ORIENTE medio en 2.006

[Eva]

He pensado que en esta ocasión podría construir un viaje desde el principio, desde su misma semilla, desde el inicio de su planificación e ir viendo como paulatinamente va tomando forma hasta que finalmente sea –si lo llega a ser- una realidad, unas vivencias y unas experiencias. Algo para contar, para revivir y para guardar en la memoria. En el más corto de los casos este relato puede durar unos siete meses. En el más largo cerca de un año.

   La idea de partida es realizar dos grandes viajes en 2.006. Uno con destino a Escocia, Irlanda y parte de Inglaterra y otro a Siria, Jordania y tal vez a Líbano. Las posibilidades que barajamos a día de hoy son dos:

   1.- 23 días en junio/julio a Siria y Jordania y 16 en septiembre/octubre a Escocia e Irlanda.
   
2.- Y la más probable debido a que tendríamos un mejor clima en ambos viajes. 23 días en junio/julio a Escocia, Irlanda e Inglaterra y la friolera de 33 días en septiembre/octubre a Siria, Jordania y Líbano. Por tanto, ¡¡¡¡otra vez a viajar por países musulmanes durante el maldito ramadán!!!.
   ¿Y cuáles son los trabajos que permiten tantos días de vacaciones?. Obviamente ninguno, al menos que yo conozca. Hemos estado tentados de hacer esto desde hace ya algunos años y creo que el que viene será el indicado. Sí, después de muchos años de convivencia ha llegado el momento de formalizar las relaciones, arreglar las cosas y de paso ¡¡¡tener 17 días más de vacaciones!!, que sería el argumento de más peso para la toma de esta decisión.

   Así que –y después de la crónica de sociedad- ayer han empezado con casi diez meses de antelación los preparativos de un viaje que o será por libre o no será. De momento me he hecho con un espero bonito reportaje de las Pilot Guides y de Ian Wright sobre Siria y Jordania que veré esta misma noche y he sacado de la biblioteca las siguientes guías:
   -Rough Guide de Siria y Jordania, del 2.002.
   -Lonely Planet de Siria y Líbano, del 2.004.
   -Guía azul de Jordania, Siria y Líbano, de 2.001.

[Eva]

La mayor ventaja de empezar a escribir un relato desde el principio de la planificación del viaje es que tienes toda la información en el mismo sitio. En este caso aquí, como si fuera una especie de blog. Hasta ahora  en los viajes anteriores, unas cosas las tenía en favoritos, otras en PDF, otras en word, excel, correos electrónicos…..

   Había pensado en publicar mi propio blog sobre el tema y poner aquí solo el enlace. Incluso llegué a crearlo –dado que además podría incluir fotos- pero finalmente me he dedidido a ponerlo aquí en el foro por varias razones.

   1.- La primera – para que engañaros- egoista, dado que es bastante posible que aquí pueda tener más lecturas y, por tanto, más respuestas a mis peticiones de información.

   2.- Creo que si cada un@ vamos creando nuestro blog al final el foro perdería muchísimo y se dispersaría excesivamente la información.

   3.- Como forma de agradecimiento y compensación a todas las personas que me han ayudado en este foro, que han sido muchas.

   4.- Así animo a otras personas a que puedan hacer lo mismo, por lo que la base de datos e informacdión nos lo va a agradecer a todos y va a ir engordando velozmente (con el permisio de los hackers, claro).

   Volviendo al tema, el primer contacto con Siria, Líbano y Jordania ha sido, como siempre, a través de la página del ministerio cuyos designios rige el señor Moratinos, www.mae.es y lo primero que he descubierto es que para los tres países se necesita visado (con lo poco que me va a mi la burocracia) y además, que voy a tener que dejar claro desde el principio que no he tenido nada que ver con Israel. Afortunadamente, no he tenido nada que ver. Ni siquiera el Macabi de baloncesto me cae simpático, así que sin problema.

[Eva]

SIRIA:

   Para grupos de más de ocho personas no es necesario visado (nos multiplicaremos por cuatro) si un touroperador sirio ha realizado la solicitud. Ya no hay problemas con llevar visados de Líbano, pero si de Israel. Si se sale por vía aérea del país hay que pagar una cantidad determinada.

   Parece que Siria, en general, es de los tres países, el que tiene mejores condiciones de seguridad.

   LIBANO:

   Parece necesario ponerse en contacto con la embajada española en Beirut antes del viaje. Se recomienda hacer el visado antes de salir de España y, por supuesto, sin visas de Israel. Se debe evitar la zona sur del país –donde incluso hay minas, pero no será para tanto, porque en Bosnia también las hay y si no se abandonan las carreteras principales no hay problemas- y los campos de refugiados (bueno, tampoco tenía ninguna intención de ir).

   JORDANIA:

   Es recomendable hacer el visado en España para evitar problemas y sólo se permite una única entrada y una sola salida, por lo que mira de que forma ya queda claro que nuestro vuelo nunca podrá ser Madrid-Amman. Descartado. Mejor no acercarse ni por asomo a las fronteras de Israel, Cisjordania o Irak. Parece que incluso el casco antiguo de Amman tiene un cierto peligro. ¡¡Digo yo que no exagerarán un poco!!. ¿No?

   En fin, que esto es un lío y un auténtico rompecabezas. En unos país solo se puede entrar una vez, en otro te dan el visado por vía aérea, pero no en la frontera con no se quien; en el de más allá puedes entrar por aquí pero por allá no y hay hasta en uno donde por determinadas zonas no hay ni controles fronterizos por lo que te puedes colar de ilegal, aunque en mi caso no sería la primera vez (Turquía, 1997)

   ¡¡¡¡Chic@s. Esto hay que estudiarlo muy a fondo!!!!.

[Eva]

Vamos a partir del mejor de los supuestos, de que finalmente serán 33 días; pues será más fácil recortar itinerario si finalmente el número de días es inferior que tener que improvisar.

   En un principio –aunque esto habrá que ajustarlo una vez confeccionado el recorrido- pretendemos pasar aproximadamente la mitad del tiempo total en Siria y la otra dividirla entre Jordania y Líbano, dedicando algo más de tiempo a la primera.

   El itinerario seguirá más o menos la forma de un círculo. Empezamos a tener claro que la conexión aérea deberá tener como destino Damasco, dados los problemas existentes para entrar y salir varias veces de Jordania. En un principio seguiríamos el sentido inverso a las manecillas del reloj subiendo hacia el norte de Siria, para luego descender hacia el Líbano y cruzándolo de norte a sur llegar a Jordania. Desde ahí y siguiendo hacia el norte volveríamos a nuestro punto de partida.

   De momento no tenemos ni la más remota idea de cuales serán nuestros medios de transporte para cubrir el itinerario, aunque será recorrido siempre por vía terrestre –nada de vuelos- y tampoco tenemos demasiado claro con que tipos de alojamiento nos vamos a encontrar.

   Finalmente ayer no vi el reportaje de las Pilot Guides de Siria y Jordania, dado que me enganché a las repeticiones del programa de Eva Hache, así que tendrá que esperar a la semana que viene.

   En fin, que vamos a empezar con Siria.

[Eva]

SIRIA
   

   Empezamos con unas muy interesantes Webs:

www.syriatourism.org/  en árabe, francés e inglés.
www.syria-net.com

   Arrancamos bien. Parece ser que Siria es un país bastante asequible en materia económica para el/la vajer@, así que no se precisan abultados presupuestos. Según cuentan una comida en un restaurante medio rondaría los 4-8€ y en uno de lujo, con vino y para dos personas los 27€. Un viaje en autobús desde Damasco a Alepo (casi los dos puntos más alejados del país) cuesta 2,5€

   La moneda en Siria es la libra y por un euro te dan a día de hoy 62,36 libras ( www.periodismo.com/c/cambio.php ).

   El primer problema que se nos plantea es que en algunos lugares a visitar no hay alojamientos, por lo que se hace necesario ir y volver en el día. Pero dejemos ese asunto para más adelante, dado que ya os puedo proponer el primer proyecto de itinerario. A ver si alguien que haya estado me puede dar su opinión sobre todo en dos puntos: Cuantos días dedicar a cada destino y cuales son los lugares que pueden ser visitados en el día yendo desde un sitio base.

   En Damasco recomiendan estar tres días y parece que desde ahí se pueden visitar Seidnayya, Maalula y Mar Mosa. Desde Damasco dirección noreste llegaríamos a Palmira, para la cual recomiendan un par de días. De ahí todo recto hacia al este para completar una especie de pequeño círculo compuesto por Homs, Crac de los Caballeros, Isla de Arwad, Latakia, Tartus, Hama, Qasr Ibn Wardan y los pueblos colmena. Volviendo a Hama tiraríamos hacia el norte para llegar a Apamea y las Ciudades Muertas y acabar el periplo sirio por el norte llegando a Alepo, desde donde se pueden visitar las ruinas de Qala’at Samaan. A la vuelta de Jordania pasaríamos por la sureña localidad de Bosra para volver a Damasco.

[Eva]

También he visto que se puede realizar otro circuito siguiendo el río Eufrates por la zona nordeste del país, pero salvo que alguien nos recomiende lo contrario, no tenemos en mente realizarlo. En cualquier caso este itinerario también incluye Damasco, Palmira y Alepo, por lo que empiezo a intuir que estas son las tres visitas fundamentales del país

   Antes de seguir he echado un rápido vistazo a la gastronomía siria (aunque cuentan que todavía es mejor la libanesa) y esta se ha convertido en un aliciente más para querer conocer el país. Las comidas suelen consistir en unos entrantes llamados mezze, cuya variedad es muy extensa y un plato principal que pueden ser brochetas asadas, pescado (con predominio del salmonete y el lenguado) o cordero de diversas formas (entre ellas puede estar relleno de carne picada, arroz, almendras y piñones, ¡¡que buena pinta). El postre frecuentemente es fruta. Pero bueno, volvamos a la organización del viaje.

   Creo que fue Oracio el que dijo en cierta ocasión en el foro que las Rough Guides le estaban empezando a comer descaradamente terreno a las Lonely Planet hasta haberse convertido en incluso mejores y yo empiezo a estar bastante de acuerdo con esta afirmación. Incluso la guía Azul me está resultando más útil. Es una lástima, porque la Lonely es la más reciente, pero he tomado la decisión de que sea Rough Guide el documento base para la organización de este viaje.

   Me he llevado una gran alegría al leer que hay líneas de autobuses que conectan Estambul con Alepo, al norte de Siria. Había pensado que disponiendo de tantos días podríamos coger nuestro vuelo a Estambul y así nos dábamos una vuelta por esta fantástica ciudad, pero cuando he visto que la conexión terrestre entre ambas ciudades suma 24 horas, me he desanimado bastante.

   Otra forma bastante exótica de poder llegar a Siria sería volando a Chipre y desde ahí en trasbordador  (si es que los han restablecido) pero no me llama en un principio demasiado la atención ese país. ¿Alguien ha estado en Chipre?.

[Eva]

Parece ser que los controles por el interior del país ya no son ni tan severos, ni tan frecuentes como hace unos años y que los aduaneros tampoco son demasiado exigentes o quisquillosos en los aeropuertos, pero me ha llamado la atención una curiosidad: No se pueden sacar de Siria ni productos cárnicos, ni aceite de oliva. ¡¡Bueno, menos mal que no tenía pensado dedicarme al contrabando del graso elemento!!.

   ¡!Ummmm. Preferiría no haber leído esto, pero en fin!!. En Siria, sobre todo en las ruinas, suele haber escorpiones y serpientes, aunque me quedo más tranquila dado que en la mayoría de ocasiones huyen del ser humano. También hay algunas peligrosas arañas que se suelen esconder en los montones de fruta de los puestos, así que habrá que ir con ojo.

   Las condiciones médicas del país son bastante aceptables y la atención hospitalaria urgente es gratuita para los extranjeros en los hospitales estatales, pero no obstante, para tantos días y para este tipo de países no voy a ser yo la que se ahorre el dinero de un seguro en condiciones.

   Aseguran que el agua del grifo es potable, pero no muy recomendable para nuestros delicados estómagos occidentales. Tampoco lo son los puestos callejeros, la nata, la leche (si no la hemos visto hervir), las verduras y frutas (por la posibilidad de estar lavadas con agua impura) y las carnes y pescados poco hechos. No sé. Tengo la sensación de que coma lo que coma me voy a pillar una diarrea, así que a saco desde el primer día, que cuanto antes la agarre antes se pasa.

   En las oficinas de turismo se habla inglés y atienden de forma amable,, pero deben estar bastante desabastecidas de folletos. Claro, todo no lo podían tener. Algunas de las visitas más emblemáticas del país como las de las ruinas de Palmira, Bosra o las ciudades muertas son gratuitas. Así que, otro factor que contribuye a ajustar nuestro presupuesto.

[Eva]

Los precios en Alepo y Damasco son algo más caros, pero en cualquier caso, más baratos que en las vecinas Jordania y Turquía. En los zocos se practica el regateo, al igual que en los taxis o en las recepciones de hoteles, sobre todo si se va a pasar un mínimo de 3 noches. Solo hay una entidad bancaria autorizada a cambiar dinero, el Comercial Bank of Syria y no es posible extraer dinero del cajero automático (creo que ni siquiera los hay). Las tarjetas se aceptan en los hoteles de cuatro estrellas para arriba y en algunas tiendas de Damasco, Palmira y Alepo.     

Bueno. Pues llegamos al capítulo de los desplazamientos interiores, que era de los que me tenía más preocupada desde que surgió la idea de realizar este viaje. La situación no es, ni mucho menos, para tirar cohetes, pero tampoco está tan mal como me había imaginado. Solamente hay determinados y concretos lugares, caso de las ciudades muertas, donde no llega ningún transporte público y ahí (como ha indicado Oracio para Jordania) siempre queda la posibilidad del autostop, por el que el conductor espera alguna recompensa. Incluso se recomienda pactar el precio antes de subir.

Por supuesto, la forma más rápida de llegar a todas partes es el alquiler de vehículo particular, aunque la fórmula no es la más apropiada para conductor@s timorat@s o poco agresiv@s, dado que aparte de que se circula por la derecha, todo el resto del Código de Circulación admite más interpretaciones que la Biblia, A eso hay que unir las inundaciones de carreteras tras las lluvias, los baches, falta de luminosidad… En definitiva una muy buena forma de ir practicando para la próxima participación en el Rally Lisboa-Dakar.

Existen compañías de alquiler de coches locales con tarifas que son una auténtica ganga, pero ello es debido a que los coches no tienen póliza de seguros, por lo que las desaconsejan y recomiendan acudir a las grandes compañías internacionales, aunque en este caso, las tarifas vienen a salir como en cualquier país europeo.

Se recomienda alquilar desde aquí, debido que allí los trámites son más lentos e incluso pueden decir que no disponen de coches.

En realidad, la mejor forma de desplazarse por Siria, sobre todo para las distancias medias (tipo Alepo-Damasco) es a través de vuelos interiores, que resultan bastante económicos. Pero a nosotros nos gusta conocer los países por tierra, dado que el número de experiencias diferentes que se pueden disfrutar es infinitamente mayor (je, je, salvo accidente aéreo), por lo que esta fórmula queda descartada. En realidad, si el transporte público nos permite movernos con una fluidez medianamente adecuada, optaremos por este y si no es así, alquilaremos coche. Pero esa decisión aguardará a que concretemos del todo el recorrido.

[Eva]

Por lo que respecta el tren, Siria no cuenta con muy buenas infraestructuras. Sólo es recomendable para llegar desde Damasco  a la zona nordeste del país, que es precisamente a la que no vamos a ir. Un trayecto entre Alepo y Damasco supone seis horas para un recorrido total de 370 kilómetros. El tren es extremadamente barato, pero no es ni más rápido, mucho menos frecuente y ni siquiera más cómodo que el autobús, por lo que queda descartado, salvo para circunstancias muy concretas.

   En cuanto a los autobuses parece ser que los hay de tres tipos:

-Los autobuses estatales, que cubren desplazamientos largos dentro del país también realizan recorridos internacionales hacia Amman, Beirut o Trípoli. Tienen estaciones propias y se han quedado algo antiguos y obsoletos.

-Las líneas privadas: Tienen flotas con modernos autobuses dotados de todas las comodidades y de aire acondicionado. La mayoría de empresas suelen cubrir todo el territorio, por lo que la competencia es grande, lo que facilita unos precios muy asequibles y una frecuencia elevada.

-Los microbuses: Realizan distancias cortas entre lugares próximos. No son demasiado nuevos, ni cómodos y son propiedad generalmente de los propios conductores, por lo que carecen de horarios fijos y sólo salen cuando están abarrotados. Deben ser tan coloridos los primeros días, como estresantes cuando llevas una semana.

-Taxis compartidos: Siria es el lugar donde menos difundidos están de todo Oriente Medio, aunque si los recomiendan para  hacer de forma rápida trayectos internacionales. Tal como los describen resultan más parecidos a los amplios dolmuts de Turquía que a las cajas de cerillas compartidas de Marruecos.

[Eva]

Y llegamos al capítulo del alojamiento. Aún sin haber visto todavía lugares concretos, al menos ya tengo una idea del tipo de establecimientos existentes para pernoctar disponibles en Siria.

   Cuentan que en los hoteles sirios no hay una sola cama de matrimonio y que las habitaciones dobles están siempre formadas por dos camas individuales. Ja, ja, ja, ja. No es este el mejor comienzo para unos recién casados, ¿no?.

   Bueno, cachondeitos al margen, no resulta muy complicado encontrar habitaciones en el país, aunque no se haya reservado, salvo si se llega tarde a ciudades como Alepo y Damasco. Esto es bastante tranquilizador, ya que nos permitirá viajar como casi siempre, sin reserva previa alguna y con libertad total de movimientos.

   Según la Rough guide en Siria no hay albergues y este dato lo he confirmado en algunas Webs que los ofertan. Para nosotros no es ningún problema, dado que tampoco los íbamos a usar. Parece ser que existen una especie de dormitorios estatales, utilizados por gentes itinerantes, que ofertan camas a poco más de un par de euros, pero los recomiendan exclusivamente para situaciones de DESESPERACIÓN ABSOLUTA E IRREVERSIBLE.

   En cuanto a los hoteles, a Siria también han llegado las grandes cadenas internacionales como Meridien o Sheraton, pero su precio es tan inaccesible como en el resto de los países del mundo. Así que descontando estos se pueden encontrar tres tipos de hoteles:

   -Los de una y dos estrellas: Al margen de soler necesitar de ciertas y urgentes reformas, las habitaciones no disponen de baño y el de uso común, al margen de ser de tipo árabe, está más frecuentado por las colonias de cucarachas, que por los propios huéspedes. Las habitaciones se comparten también con la más diversa fauna de coleópteros y su precio puede rondar los 10-15€, lo que los hace lugares bastante asequibles dado que la unidad de chinche puede salir a poco más de dos céntimos.

   -Los de tres estrellas: Por unos 28-30€ se accede a hoteles en condiciones bastante correctas, con baño privado, televisión y con unas condiciones higiénicosanitarias como las de cualquier establecimiento europeo de gama media. Este será nuestro tipo de alojamiento durante la estancia en el país, aunque no sé por qué, me temo que fuera de las zonas turísticas va a costar encontrar este tipo de sitio de categoría media.

   - Los hoteles de tres estrellas superior y cuatro estrellas, con precios entre 50-60€. Son un tipo de establecimientos de reciente construcción que han venido a llenar un vacío inexistente y que equivalen a los de su misma categoría en Europa.

[Eva]

Algun@ podrá quedar decpcionad@, pero en Siria –si las cosas no han cambiado mucho en el último año-  no comercializan ni Cococola ni Pepsi; pero sin embargo, los fasfooteros recalcitrantes no están del todo de mala suerte, dado que en los últimos años han aparecido incipientes negocios que sirven hamburguesas y pizzas. Nosotros, como siempre, nos dedicaremos a la cocina local y si esta cansa, mejor frutas, yogures y zumos para interrumpirla por un día, que tirar de comida rápida

   En cuanto a los lugares donde sirven comida con servicio de mesa se encuentran desde los grasientos chiringuitos  donde por unos 3 € te puedes zampar un plato de carne de cordero o pollo, una ensalada, patatas fritas y un refresco; hasta los que son algo más elegantes. Como pudimos comprobar hace poco en Marruecos, parece que en Siria ocurre lo mismo, la diferencia entre unos y otros no está tanto en la calidad o en la variedad, sino en la elegancia, decoración y supuesta higiene de los más caros. En ambos es difícil encontrar cartas y en los que las hay, la mayoría de los platos no suelen estar disponibles.

   En algunos de ellos sirven vino –recomiendan no beberlo si un@ tiene verdadero aprecio por si mism@- y cerveza local, que bien fría debe entrar bien, pero a temperatura algo menos fresca es más pastosa que el puré de patatas. ¡¡¡Dios mío –perdón, Alah-, otra vez a prepararme a superar un mes sin catar la cerveza!!.

   Los restaurantes más caros están ubicados en los grandes hoteles –aunque también se encuentran algunos en las ciudades de Alepo y Damasco- y sirven comida internacional con una especie de toque local.

   En los puestos callejeros se puede comer por muy poco dinero, aunque sobre ellos siempre penda la sospecha. Como en todas partes, el sentido común nos ayudará a que nuestro estómago salga más airoso de estos lugares si acudimos a los más concurridos y observamos los alimentos que sirven.

[Eva]

Aunque ya hice un breve esbozo al principio, no me puedo resistir a comentaros al menos los tres platos estrellas de la cocina siria –algunos elementos los comparte con el resto de recetarios de los países de Oriente Medio-, que sin ser de una gran variedad, al menos aportan guisos sabrosos y contundentes, aunque comiéndolos a diario puedan llegar a cansar. Esos platos serían.

   -El falafel: Se trata de una especie de croquetas elaboradas con una pasta de garbanzos y especias, que se sirven expuestas sobre un pan de ácimo y recubiertas con ensalada, verduras con vinagre y yogurt

   Su equivalente cárnico es el Shwarma. En este caso las croquetas están hechas con carne de pollo o cordero a la brasa. Creo que me voy a decantar por este segundo, pero también probaré el primero.

   -El humus: Se mezclan los garbanzos previamente cocidos y hechos una mpasta, con otra pasta de sésamo, ajo y limón. Esta mezcla se sirve como acompañamiento de los platos principales, para untar en pan o como acompañamiento del falafel.

   -El ful: No se trata de la tan característica jugada del pocker, que se compone de un triío y una pareja, sino de una crema elaborada con habas, ajo y limón, que en ocasiones se sirve regada con aceite.

   En cuanto a los dulces, los ingredientes que predominan, como es costumbre en los países árabes, son la miel, el almíbar, el hojaldre, la nata y los frutos secos.

[Eva]

En el capítulo de bebidas –dado que ya hemos hablado del agua, el vino y la cerveza- reseñaremos los omnipresentes té y café, además de los zumos de fruta –los hay hasta de sandía o plátano (necesito información urgente sobre como se exprime un plátano)- y los baratos refrescos locales de naranja y limón.

   Los horarios gubernamentales y comerciales son de lo más europeo (de 8 a 14 los primeros y los segundos añaden de 16 a 19 horas). Incluso muchos comercios abren los viernes, aunque con horario reducido.

   Y otra muy buena noticia. Los sirios son tan hospitalarios como pro ejemplo los marroquíes. Abordan al extranjero con el fin de conocer sus dominios sobre un idioma y para tener, entre otras, noticias recientes del mercado del fútbol internacional. Raramente llevarán segundas intenciones, salvo en el caso de las mujeres solas.

   La primera de las veces que fui a Turquía o recientemente cuando iba a visitar Marruecos, una de mis mayores obsesiones era la seguridad. En esta ocasión y después de todas las experiencias vividas este asunto es el que menos me preocupa, salvo que hubiera una escalada de tensión en la zona.
   En siria existe un cuerpo de policía uniformado y -como en otros países árabes- otro de policía secreta, que pasará desapercibido para el turista. Se limitan a controles rutinarios de pasaporte y el trato con el extranjero es amable y respetuoso.

   Y siguen las buenas noticias. Los sirios, al contrario que los marroquíes u otros pueblos de Oriente Medio suelen aceptar a sus peticiones en la primera ocasión un “no” como respuesta.

   Y ahora vamos con sólo un trío de malas:
-No hay consignas en todo el país.
-En muchos lugares los nombres de las calles ni siquiera aparecen y en la mayoría suelen estar escritos solo en árabe. Tan sólo en los grandes núcleos turísticos están en inglés.
-Hay que pagar una tasa de 200 libras si se sale del país por vía aérea. No es tanto mala noticia el importe, como no acordarse y habérselo gastado todo.

   Y, para acabar volvemos a las buenas:
-La corriente eléctrica es como aquí.
-Las carreteras se miden en kilómetros, los líquidos en litros y los sólidos en kilos
-Octubre es una muy buena época para visitar el país, con temperaturas medias de 27º/12º (máxima/mínima).

   Aquí terminan lo que son los aspectos generales de Siria. Prácticamente, con estos contenidos se han resuelto todas nuestras dudas y nos ha ayudado a aproximarnos al país de la forma que previamente buscábamos.

   Sin embargo, si que nos queda una incertidumbre y no precisamente insignificante. Sabemos que la buena voluntad, la hospitalidad de los sirios y nuestra experiencia viajera facilitarán la exploración del territorio con los menos contratiempos posibles. Pero aun así, no estaría demás que alguna guía pusiera las facilidades o dificultades que vamos a tener de comunicación en un país escasamente turístico. El hecho de que expresen que “algunos sirios hablan inglés y/o francés”, no nos desvela nada si no se dice más o menos en que porcentaje, en que zonas, en que sectores o en que situaciones. Porque claro, supongo que si nos tomamos tres botellas de ese poco recomendable vino de por allí, pues ellos hablarán inglés de academia y yo árabe de corrido. Pero, no sé, ¡¡no veo muy seguro encomendarme a esas artes!!.

   Así que en este tema, de momento, nos sometemos a la voluntad de Aláh o a la magnanimidad de algún@ viajer@ que haya vivido esta  lingüística experiencia.

[Eva]

LíBANO:

   Empezamos, como siempre, con algunas Webs interesantes:

www.lebanon.com/
www.lebanon-tourism.gov.lb/
www.arab.net/lebanon/

   Si para nosotros Siria era una gran desconocida, si ahora mismo nos pusieran un examen de cien preguntas sobre Líbano, creo que no acertaríamos más de tres. Pero no se lo digáis a nadie.

   Lo primero que me ha sorprendido al abrir la guía es que Líbano tiene bastantes posibilidades para la práctica del esquí. ¿Quién lo hubiera dicho?. Para ir a Líbano por tierra (no hay posibilidad de hacerlo por vía férrea) solo puede hacerse por carretera, bien por la vía que une Damasco con Beirut o la que por el norte conecta con Trípoli. El paso por Israel está cerrado.

   No es necesario ningún tipo de vacunación para entrar en Líbano, lo cual me provoca una alegría intensa dado que mis relaciones con las jeringuillas son más hostiles que las de Israel con algunos de los países de esta zona.

   Líbano tiene una superficie que es 50 veces más pequeña que la de España (así que aquí ni transporte ni nada, andando) y solo de ver su composición religiosa me entra dolor de cabeza: Musulmanes en  su mayoría, cristianos en un 27%, drusos en un 7% y otras religiones en porcentajes algo menores.

[Eva]

En cuanto al idioma, aquí he encontrado mejores referencias que para Siria. Por supuesto que la lengua es el árabe, pero el inglés y francés son dominados por la mayoría de la población. Estamos de suerte.

   La moneda es la Libra libanesa y su equivalencia a día de hoy con el euro es la siguiente: 1€=1794,1 libras. ¡¡Por Dios!!.

   Este dato no me hubiera llamado demasiado la atención si no fuera, porque sé que es de gran interés para Kiruna. El baile típico de Líbano se llama Dable, que significa pisar muy fuerte en el suelo con los pies (vamos, como matar cucarachas, digo yo). Su origen es ciertamente curioso. Data de cuando en Líbano no había tejados en las casas. Estas estaban cubiertas con ramas y con el cambio de estación, generalmente de otoño a invierno, había que repasarlos, por lo que se subían y pisaban muy fuerte. Posteriormente se ha refinado y es bailado hoy en día por hombres y mujeres con ropas brillantes. Bueno. Y ya no más.

   Los horarios comerciales en Líbano suelen abarcar de 8,00 a 18,00 horas, excepto los sábados que cierran a las 15,00 horas. La temperatura media en octubre, mes de nuestra previsible vista ronda los 24º. ¿Qué más queremos?.

   Las condiciones sanitarias en los hospitales y las clínicas de Líbanos son bastante buenas y, como en el caso de Siria es recomendable llevar un seguro médico, pere a lo cual las faccturas habrá que pagarlas previamente por adelantado y pedir el reembolso a la compañía una vez de vuelta en España. Se aconseja beber agua embotellada y no comer fruta sin pelar, ni verdura sin hervir.

   Las tarjetas de crédito son bastante más aceptadas que en Siria, tanto en hoteles como en otros establecimientos y el cambio se puede efectuar sin problema en cualquier banco o casa de cambio. Los traveler’s check son comúnmente aceptados y existen numerosos cajeros automáticos, sobre todo en las grandes ciudades. Hay un residual mercado negro de cambio, concentrado básicamente en la frontera entre Siria y Líbano.
No es demasiado frecuente la propina

   Al contrario que en la mayoría de los países árabes, en este no se acostumbra a practicar el regateo (¡que alegría más grande poder comprar sin perder el tiempo!), con la excepción de la ciudad de Trípoli, donde si hay zocos donde se mantiene esa costumbre.

[Eva]

La seguridad en Líbano es bastante buena y es muy improbable que un turista tenga problemas con la policía. Beirut y Jonieh (a escasos 20 minutos de la primera) son famosos por sus lugares nocturnos y por sus –dicen- impresionantes chicas. En la guía viene casi una página hablando de estos lugares.

   Las carreteras en Líbano son bastante buenas y los molestos controles, aunque siguen existiendo, son menos exhaustivos y frecuentes que hace unos años, salvo en las carreteras del sur que limitan con Israel. Es posible recorrer el país en autobús sin demasiados problemas y de forma cómoda. No hay posibilidad de moverse en tren, dado que el servicio se suspendió al inicio de la guerra civil y no se ha vuelto a restablecer.

   El coche de alquiler supone una buena opción, puesto que desde Beirut se pueden hacer muchas excursiones de un día. Sin embargo es caro, aunque muchas veces tiene unos precios más razonables alquilando en las agencias de viaje que en las propias compañías del sector. Los taxis no llevan taxímetro y se pueden utilizar como taxi (para un@ sol@ yacordando el precio de la carrera) o como service (van recogiendo más gente por el camino y la tarifa es fija para cualquier recorrido).

   Líbano solo posee un aeropuerto, por lo que no tiene obviamente ningún servicio de vuelos nacionales.

   Las pocas oficinas de turismo que hay son excelentes y muy eficaces.

Por fin hace un rato he visto el reportaje de las Pilot Guides de Jordania, Líbano y Siria y ya estoy locamente enamorada de Damasco, Palmira, Alepo y Petra. Pero lo que más me ha llamado la atención es el elevado número de teléfonos móviles que hay en Líbano. La razón es que en su día por la entrega a las autoridades de cada pistola regalaban un terminal.

   La gastronomía libanesa es muy parecida a la Siria. O mejor dicho, la Siria es muy parecida a la libanesa (bueno, ya sabéis, lo del huevo y la gallina). Como los platos emblemáticos ya los destaqué a la hora de hablar de Siria, os pongo estos otros:

   -Tabuleh: Ensalada de trigo a la que se le añade tomate, cebolla, perejil (en gran cantidad) menta, aceite y limón.

   --Fattoush (no confundir con fastfood): Pan tostado con cebolla, tomate y hojas de menta.

   -Snanklish: Queso de cabra con cebolla, aceite y tomate.

   -Muttabal: Tiras de berenjena en vinagre con tahina (creo recordar que es una pasta de sésamo), aceite de oliva y limón.

   Kebba: Bolas fritas de trigo mezclado con carne.

   Makanek: Salchichas de cordero a la manera libanesa (Pero la manera libanesa no sé como es).

[Eva]

Por lo demás y para pasar las migas, Líbano produce excelentes vinos (sí, sí, es verdad), pésimas cervezas y un licor llamado arak, de sabor anisado y con gran cantidad de alcohol. Y como es lógico, no faltan el omnipresente té (la segunda bebida más consumida del mundo después del agua) y el café turco.

   Es posible encontrar numerosas zumerías, donde la  única especialidad son los zumos naturales de naranja, limón, tamarindo, pomelo y varias combinaciones de fruta.   

Los dulces libaneses se caracterizan por su gran cantidad de azúcar, así que supongo que a mi no me gustarán demasiado. También tienen una especie de natillas, muy características de todo el mundo árabe, llamadas mahalabeya.

      En cuanto a los restaurantes, los del Líbano son famosos en todo el mundo debido, como ya hemos visto, debido a su rica cocina. Los hay desde los más lujosos y caros hasta los más básicos, en los que se puede llenar el estómago por no demasiado dinero. Cuentan que la comida de los puestos callejeros es excelente y que su ingestión presenta menos peligros que en la vecina Siria.

Al igual que ocurre en Siria, en Líbano no hay albergues juveniles ni tampoco pensiones como tales, aunque si se encuentra sin problema una categoría casi equivalente, como son los hoteles económicos. También hay algunos campings, sobre todo en el norte del país que están muy bien acondicionados y son baratos.

[Eva]

Los hoteles se clasifican de una a cinco estrellas y salvo los de la categoría superior –que son disparatadamente caros-, el resto presentan una muy buena relación calidad precio. Los de una estrella son bastante básicos y generalmente ruidosos (unos tapones para los oídos no vendrán nada mal). A veces no cambian las sábanas entre un cliente y otro, pero si se pide un juego limpio en la recepción lo facilitan.

Los de dos estrellas ya disfrutan de unas comodidades básicas de confortabilidad y una limpieza aceptable por muy poco dinero, aunque a veces la diferencia de precio con los de categoría un poco superior no es mucha y compensa decantarse por estos últimos. A partir de tres estrellas ya se tiene acceso a baños amplios, televisión vía satélite, nevera y aire acondicionado. Los de cuatro y cinco estrellas disponen de las comodidades que sus homólogos europeos.

   Como suele ocurrir en otras capitales, en el caso de Beirut los precios son algo más elevados para todas las categorías. Hay en zonas del país donde escasea el alojamiento económico como es el caso de Trípoli, por lo que se recomienda para visitar estos sitios hacer excursiones de un día desde los lugares próximos donde si lo haya.

   Nota: Estas conclusiones sobre el alojamiento en Líbano son un refrito de los textos que aparecen en las guías Azul y Lonely sobre el país y hay en ocasiones que las opiniones entre ambas son contradictorias en cuanto a las comodidades de los alojamientos, su frecuencia en determinados sitios y la relación calidad/precio.

[Eva]

Supongo que si finalmente entramos desde Siria por el norte de Líbano, nuestra primera parada será Trípoli y de ahí a Biblos y a Beirut. Desde este punto, me parece que se puede hacer una excursión de un día a Sidon. Dudamos si bajar hasta Tiro, porque a estas alturas no tenemos claro si está demasiado cerca de la zona fronteriza con Israel.

   En cualquier caso, si que pretendemos llegar hasta Aanjar y más tarde a Baalbek y salvo que alguien nos diga lo contrario no vamos a completar el círculo que ponen en las guías para volver a Trípoli.

    De momento, nos está resultando más fácil establecer el recorrido de Siria que el de Líbano Así que si alguien le ha echado una temporada  por allí, se admiten gustosamente todo tipo de sugerencias.

   La verdad, no logro hacerme una composición de lugar. Dadas las dimensiones de Líbano (más o menos una provincia media de España) supongo que todo lo que se puede ver se puede hacer en excursiones diarias sin cambiar de alojamiento, pero sólo lo supongo

   ¡¡¡¡A estas horas un@ expert@ en Líbano nos vendría muy bien!! 

[Eva]

En cuanto a la seguridad en Líbano, tres son los elementos a tener en cuenta y ninguno de ellos está relacionado con la delincuencia. Por un lado la conducción en las carreteras y ciudades, que en ocasiones termina en confrontaciones y peleas. Las líneas separadoras de carriles y los semáforos tienen más bien una función decorativa y no para regular la circulación, por lo que el kilo de peatón en Líbano está a un precio más bajo que el de la mortadela con aceitunas.

   Por otro, la gran cantidad de minas y explosivos que aún están colocados y sin localizar ni desactivar por todo el país (la ONU calcula que son unos 100.000). Sin embargo esto sólo supone un peligro si se abandonan las carreteras y caminos principales.

   Y por último y de menor importancia,  se presenta el hecho de que el turista puede ser víctima de pequeñas estafas en los precios que tiene que pagar por las cosas que compra. Generalmente se trata de redondeos de los importes, más que de apropiación indebida de grandes cantidades.

   En cuanto a las mujeres que viajan solas la situación es completamente diferente en Líbano que en Siria. En este último país las mujeres solas pueden sentirse acosadas verbalmente y recibir propuestas de matrimonio o promesas de amor eterno, aunque generalmente las cosas no suelen ir más allá. Un simple “halas” (basta, en árabe) suele ser suficiente para hacerles desistir de su actitud. Es conveniente llevar a la vista un anillo de casada y son bastante útiles las gafas de sol, para evitar las miradas directas. Es normal en Siria, que una mujer se salte toda una cola de hombres para que la atiendan a ella la primera.

[Eva]

Por el contrario en Líbano, es habitual que las mujeres locales vistan vestidos ceñidos y minifaldas al estilo occidental y en raras ocasiones las turistas serán víctimas de acoso.

   Una curiosidad que se me quedó en el tintero en el capítulo de Siria. Los precios de los visados varían enormemente en función de la nacionalidad. Para España, por ejemplo eran 29€ en 2.004 (para un visado de varias entradas), mientras que para Estados unidos eran 52€.

   Y por último una rectificación. En el capítulo de Siria se indicaba que no hay cajeros automáticos. Pues bien, informaciones más recientes aseguran que hay uno en la terminal de llegadas internacionales del aeropuerto de Damasco, otro en el zoco del oro y algunos más desperdigados por el centro de esta capital.   

[Eva]

JORDANIA[i][/i]:
   

Empezamos, para no variar, con algunas Webs útiles para la organización del viaje:

www.jordanjubilee.com
www.tourism.jo/Home/index.htm
www.embjordaniaes.org/index_es.htm
www.deasturias.com/jordania/jordania.htm (un relato)
www.david-guerrero.com/viajes

   Ya me he leído el interesante hilo de este foro sobre Jordania y empiezo a tener claras algunas cosas como que es un país extremadamente seguro, que es fácil moverse por su interior de forma independiente y en transporte público, la amabilidad de su población, que tiene una comida estupenda y que los lugares que más merecen la pena son Petra y el Wadi Rum. Gracias a este hilo he conseguido también hacerme una idea de posibles recorridos según los días de estancia. Así que este país lo llevo bastante avanzado

   Aunque el visado se puede obtener en casi todos los puestos fronterizos lo haremos antes de viajar al país para evitar problemas. En cuanto a la aduana los controles son los habituales, sin revisiones exhaustivas. Dentro del país es conveniente llevar siempre el pasaporte encima, a pesar de que los controles policiales no son muy frecuentes (y cuando los hay no son muy desagradables) salvo en la carretera del valle del Jordán y en algún otro punto que roza con zonas conflictivas.

   Los problemas más habituales de salud que se pueden presentar son los mismos que en el resto de países de la zona y están relacionados fundamentalmente con los desarreglos digestivos, aunque si se procede de otro país de Oriente Medio, como será nuestro caso, el cuerpo ya se habrá adaptado.

   En todas las ciudades (tanto grandes como pequeñas) hay al menos una farmacia con personal generalmente formado en occidente, por lo que manejan un buen nivel de inglés. Es a estos lugares donde primero hay que acudir a no ser que se requiera de hospitalización, puesto que el farmacéutico no nos cobrará nada por la consulta y será el quien nos remita a un médico local si lo cree necesario. Las condiciones médicas e higiénicas de los hospitales y urgencias jordanas son tan fiables como en occidente y los costes de atención más bajos. Hay que reclamar las facturas para que el seguro nos las abone íntegramente a nuestra vuelta.

[Eva]

HAGO UN BREVE PARÉNTESIS PARA HABLAR DE LOS VUELOS Y LUEGO VUELVO CON JORDANIA.

En el foro antiguo ya comenté las diferentes posibilidades que tenemos de llegar desde España a Oriente Medio, pero no guardé ese archivo, por lo que he tenido que volver a mirarlo. Además ahora hablamos ya de unas fechas casi ya concretas, o al menos, bastante aproximadas para la realización del viaje.

   En un principio nuestro periplo comenzará el día 4 de octubre (miércoles) y tocará a su fin el día 1 de noviembre (miércoles también). En total 29 días.

   Inicialmente, cuando decidimos visitar esta zona nuestra idea era volar desde Madrid a Damasco. No era por nada en especial, sino porque se nos ocurrió de esa forma. Pero en cuanto empezamos a buscar vuelos nos dimos cuenta que de todos los destinos posibles es el que resulta más caro. En concreto y para las fechas señaladas anteriormente, 552€ (tasas incluidas) con KLM y con escala –lógicamente- en Ámsterdam- . Así que esta propuesta queda descartada.

   Posteriormente, descubrimos el vuelo directo de Iberia desde Madrid a Beirut, con unos precios competitivos y que tenía horario nocturno, por lo que nos permitía viajar sin perder un solo día. Pero al parecer –tengo que llamar al teléfono de Iberia para confirmarlo- ese vuelo ha sido suspendido. Hace tan solo un mes era posible encontrarlo en los buscadores. Hoy no figura ni en estos ni en la propia página Web de Iberia.

   Así que si quisiéramos seguir con la intención de volar al Líbano, ahora tendríamos que hacer escala en Frankfurt y hacerlo con Lufthansa por un precio de 503€.

[Eva]

Teniendo en cuenta todo esto, la idea que barajamos ahora es volar desde Madrid a Amman con la compañía Royal Jordania. Aunque no es la solución más barata, si que es la que tiene una mejor relación ventajas/inconvenientes.

   -El vuelo de ida tiene horario nocturno, por lo que nos permite no perder ni un solo minuto en llegar a nuestro destino.
   -Es directo, sin escalas.
   -Es más barato que volar a Beirut o a Damasco. 450€.

   Aun tendríamos dos posibilidades más, que incluso son más económicas que volar a Amman, aunque cuentan con algunos inconvenientes.

   Dirigirnos a El Cairo, en Egipto. Esta variante podría tener sentido si finalmente decidimos visitar esa capital, en vez de ir a Palestina. Iberia nos permitiría poner los pies en la capital africana  por 346€, con escala en Barcelona de por medio.

   Y la última opción es realmente tentadora en precio: Volar a Estambul por 224€ con Alitalia. La mayor ventaja –además del precio- sería volver nuevamente a Estambul, pero el inconveniente es importante: Desde ahí hasta Alepo (en Siria) son casi 24 horas de autobús, lo que en la práctica supondría perder un día a la ida y otro a la vuelta.. Y el tiempo en estos viajes es oro.

   Por último señalar, que ya que desde donde vivo tengo vuelos baratos a Londres, también he considerado volar hasta allí y luego enlazar con alguna de las capitales señaladas, pero la opción no compensa ni por tiempo ni por dinero.

   P.D.: Todos los precios que se han indicado para los vuelos son finales. Es decir, incluyen todas las tasas y gastos.

[keka]

Supongo que los precios expuestos son de ida y vuelta, con lo que me planteo si tienes que volver a la ciudad donde inicaste el viaje, eso compensa?.
No sé si has buscado la opción de un vuelo interior desde istanbul para "ahorrarte" las 24 horas de bus a Alepo. las compañías que controlo (que no las únicas) son:   

http://www.flyair.com.tr/

http://www.onurair.com.tr/

http://www.thy.com/en/index.php

Buscaría vuelos a Antakya, Gaziantep, Sanliurfa (tiene frontera con siria aunque no cerca de alepo)

mapa de Turquía:

http://groups.msn.com/stafc1iiorsbqios2nf58mm503/mapadeturqua.msnw

[Eva]

GRACIAS, KEKA.

No he podido mirar todas las webs que pones, pero me las miraré. ¡¡¡Seguro!!.

[calico electronico]

Yo tambien 

[Eva]

Ya me las he mirado y no he encontrado cosas muy baratas para esas fechas, aunque seguiré expectante dado que la idea de volver otra vez a Estambul resulta muy atractiva.

    Por cierto. Veo que en Turquía son un poco menos millonarios que antes, dado que la nueva lira turca ha quitado seis ceros a los precios. No tenía ni idea de la implantación de la nueva moneda, pero realmente hacía falta.

[Eva]

La oficina de turismo más fiable de toda Jordania se encuentra en el centro de Amman. También reparten folletos y mapas las oficinas de Royal Jordania, aunque a veces son algo inexactos. Lo que también distribuyen es la Guía del Viajero Oficial, que resulta muy útil.

   Los precios son bastante razonables como en el resto de los países de la zona, aunque son más caros que en Siria y Egipto, pero mucho más baratos que en Israel. Probablemente, entre unas cosas y otras, lo que salga más caro será la visita a Petra. Si se tiene ganas de regatear (yo muy pocas, la verdad) se pueden obtener unos precios todavía mejores, dado que en este país si sigue vigente el regateo. Si las cosas no han cambiado desde 2.004 en ningún lugar se aplica descuento a estudiantes, lo que tampoco me importa demasiado, pues ya hace años que colgué los libros.

   El alojamiento y la comida tienen unos precios interesantemente competitivos. En Aman es posible conseguir una habitación doble con condiciones básicas por menos de 15€ y por unos 35€ ya se puede disponer de una pequeña habitación doble con baño. Es factible realizar perfectamente tres comidas diarias (a base de los platos más típicos de la gastronomía local) por el equivalente de 10/12€ e incluso si se sacrifican algunas cosas por menos.

   En cuanto a los precios de las visitas muchas son gratuitas y otras de importes muy reducidos. La visita a Petra es bastante cara y ronda los  30€ por un pase de dos días.

   En Jordania la propina es más frecuente que en Siria. En los restaurantes unas veces se incluye el servicio y otras veces se deja a la discreción del cliente, pero la comida tiene que haber sido realmente horrible para entregar menos de un 10%. Al margen, suelen incluir un importe de un 10% en concepto de impuesto estatal (aunque se especifica de las formas más variadas y surrealistas) que puede desaparecer milagrosamente si se regatea.

[Eva]

La moneda del país es el Dinar jordano y a fecha de hoy el cambio en el mercado de divisas es el siguiente: 1 € = 0,84 dinares jordanos, aunque nadie habla de estos y si de jaydis o liras. Y para complicar más la cosa tiene dos subdivisiones, ya que se compone de 1000 fils y 100 guirsh o piastras (que lío y yo que pensaba que con el cambio al euro lo tenía todo superado: Traduce de fils, a guish, de guirh a dinares, de dinares a euros y de euros a pelas y no te pierdas en ninguna parte del camino para que no te la cuelen. ¡¡Oh Dios, a ir con la calculadora al zoco!!. Pero hay más. En realidad los jordanos piensan siempre en piastras y sólo usan los fils para dirigirse al extranjero, aunque a veces te pueden decir 20 sin más y hay que adivinar si son piastras, fils o dinares. ¡¡Que paciencia, señor!!

   Y para ir terminado con el capítulo del vil metal, en Jordania el dinero nos va a dar muchos menos quebraderos de cabeza que en Siria o Líbano. Ningún problema con el cambio de los cheques de viajes, la utilización de tarjetas de crédito en restaurantes, hoteles y comercios o con obtener dinero en efectivo con una tarjeta de débito a crédito en muchas oficinas bancarias.

   En cuanto a los cajeros automáticos hay bastantes en Amman y en otros lugares turísticos, aunque no todos aceptan las tarjetas extranjeras, por lo que conviene consultar antes de introducirla en la ranura. En este sentido, el British Bank es siempre una forma segura de obtener efectivo por este procedimiento.

   En cuanto a la peligrosidad de llevar dinero contante y sonante encima, aseguran que ni siquiera en un callejón oscuro o en una aglomeración de hora punta tendríamos ningún problema en que nos atracaran, hurtaran o timaran. Pero digo yo que tampoco hace falta exponerse a estas circunstancias extremas. ¿No?.