El desayuno, por cierto (aunque ya avisan que es continental) es muy flojito. Salchichas con pan (puedes coger dos o tres) y luego en las mesas medio vaso de zumo, un quesito y mantequilla y mermelada. Hay café, pero no leche.

www.comfort.lt/
reservation@confort.lt     (reservas)

[Eva]

Cuenta la guía (lo buscamos pero no lo encontramos) que al lado de la Torre del Reloj hay una especie de azulejo dorado, donde suele haber gente dando vueltas, que simboliza la cadena humana que unió Tallinn con Vilnius en 1.991 contra los soviéticos.

Merece la pena (si vais bien de tiempo) recorrer toda la calle comercial hasta el final –Gedimino Prospektas- (bastante larga), donde se ubica el Parlamento. El edificio es feo y carece de todo interés, pero detrás se encuentran parte de las barricadas que se levantaron en 1.991 para proteger el edificio de las tropas soviéticas, que se cepillaron a casi veinte personas en la torre de la televisión (allí están también las fotos de esas personas).

Después de haber pasado por países protestantes, luteranos, evangélicos, ortodoxos y yo que sé cuantas cosas más, volvemos a un país de mayoría católica, influencia de la dominación polaca. Y se nota, porque al igual que en Polonia el fervor es desenfrenado y exagerado (pelin integrista, diría).

Si os gusta el barroco, en Vilnius os vais a poner las botas. En esta ciudad –cuyo casco antiguo para mi decepción no es peatonal- es fácil orientarse, dado que siguiendo la línea recta desde la Torre del Reloj y la fea catedral (por dentro y por fuera) y llegando hasta la puerta del Amanecer, se encuentran la mayoría de las atracciones turísticas (si exceptuamos la universidad, la Iglesia de Santa Ana, que es sencillamente excepcional y el mismísimo Napoleón quedó tan impresionado con ella que se la quiso llevar a París; San Bernardino y el Bastión de Artillería, que está bastante bien conservado y se puede visitar por dentro, aunque no merece la pena).

En la puerta del Amanecer está la Madona Blanca –que es negra, como las de Polonia- que es objeto de gran devoción, con gente arrodillada y muy compungida a su vera a lo largo de todo el día.

Vilnius es el lugar que más iglesias tiene por metro cuadrado y no sólo católicas (hay una rusa que por dentro es bastante bonita): Iglesia de san Juan, de San Casimiro, del Espíritu Santo, de santa Teresa… casi todas bastante bonitas por el exterior. Otos monumentos son el Palacio Presidencial y el feo ayuntamiento.

[Eva]

Todo el sábado por la mañana nos lo pasamos viendo iglesias y nos encontramos con cuatro bodas y dos bautizos. Necesito ayuda de alguien que me cuente como son las bodas en Lituania, ya que nos quedamos con gran curiosidad. Los invitados no van tan elegantes como aquí y no son muchos, aunque tienen como cuatro madrinas cada uno. Vimos a una pareja casándose a las doce. La volvimos a ver a las dos en la plaza de la catedral –Katedros aikste-. A las tres y media estaban haciéndose fotos en otra calle. Y a las cinco menos cuarto estaban haciéndose más fotos en el interior del bastión. Y a todo esto, en todos los sitios los invitados detrás. En el bastión había una mesa con diez o doce copas de champán y una bandeja de canapés. ¿Y esta gente, cuando hace el banquete?.

www.tourism.lt/
www.travel.lt/turizmas/content/welcome.jsp
www.lituania.com.ar/   
www.emblituania.es/


Por último, no me quiero olvidar de Trakai Si disponéis de tiempo debéis realizar esta excursión –queda muy cerquita de Vilnius- para ver sus lagos y su famoso castillo. Se puede ir en bus o tren. Está lleno de turistas. Aquí os dejo una Web con algo de información.

www.tourism.lt/region/vilnius/trakai.htm

Al atardecer, se juntan muchos jóvenes en el bastión a hacer una especie de botellón. Hay unos diez o doce tipos y tipas vestidos de negro, con cadenas colgando y con unos pelos de colores y peinados indescriptibles, que están más pasados que Alaska. Es lo que ocurre a veces en estos países del este, que como no tuvieron la oportunidad de vivir muchos movimientos y fenómenos de los años setenta y ochenta, los reproducen ahora de una forma un tanto extraña t exagerada.

El servicio de autobús entre Tallin y Varsovia lo tiene Eurolines subcontratado con una empresa local. Y se nota. El autobús es bastante peor. Hay que tener paciencia, que ya es el último. Dentro no funciona el aire y hace un calor tremendo. Hay cuatro por la parte de atrás que no paran de hablar y no dejan de beber cerveza y según la van acabando, tiran las botellas por debajo de los asientos, por lo que entre el movimiento del autobús y las patadas que les vamos dando los pasajeros, no parar de rodar de delante a atrás y viceversa.

A pesar de las incomodidades y de que a las tres y media de la mañana nos hicieron cambiar de autobús por avería, conseguí dormir unas cinco horas.

[manoli]

Eva , hay algo que no me cuadra leyendo tu relato de Marruecos veo que calificas a la religion como una "creencia ridícula que subyuga y humilla " y ahora veo que asistes entusiasmada en una catedral a cuatro bodas y dos bautizos. No se, chica, pero es que tu que eres gente de mundo segun dices ....

[XAVIBARCELONA]

Bueno, tampoco es tan extraño que observes con curiosidad una liturgia o parafernalia religiosa que no es acorde con lo que estas acostumbrado a ver. Realmente a mi resulta indiferente quien sea creyente o no y la religion que prefiera seguir, yo no sigo ninguna. Pero si voy por la calle y me encuentro a una boda por rito balines, pues me provocara curiosidad y probablemente siendo poco religioso, me llame la atencion.

La misma curiosidad que me provocaria que dos personas se casen por lo civil en un juzgado y el novio y la novia vayan en chandal.

Yo recuerdo varias bodas cuando estuve en Roma y alli parece que quien se casa, se tiene que hacer las foto por la zona del Coliseo. De haberlas visto en Barcelona, pues habria pasado de todo, pero al estar de viaje, supongo que te llama la atencion ver si alli en lugar de arroz les tiran otra historia o como se lo montan ellos. Digo yo que forma parte del aprendizaje de viajar a un sitio diferente a donde vives normalmente independientemente de ser creyente, agnostico, ateo.....

[Eva]

La misma curiosidad que me provocaria que dos personas se casen por lo civil en un juzgado y el novio y la novia vayan en chandal.

Pues fíjate, Xavi, que a mi casi me provoca más curiosidad este caso que comentas que el del rito balinés, porque me imagino que quien se casa por el rito balinés lo hace por tradición, pero quien se casa en chandal entiendo que ha tenido un proceso de reflexión para llegar hasta ése punto, que me resulta muy intigante.

Por lo demás yo tampoco soy religiosa, pero las religiones son uno de los fenómenos que más curiosidad me causan

[capercaillie]

Pertenezco al mismo club de Xavi y Eva y, como ellos, no veo ninguna incompatibilidad entre las creencias personales y la fascinación que te pueden producir las manifestaciones culturales. Aquí muy cerquita de casa tengo una tienda de productos para ritos para la macumba y similares, que son muy populares en estas tierras. Y siempre que puedo paro y entro para dar un vistazo, porque es un lugar increíble. Y tengo una idea muy clara sobre el papel de la religión en la sociedad, y consigo separar sin muchos problemas una cosa de la otra.

Por poner un ejemplo más castizo, y sin querer abrir ningunísima discusión al respecto. La "fiesta nacional" me repele, y sin embargo la parte visual de la misma me parece fascinante. Como fascinantes eran los pozos de petróleo iraquíes ardiendo sin parar durante la primera guerra del golfo.

[alvaro]

Si, yo también creo que hay que saber separar lo que es curiosidad por conocer una religión como expresión cultural y la opinión que te formes de ella. Me parece muy bien que no todo el mundo sea tan políticamente correcto y se atreva a expresar su opinión personal sobre una determinada religión.

Por cierto, que yo vi, desde fuera de la iglesia, la entrada de los invitados a una boda en Bratislava y algunas invitadas que parecían algo así como las "damas de honor" que iban con la novia iban vestidas con una especie de tutú (¿se dice así?) de bailarinas.

Y además, de lo aquí hablado deduzco que Eva se va a casar en chandal.

[Kiruna]

Estais hablando de bodas y YO SIN COSCARME??? 

Cuando estoy en uno de esos sitios "raritos" que a mi me gustan y pasa por delante de mi una boda me entusiasmo. Me he colado (y me han echado  ) en sitios realmente curiosos.

Vas por los países arabes y ves a las mujeres cubriendo sus cuerpos y sus cabellos, de pronto te encuentras con una boda y esas mismas chicas lucen vestidos preciosos, unas cabelleras increíbles, maquilladas y desfilan ante tí sobre tacones de palmo mientras las mujeres mayores profieren gritos de "zakaris" (esos gritos tan típicos islámicos..se pronuncia asi "zakaris" pero no se si esta bien escrito). Realmente impactante.

Por no hablar de las dotes en oro de las novias....algunas no se ni como pueden andar tan cargadas  Hemos visto varias novias en Tunez y en Jordania, y algun novio en Egipto (ya os conte, aquel pobre hombre que los amigos cazaban a palos, de ahi la danza saidi) y realmente me llaman mucho la atención.

Casarse en xandal?? en fin....el xandal no es mi prenda favorita (a la hora de estar cómoda prefiero el pijama) asi que nunca me casaria en xandal...pero porque a mi no me va. Para mi fue un día "especial" (aunque no el más importante de mi vida, por supuesto), me hicieron una ceremonia a mi medida (nos caso un gran amigo) y pude juntar a toda la gente que estimo bajo un mismo techo (lo cual es harto dificil de repetir). Y ademas me fui de viaje...que más se puede pedir??? 

[Eva]

Y además, de lo aquí hablado deduzco que Eva se va a casar en chandal.

Je, je Álvaro. Sabía que después de un par de párrafos de serias reflexiones acabarías el post con un toque personal.

    A mi no me importaría casarme por el rito balinés, el ruso o el de la Isla de Pascua (si es que lo hay, que no sé). Cualquier cosa exótica que me haga pasar un buen día y me divierta siempre es bienvenida. Pero eso sí, si alguien me lo organiza, porque yo no me voy a pasar diez meses matándome para organizar un día. Me gusta más montar viajes, que tardo menos, son más largos y me lo paso mejor.

    Con todo este rollo quiero decir que no me voy a casar en chándal y zapatillas, pero que lo que me ponga andará más cerca de eso que del traje blanco. Como dice la asiática de Noche Hache, "así lo aprendí yo".

    P.D.: A mi también me tiene intrigada lo que pusiste en el post de Salamanca de Fewer, así que investigaré esa Web que has puesto y seguro que alguna maldad se me ocurre.

[Eva]

Y además, de lo aquí hablado deduzco que Eva se va a casar en chandal.

Je, je Álvaro. Sabía que después de un par de párrafos de serias reflexiones acabarías el post con un toque personal.

    A mi no me importaría casarme por el rito balinés, el ruso o el de la Isla de Pascua (si es que lo hay, que no sé). Cualquier cosa exótica que me haga pasar un buen día y me divierta siempre es bienvenida. Pero eso sí, si alguien me lo organiza, porque yo no me voy a pasar diez meses matándome para organizar un día. Me gusta más montar viajes, que tardo menos, son más largos y me lo paso mejor.

    Con todo este rollo quiero decir que no me voy a casar en chándal y zapatillas, pero que lo que me ponga andará más cerca de eso que del traje blanco. Como dice la asiática de Noche Hache, "así lo aprendí yo".

    P.D.: A mi también me tiene intrigada lo que pusiste en el post de Salamanca de Fewer, así que investigaré esa Web que has puesto y seguro que alguna maldad se me ocurre.

¿Te has colado en bodas, Kiruna?. ¡Que asunto más interesante para que des más detalles!. Yo me he colado en cócteles y cosas así (también en el extranjero), pero en bodas la verdasd es que no me he atrevido.

[Kiruna]

SI...pero no sé por qué narices siempre nos han descubierto antes de que llegara lo emocionante!! 

Mujer!! una boda no cuesta 10 mese de organizar!! El Sr.Kiruna no invertió ni un solo minuto en organizar nada y se lo paso bomba!! 

[Eva]

Si entiendo lo que dices, Kiruna!. Pero cuando llevas casi quince años conviviendo con tu pareja la ilusión por ese día decae bastante, tanto para los afectados, como para las propias familias que a estas alturas de la peli ya no tienen casi ganas de meterse en bodorrios.

    Nosotros vivimos juntos desde los últimos años de carrera en Madrid (aunque cuando estábamos estudiando vivíamos con más gente en piso compartido), nos hicimos un par de interrailes en aquella época y otros viajecitos sueltos. ¡¡Eso si que fue una luna de miel prolongada y sin responsabilidades. Estudiando tres meses al año y dedicándonos nueve a la buena vida!

[alvaro]

¡Qué suerte tienes Amaral, un par de interrailes de luna de miel!. Todavía no he conocido una chica que hubiese podido soportar un interrail de los míos. Lo mejor del día de tu boda será que reunirás a la vez a toda la gente a la que aprecias y estarán pendientes de tí.
Si te da curiosidad mi visita a los baños árabes te reto a que fisgues en la página, no encontrarás un ápice de conducta desordenada. Últimamente te dejas influenciar mucho por Kiruna. Ya te dije yo que seleccionases las amistades...

[Eva]

¡Qué suerte tienes Amaral, un par de interrailes de luna de miel!. Todavía no he conocido una chica que hubiese podido soportar un interrail de los míos.

Je, je. ¡¡Queda bien clarito que lo has dicho tú solito. No lo hemos dicho ni Kiruna, ni yo!!. Ahora sólo hace falta que expliques el por qué de que ninguna chica qusiera ir. Y mejor que lo expliques, porque ya sabes tú que la mente va siempre mucho más allá de la realidad y ahora la mía va a la velocidad de la luz.

Lo de los baños me lo miro esta tarde, que ya no aguanto más de la intriga que tengo.

[alvaro]

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Ahora sólo hace falta que expliques el por qué de que ninguna chica qusiera ir.

Pues por la cutrez del presupuesto. Cuando volvía de viaje, cuenta mi madre que daba pena verme (adelgazaba unos cuantos Kilos, volvía en "el chasis"). De hecho, recuerdo que lo primero que hacía la mujer era llevarme a comer un chuletón a un restaurante. Comía poco, cargaba con mucho peso, dormía en los barracones esos de los Youth Hostels y a veces en la calle, salía de juerga casi siempre y volvía a mi casa con una moneda de 5 pesetas (y no lo digo en sentido figurado). Mi madre me contó el otro día (yo la verdad es que no me acuerdo) que una vez me pagó una señora o una chica que no conocía de nada el billete de barco de vuelta a casa desde Barcelona, último destino del interrail (volvía a Mallorca). Vamos, que con tal de irme de viaje hacía lo que fuera, salvo privarme de juerga y cervezas. ¿Tu te crees que eso lo hubiera aguantado alguien del sexo femenino?

[alvaro]

¿Tu te crees que eso lo hubiera aguantado alguien del sexo femenino?

Salvo tú, quiero decir.

[Kiruna]

Últimamente te dejas influenciar mucho por Kiruna. Ya te dije yo que seleccionases las amistades...

no hay nada como darse la vuelta para que te apuñalen por detras. Pero viniendo de ti, es casi un piropo 

[alvaro]

No obstante sigo sin entender por qué alguien del sexo femenino no puede aguantar eso. 

Se lo puedes preguntar, por ejemplo a la Kiru
¡Mas quisiera yo que haberme juntado con chicas que aguantaran eso!. A las que conocí que les iba el plan eran (lógicamente) a las que me encontraba en mi misma situación en los albergues y centros de interraileros. Pero, chica, el amor es así de caprichoso y a las chicas con las que salí les gustaba viajar en plan más cómodo (a mi no es tampoco que me chiflase ir en ese plan tan austero, pero cuando no hay dinero es lo que hay. A medida que gané más dinero, las comodidades aumentaron.

[Kiruna]

En Tallin, todo nos parecía supertirado de precio..y fuimos a un RESTAURANTE...jopeta!! En mis tiempos Erasmus solo ibas de restaurante (con mantel de verdad) cuando venia algun familiar a verte...de normal lo más extravagante era terminar en el Mc.Donals...el System se llevaba nuestras reservas económicas de fin de semana.

Alli en Tallin era todo bien distinto..y nos pedimos unos platos que pa que!! Aunque comimos como auténticos jabatos, aún nos sobro "pan de ajo" tostado que no se quien habia pedido. Pese a que me llamaron de todo, yo me saque una bolsa de plástico de la mochila (ahora llevo bolso  ) y vacíe el contenido del plato dentro de la bolsita.

Al dia siguente en Helsinki, cuando no teníamos ni un pedazo de pan para llevarnos a la boca (el "fuet" que a una de nosotras le habian enviado por correo nos lo habiamos jamado en el ferry para almorzar) saque el pan de ajo y se tiraron encima mio como moscas  .
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Cuando regrese a la península, después de nuestro largo periplo en Suecia, mi padre quiso celebrar tan feliz acontecimiento viniendo a recogerme al aeropuerto de BCN. Su plan era llevarme a Alcanar a comer marisco, pero como se demoró el vuelo, finalmente paramos en un BUFFET LIBRE en San Carles de la Rápita.

Cuenta mi progenitor que nunca pasó tanta vergÜenza al ver como la niña de sus ojos devoraba plato tras plato como si no hubiese comido en la vida  . Me tuvo que decir que parara cuando yo ya iba por mi tercera racion de tarta... .

Y eso que de Suecia me vine con unos kilos más de lo que debiera, pero aún asi, cualquiera podia resisitirse: vino, jamon, gambas, pasteles.............

Penurias hemos pasado algunas PERO CON MUCHA DIGNIDAD EH???    y despues de dormir en el suelo de un ferry mientras se jugaba la final de hockey sobre hielo Suecia-Finlandia, pillar un barracon Youth HOstel , o el próstibulo de Tallin, era todo un lujo.

De todas maneras, Alvaro, no creo que seas mi tipo  ya te digo, la cerveza a mi nunca me ha gustado.... y el chuleton no me mata 

[Eva]

Menos mal, Álvaro que en tu mensaje de las 14:54:44 has matizado lo de tu otro mensaje de las 14:45:16!!. No obstante sigo sin entender por qué alguien del sexo femenino no puede aguantar eso. Je, je, pero de momento no te voy a llamar machista. Esperaré a confirmar mis sospechas cuando entre en el enlace que pusiste en el hilo de Fewer de Salamanca

Cuando volvía de viaje, cuenta mi madre que daba pena verme (adelgazaba unos cuantos Kilos, volvía en "el chasis"). De hecho, recuerdo que lo primero que hacía la mujer era llevarme a comer un chuletón a un restaurante.

Je, je. Cada vez me intrigas más, Álvaro. ¿Por qué te llevaba a comer el chuletón al restaurante, no podía hacéertelo ella en casa?.

Ahora en serio. Todo eso que cuentas del interrail me suena mucho. A mi nunca me tuvieron que pagar un billete de barco, pero una vez viniendo de París al llegar a la estación Sur de Madrid tuvimos que pedir para el metro, porque no teníamos un duro. Y de nuestro segundo interrail llegamos a Madrid con 10 pts, un franco y medio y una lata de asqueroso atún con tomate y guisantes, que había dado la vuelta casi entera a Esuropa desde Italia              

[Kiruna]

Se lo puedes preguntar, por ejemplo a la Kiru

Cómo que A LA KIRU?? 

Me parece un abuso de confianza....para ti; Señora Kiruna como poco 

[Eva]

Alli en Tallin era todo bien distinto..y nos pedimos unos platos que pa que!! Aunque comimos como auténticos jabatos, aún nos sobro "pan de ajo" tostado que no se quien habia pedido. Pese a que me llamaron de todo, yo me saque una bolsa de plástico de la mochila (ahora llevo bolso  ) y vacíe el contenido del plato dentro de la bolsita.

¡¡¡Joer, Kiru. No me extraña que te pillaran en las bodas en las que te colabas. Con esas actitudes!!!.


P.D.: Perdón. Tenía verdaderos problemas con los quote de citar y borré el mensaje anterior para arreglarlo. Mi anterior mensaje debería estar antes del de Álvaro, en el que me cita.

[Kiruna]

Mujer!! ya  he dicho que ahora soy más fisna y llevo bolso 

En las bodas siempre nos echan después de seguir la comitiva nupcial y entrar en el restaurante...ya te digo que la parte interesante no la vemos nunca  pero en Tunez observamos que la costumbre local es la de sentar a los novios en unos sillones especiales para la ocasion (que costean los novios) y que te pueden quedar monísimos en el salon de tu casa si te decantas por algo asi: son dorados, enormes y suelen estar tapizados en velodillo de pega o en algo todavía más brillante...ideales 

[alvaro]

Yo a MI Kirunilla, la llamo como me venga en gana. Lo siento pero es un derecho adquirido. Je,je, y tú también has hecho tus pinitos por lo que veo, eh?. Ese truquito de colarse en las bodas no me lo sabía yo. Aunque no sea tu tipo, de todas formas, con la de fans tuyos que hay por el foro nunca me atrevería a tirarte los tejos, ya no por una posible reprimenda de la Sra. Álvaro (como tú dirías), sino por evitar las iras de algún fan despechado.

Pues me llevaba a un restaurante porque me hacía más ilusión y porque llevaba un mes sin verme, ni hablar por teléfono siquiera conmigo (sí, yo ni llamaba. Las noticias las tenía por los padres de un amigo mío que llamaba a su casa cada 3 ó 4 días, y es que una conferencia de la época eran unas cañas en un "happy hour"!). Pues sí Eva, tienes razón, la verdad es que a muchas chicas en un foro de este tipo puede que les fuera el plan. Lo que pasa que aquí tratas con gente con unos determinados gustos parecidos a los tuyos, pero vamos, creo que no son los más comunes.
La verdad es que las penurias que pasamos se recuerdan hasta con cariño, eh? . Por lo menos aprendimos lo que valía el dinero (el mío salía de trabajillos guarros compatibilizados con los estudios).

[Eva]

Nosotros solo intentamos colarnos una vez en una boda. Fue en Ámsterdam. Hacía mucho frío y teníamos hambre. Pero nuestra vestimenta y nuestro nerviosismo nos debieron delatar tanto. que no habíamos avanzado tres metros y ya nos habían echado la mano casi al cuello.

   Pero en cócteles si que nos hemos colado y con gran éxito. Un domingo en Génova (no la calle del PP, sino la ciudad italiana) llegamos y estaba todo cerrado. No teníamos comida. Hacía mucho sol y estábamos  deshidratados. Paseando, encontramos un edificio con un patio donde estaban repartiendo champán, aceitunas y alguna otra comida. Descubrimos que se trataba de una reunión eclesiástica de una congregación húngara. Pues allí nos metimos. Los invitados de punta en blanco y nosotros con pantalón corto y camiseta, pero no había otra opción… Era el todo o el nada. Allí nos pusimos a picar y a pedir copa tras copa y nadie dijo nada. Se reían, pero ni siquiera nos dedicaron un mal gesto. No os digo más de cómo acabamos, que nos llevamos hasta las copas… Aquel día dijimos aquello de ¡¡¡Dios existe!!!.

   En otra ocasión en Cracovia nos colamos en un cóctel tras un acto que no llegué a saber de que era. Nos pusimos a café y bollos hasta las orejas. ¡¡¡Con el frío que hacía en la calle!!.

   Pero la vez que sacamos más partido, fue en una ocasión en Santiago de Compostela, en el palacio ese que hay cerca de la plaza del Obradoiro que tiene un patio y está en la Rua del Franco (no me acuerdo del nombre). Nos colamos en un cóctel que daba la Xunta de Galicia por la publicación de un libro y nos pegamos una merendola (de las de calidad) de las que hacen afición

[Kiruna]

nadie te hablo de ESPAÑA DIRECTO?  

Respecto al primer parrafo, por una vez no entraré al trapo (eso si que NO os lo esperabais nadie eh???)  

mmmmmmmmmmmmmm asi que escamoteando canapes al Sr.Fraga?? eso esta muy feo!!

Algun día (jopeta!! parezco Kirby) os contaré una de mis anécdotas en la prision de Castellon...dejo ahi esa perla!!!

[Eva]

La verdad es que las penurias que pasamos se recuerdan hasta con cariño, eh? . Por lo menos aprendimos lo que valía el dinero (el mío salía de trabajillos guarros compatibilizados con los estudios).

¡¡Claro que aprendimos lo que valía el dinero!!. El mío salía de las arcass públicas, pero no os equivoquéis con el pensamiento.... Todo legal, lo juro.

Pues si, Kiruna, fue en la época de Fraga. Ahora con Touriño, le habría pedido directamente que nos invitara.

Y en cuanto a lo de Castllón, yo al menos, soy toda oídos

[alvaro]

nadie te hablo de ESPAÑA DIRECTO?  

Algun día (jopeta!! parezco Kirby) os contaré una de mis anécdotas en la prision de Castellon...dejo ahi esa perla!!!

España dierecto,  , ¿pero de que vas? , si eso en aquella época no existía!!!
¡¡¡Y lo de Castellón ya lo estás contando, que llevo todo el día respondiendo a vuestro interrogatorio!!!!!

[Eva]

¡¡¡Y lo que te seguiremos preguntando, Álvaro. Prepárate porque esto va a ser más largo que la comisión del 11 de marzo!!!

[Kiruna]

Perdon....olvide que "mua"  es una jovencita en la flor de la vida y no "mama kiruna" tal como otros intrepretan (toma!!! ) y que en la época de "iaio" alvaro las comunicaciones eran un pelín rudimentarias y el ultimo grito era el "tam-tam"...ya ves, memoria más frágil que tiene una  

Señores y señoras, me tengo que largar...

[alvaro]

Yo lo llevo con más dignidad que tú Kiru. Para mí eres MI Kiruna, Kiru, Kirunilla, la Kiru...Y mamá Kiruna eres para tus fans.

[Eva]

Todo el día dándole vueltas y pensando cual sería tu diabólica propuesta: Y después de verlo debo decirte que me tienes realmente indignada. Sí, indignada, sí. ¿Y sabes por qué?. Porque no me has insistido más veces en que debía entrar a esa web cuanto antes.

Creo que es una de las mejores recomendaciones que se han hecho por auqí ultimamente y ya me guardaré un fin de semana (quizas el del 23 de abril que aquí el luens es fiesta) para pasarme por allí. ¡Con lo que me encanta lo árabe a mi!. Por cierto, ¿Servirán cerveza, no?. Es que a mi el té........

[alvaro]

Todo el día dándole vueltas y pensando cual sería tu diabólica propuesta: Y después de verlo debo decirte que me tienes realmente indignada. Sí, indignada, sí. ¿Y sabes por qué?. Porque no me has insistido más veces en que debía entrar a esa web cuanto antes.Creo que es una de las mejores recomendaciones que se han hecho por auqí ultimamente y ya me guardaré un fin de semana (quizas el del 23 de abril que aquí el luens es fiesta) para pasarme por allí. ¡Con lo que me encanta lo árabe a mi!.

Es que ya te he dicho que en el fondo no soy malo, pese a la propaganda Kirunesca.

Por cierto, ¿Servirán cerveza, no?. Es que a mi el té........
 

Yo no entraría nunca en un restaurante en el que no me pudiera tomar una cerveza de aperitivo (al menos en España).

[Eva]

VARSOVIA:

   La llegada a Varsovia Sachodnia (a unos cuatro kilómetros del centro) me hizo recordar la Varsovia de 1.995, como si todo hubiera permanecido inalterable: La Varsovia descuidada, sucia, contaminada, tenebrosa, en la que hasta las deterioradas aceras están impregnadas del olor rancio a fast food de los destartalados puestos de madera o de metal enclavados en mitad de la calle.

   En Varsovia Sachodnia no hay ni cajero automático, por lo que nos tocó andar un par de kilómetros hasta llegar a Varsovia Centralna para poder obtener zlotys.

   Afortunadamente, esa impresión que comento, en la actualidad se refiere sólo a los barrios de Varsovia. Y es que ahora hay dos Varsovias. La de la zona de Sachodnia, el barrio de Praga, el estadio de Polonia donde se celebra ese curioso mercado donde se venden un montón de cosas inservibles, enclavada en el pasado y con dificultadas para avanzar y el centro de Varsovia, moderno, coqueto, limpio, cuidado y lleno de esmeradas terrazas y heladerías (eso tampoco ha cambiado, los helados de Varsovia sigue siendo tan exquisitos como hace diez años)

   En las calles céntricas de Varsovia han colocado unos grandes sillones para reposar y unas graciosas, enormes y coloridas vacas de plástico, que son más objetivo de la cámara de los turistas que la propia Rynec Stagero Miasto (plaza del casco viejo).

   En 1.995 quedé horrorizada al observar el estalinista mamotreto que supone el Palacio de la Cultura que se encuentra al lado de la estación central; pero es que hora han hecho en los alrededores modernos edificios de hormigón y de cristal, tan feos, que hacen que el mamotreto parezca una obra de arte (y además viéndolo iluminado por la noche tiene hasta encanto).

[Eva]

En Varsovia habíamos seleccionado un número importante de alojamientos y en la guía de Ediciones B venían otros tantos: El Atos (30€ la doble), el Dizzy Daisy (por 30€ también), el Boutique Bed & Breakfasst (por 42€, la habitación doble), el Oki Doki Hostel (por 38,5€)…, pero dado que era muy temprano –en torno a las siete y media de la mañana- y por no tener que esperar hasta las 12 decidimos irnos al camping y así incluso podíamos dormir un par de horitas.

   De todas formas, el alojamiento en Polonia tiene unos precios muy razonables, bastante más que en otros lugares de Europa del Este.

   En Varsovia hay dos campings, el kampingplatz Wok y el 123 Kat 1 (autobús 521 desde la estación central de trenes), que fue el que elegimos por estar más próximo al centro.

   El camping es muy básico y bastante pequeño. Tiene hierba en la zona de tiendas y los servicios están limpios pero un poco destartalados (según te mueves al ducharte se mueven contigo rítmicamente todas las baldosas del suelo). La chica de la recepción tiene un despiste descomunal, vamos que no se entera de nada, de si vas, vienes…

   Lo primero que hicimos en Varsovia fue ir a reservar una litera para el tren que al día siguiente nos llevaría a Berlín. No hay nada más estresante (y esto no es de ahora, viene de lejos) que una cola polaca. La tranquilidad, pasotismo y el poco brío de quien atiende la cola se mezcla con bastantes maleducados polacos que constantemente se te intentan colar.

[Eva]

Varsovia no precisa más de dos días para la visita, incluso podría verse en uno sin mayores complicaciones. Es una de las ciudades que cuenta con mejores parques dentro de la Europa del Este, destacando por encima de todos ellos el parque Lazienki, a unos dos o tres kilómetros del centro, que cuenta con un bonito lago y un palacio que toma el nombre del parque.

   El staro miasto es el casco antiguo y el nove miasto la zona más nueva, pero dado que la parte vieja fue completamente destruida durante la segunda guerra mundial, no hay demasiada diferencia entre la antigüedad de uno y otro. La Rynek Stagero miasta es el centro neurálgico del casco antiguo y donde se amontonan los turistas que visitan la ciudad. Cuenta con numerosas terrazas y con una bonita fuente. Es especialmente bella, sobre todo viéndola al atardecer o iluminada de noche. A esas hora se vuelve más animada todavía, con atracciones callejeras, como come fuegos y otras. Todas las calles que la rodean –hasta llegar al castillo por un lado o a la barbacana que da paso a la zona nueva por el otro- son especialmente atractivas. En una de ella se forman unas monumentales colas para comprar helados, que una vez probados, no tienen nada de especial comparados con los del resto de vacías heladerías.

   Otro lugar importante es la Plaza del Castillo Real (Plac Zamkowy). El castillo, bonito por fuera, puede ser visitado por dentro. En la guía mienten y dicen que los domingos la visita es gratuita. Domingo era el primer día que estuvimos en Varsovia y valía 18 zlotys, como los demás días de la semana. De esta plaza parte la enorme calle Real, que llega hasta el parque Lazienki y que en su discurrir nos deja una hilera de palacios, iglesias y museos, donde destaca el museo Nacional

   Otras atracciones de la capital polaca serían: La catedral de San Juan, los palacios Kiasinski,  Raczynski y Radziwih; las iglesias de la virgen María y del Sagrado Sacramento, el monumento al levantamiento de Varsovia, Segismundo III vasa…

   Varsovia tiene el honor de haber sido la ciudad más devastada durante la II Guerra Mundial 

[Eva]

En 1.995 fuimos requeridos por la policía por cruzar un semáforo en rojo, cuando en Polonia cruza y cruzaban los semáforos en rojo todo el mundo, como en cualquier parte. Pero en Polonia no se podía cruzar en rojo.

En esta ocasión ha sido por otra estupidez y no puedo llamarlo de otra forma. Una latita de cerveza. En Varsovia hay más establecimientos que venden cerveza fría que en España, pero no se puede beber por la calle, a pesar de que en la barbacana haya bastantes polacos haciéndolo. A nosotros nos intentaron meter miedo y próximamente escribiré una carta a la embajada polaca en España. La cosa no va a quedar así. Creo que la policía de un estado de la UE esta para otras cosas diferentes que para chulear a ciudadanos de un estado miembro. Lo tendré que aguantar en una república bananera, pero no en la UE.

Lunes 11 de julio. Falta una hora para nuestro tren y antes de que salga matamos el tiempo en la puerta de la estación central tomando una lata de cerveza. Se acerca un policía con muy mala leche diciendo que si sabemos alemán o polaco. Pues va a ser que no y aunque lo supiéramos… Nos espeta: “Polsky no drink in the street”. Nos pide los pasaportes, los abre y mostrándonos a la cara nuestras fotos comienza a rellenar un parte con su cara de malfollao. Nos suelta cuatro palabros y reteniendo los pasaportes llama a través de un walki, lo cual nos pone definitivamente de los nervios a poco más de tres cuartos de hora de nuestra marcha. Afortunadamente, por detrás, aparece un compañero suyo más sensato, le quita el walki, le dice otras cuatro palabras y nos devuelve los pasaportes, no sin antes advertirnos de que “Polsky no drink in the street”.

Y para terminar con Polonia, contar una simple anécdota, que se convierte en un drama cuando te has gastado todo el efectivo, estás a punto de irte y encima te ha estado dando la lata –de cerveza- un policía. La consigna de Varsovia no nos devolvía los bultos y nos pedía cuatro zlotys más, que no teníamos por haber gastado todo el efectivo. Pasamos momentos de indecisión hasta que nos tranquilizamos Como sacar del cajero nos salía más caro, conseguimos que un polaco nos aceptara un cambio de diez zlotys por cinco euros, en este caso, favorable para todos.

[alvaro]

YLa consigna de Varsovia no nos devolvía los bultos y nos pedía cuatro zlotys más, que no teníamos por haber gastado todo el efectivo. Pasamos momentos de indecisión hasta que nos tranquilizamos Como sacar del cajero nos salía más caro, conseguimos que un polaco nos aceptara un cambio de diez zlotys por cinco euros, en este caso, favorable para todos.

Jo, Eva, esto si que es la genuina anécdota interailera. No os dejásteis ni 4 zl, 1 €... apurando hasta el máximo!!

[Eva]

¡¡Bueno. Ya sabes, Álvaro. Nos habíamos gastado hasta el último zloty en....!!. Va, mejor no lo digo, que no quiero ir agrandando mi fama de......

La verdad es que tengo en casa una hucha de grnades dimensiones llena de monedas de países -algunas de ellas ya ni existen como los antiguos forintos, leis, levas y coronas chescoslovacas- de todos los interrailes y demás viajes por el mundo.

Cada año me da más rabia volverme con sacos y sacos de monedas del extranjero, así que últimamente siempre nos gastamos hasta el último céntimo. Antes era más fácil, porque fumábamos y comprábamos tabaco.

Ahora cursta más deshacerse de esas monedas y a veces hay que comprar cosas realmente curiosas...

[Eva]

EL TREN DEL GASEO:

   ¿Mito o realidad?. Probablemente una mezcla de ambos. Cualquier interrailer@ que se precie ha oído alguna vez esta impactante historia. El nocturno entre Varsovia y Berlín es gaseado habitualmente por delincuentes que anestesian a los viajeros para robarles el dinero. Sólo el dinero, porque devuelven los documentos, pasaportes, interrailes, etc

   Esta historia se la he oído en miles de ocasiones a lo largo de toda Europa a viajeros con los que hemos coincidido. Este mismo año, una persona nos contó que en ese tren le dijo el revisor que no abriera el compartimento de literas a nadie y como de madrugada oyó golpes intentando forzar su puerta.

   Lo cierto es que en Polonia los trenes nocturnos son inseguros no así los diurnos-. Nosotros hemos cogido bastantes y nunca nos ocurrió nada, pero en cierta ocasión que íbamos de Wroclaw a Praga, el propio revisor nos dijo que no se nos ocurriera dormirnos hasta que hubiéramos pasado la frontera.

   Sea o no verdad lo del gaseo decidimos curarnos en salud y tomar compartimento de literas para mayor seguridad y algo de verdad debe haber, porque cada compartimento tiene una cadena de enormes dimensiones para trancar la puerta y el tren tiene vigilancia privada en su interior (dos cosas que no he visto en ningún otro convoy).

   Era una noche ideal para dormir de un tirón, pues íbamos solos en una estancia de seis literas. Tras asegurarnos de que la cadena estaba colocada en posición infranqueable intentamos conciliar el sueño, pero fue la noche que peor dormimos.

   A la mañana siguiente vinieron a pedirnos los pasaportes y habíamos blindado tanto la puerta, que era imposible abrirla. Cinco minutos estuvo esperando la policía a que fuéramos capaces con un cuchillo y una cuchara de desmontar los tornillos de aquel tinglado.

[Eva]

BERLÏN:

   Afortunadamente, en Berlín hay muchos parques y mucha hierba (en Europa del Este y en los países nórdicos es normal que la gente se tumbe en la hierba de los parques sin que nadie se sorprenda o te diga algo, como en España) por lo que no nos resultó difícil encontrar un hueco (al despertarnos nos dimos cuenta de que nos habíamos puesto en la zona del parque donde están los gays) para echar una siesta, ya sin peligro de gases y cosas por el estilo.

   Para mi, Berlín no es una ciudad bonita –a pesar de ser muy animada y de su vida cultural-, pero lo que si me encanta es la cantidad de parques y espacio verde que tiene, que la hace muy acogedora. Tal es así, que desde el centro se puede llegar andando prácticamente a la puerta de Brandemburgo atravesando sólo parques.

   La primera y última vez que habíamos estado en Berlín fue en agosto de 1.991, cuando el muro estaba prácticamente intacto todavía y se vendían cachos de él al precio de un marco alemán. Salvo en lo del muro, la ciudad alemana ha cambiado más bien poco desde aquella época; a no ser por el mamotreto conmemorativo que han puesto delante de la puerta de Brandemburgo (con muy poco gusto, por cierto).

   En Berlín hay una Oficina de turismo justo al lado de la iglesia conmemorativa del Kaiser Guillermo (la de la torre rota), en la entrada de un centro comercial, pero pretenden cobrarte dos euros por el plano. En la estación de trenes se puede coger uno –es un poco más pequeño, pero sirve para moverse- que no tiene coste alguno.

   A Berlín llegamos por la mañana y nos fuimos en el nocturno hacia París, así que no nos hizo falta disponer de ningún alojamiento. Los bultos se quedaron en la consigna todo el día.

[Eva]

La ciudad de Berlín se ve perfectamente en una sola jornada sin mayores problemas y ningún agobio. Es una pena, pero la torre prefabricada que erigieron los aliados poco después de que se levantara el muro ya no existe. Fue retirada pocos meses después de que se reabriera la frontera entre los dos berlines..

   El Berlín monumental está compuesto, además de por las mencionadas puerta de Brandenburgo e Iglesia conmemorativa del Kaiser Guillermo, que bombardearon los británicos en 1.943 y la dejaron echa polvo; por el Reistag (el Parlamento), el palacio de Charlottesburg (entrar es bastante caro) y el Kulturforum, espacio donde hay varios auditorios, galerías, museos, en el que destaca la Galería de Pintura.

   Información de Berlín en Internet:

www.berlin-tourist-information.de/espanol/index.php
www.sprachcaffe-deutschland.com/caste/reco_berl.htm

De Berlín a París en tren se tardan aproximadamente doce horas en un tren no demasiado cómodo (ya he contado en otra parte de este relato lo de los trenes alemanes) y en esta ocasión nos tocó compartir habitáculo con una pareja de mexicanos que iban a Bruselas para tomar rumbo a Ámsterdam y un brasileño pesadísimo que amenazaba con convertir nuestra estancia en el título de la última canción de Shakira. Afortunadamente, entre que los mexicanos eran muy poco habladores y que nosotros no le hicimos demasiado caso, acabó claudicando y se calló, no sin haberlo intentado varias veces.

Es injusto para esta ciudad, pero ir por París ya no nos despierta ningún tipo de pasión. La culpa la tiene la sobredosis de París que nos metimos hace años. En nuestro primer interrail estuvimos una semana, en 1.991 fuimos tres veces (una de ellas en Semana Santa estuvimos 14 días) y en 1.998 volvimos, dado que nos tocó un viaje al Mundial de Francia en Nantes (a un partido que debería haber sido Brasil-España, pero que fue Brasil-Dinamarca) y a la vuelta pasamos el fin de semana en la capital francesa.

[Eva]

En esta ocasión contábamos con el aliciente de visitar a unos amigos que viven allí desde hace un par de años, por lo que el día de permanencia en esta ciudad nos resultó muy agradable volviendo a visitar esos sitios emblemáticos como son El sagrado corazón y Montmartre, Notredame, El hotel De Ville, el Pompidú, les Halles, el Louvre, la ópera o la Torre Eiffel.

No sabíamos la sorpresa que nos tenía preparados la SNCF (Ferrocarriles Franceses) a la mañana siguiente en la estación de Montparnase (al lado de esa horrible torre)

Lo de que los de la SNCF (Ferrocarriles Franceses) son un poco sinvergüenzas no es nuevo, ya viene de hace muchísimos años y en nuestros antiguos interrailes siempre tuvimos problemas (por unas cosas o por otras) al atravesar este país. En cierta ocasión incluso nos dejaron tirados en Nimes por una huelga, teniendo la plaza reservada (esa historia ya la contaré otro día).

       Yo no había caído en que el 14 de julio es la fiesta nacional francesa, pues de haberlo hacho habríamos reservado plaza anteriormente desde Alemania o Polonia. Pero yo con estos pelos y los franceses preparándose para disfrutar de un fantástico puente de jueves a domingo. Pretendíamos coger el TGV de las 12,15, que en cinco horas nos tenía que poner en Hendaya, en la frontera española. Nos dirigimos hacia la taquilla para reservar plaza y nos explica el taquillero que no hay plazas para viajar con interrail, que si queremos coger ese tren tenemos que pagar el precio entero del billete. Así que después de pagar 546 € por el billete de interrail, los franceses pretenden dejarnos tirados en París, ya que tampoco nos ofrecen ninguna otra posibilidad de viajar hasta el día siguiente por la noche. Y Naturalmente, no estábamos bajo ningún supuesto, dispuestos a pagar la totalidad del precio del TGV.

[Eva]

El ibérico pollo que les montamos fue de cine y tras hablar con tres responsables seguían en sus trece, el último de ellos haciéndonos dibujitos de un vagón en el que las plazas para militares, familias numerosas e interraileros estaban limitadas (muy didáctico). Tras llamarles de casi todo y proferir las más variadas amenazas, incluida la de ir a la embajada (en otra ocasión nos había funcionado en el mismo París y conseguimos que nos colocaran en un tres estrellas a precio de dormitorio de albergue), vimos que aquello no progresaba adecuadamente, por lo que decidimos subirnos al tren.
 
    En los TGV -como en el Thalys o el AVE en España- hay que franquear un control en el andén para subir al tren, por lo que tuvimos que engañar vilmente a la amable azafata. Finalmente logramos montarnos y arreglar nuestra situación con el revisor pagando 22€ cada uno. No eran los 3€ que piden habitualmente por una plaza de TGV con interrail, pero tampoco los  75€ que nos quería cobrar el taquillero por el billete entero.
 
    A poco más de las cinco estábamos en España, pero decidimos pasar la tarde en Hondarribia y coger el último tren hasta casa a la mañana siguiente, 15 de julio.
 
    Llegamos a la estación de Irún y nada más salir vimos que hay varios hostales que ofrecen alojamiento. Entramos en el bar Los Fronterizos y por 30€ nos dieron alojamiento en una casa nueva, en una habitación bastante curiosa (no muy grande, eso sí), cuidada y limpia. Es un sitio bastante recomendable si algún@ de vosotr@s tenéis que hacer noche en este lugar.
 
    Nos pusimos a andar y casi sin pretenderlo llegamos a Hondarribia (la distancia es de unos cuatro kilómetros). Hacía años que conocíamos este lugar, pero fue muy agradable poner punto final a este viaje paseando y tomando unas cervecitas por su pequeño pero cautivador casco histórico. Bonito, bonito.

[Eva]

Para terminar, en cuanto a direcciones genéricas para buscar alojamiento, para el que tenga paciencia, ganas y humor os pongo lunas cuantas

Campings:

www.eurocampings.net/es/
http://infocamping.com/es/europe/


Albergues y similares:

www.hostelworld.com/spanish/index.php
www.backpackers.com/
www.hihostels.com/openSearch.sma
www.hostels.com/es/
http://reservations.bookhostels.com/
www.totalhostels.com
www.hostelseurope.com
www.tripadvisor.com/


Hoteles, apartamentos y similares:

www.venere.com/
www.hotelius.com
www.interhotel.com/
www.hotelplease.com/pls/hotelplease/hotel.html
www.tripadvisor.com/ 
www.interhome.es/?clientid=&rdex=Y
www.bancotel.es
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