La Palma, guía de viaje. 9 días entre el 2006 y el 2007

[Oracio Holiveira]

Ya he vuelto de esa maravilla de la naturaleza que es la isla de La Palma, a donde llegué el 28 de diciembre y de donde salí, con mucha pena, el 6 de enero.

Gracias sobre todo a Piblo y a Kirby por todo lo que han escrito sobre la isla. Me ha sido muy util. Y gracias tambien a todos los que me ayudaron con sus respuestas: Carlos Q., ory2, volare, holoturio, keka, xavibarcelona.

Con los datos que voy a aportar espero completar este valioso hilo que contiene mucha información sobre la isla. Si vaís a visitarla no dejéis de leerlo. Piblo y Kirby aportan mucha información:

http://www.viajerosolidario.com/foro-de-viajes/index.php/topic,196.0.html

También podréis encontrar alguna información en este otro hilo:

http://www.viajerosolidario.com/foro-de-viajes/index.php/topic,784.0.html

Según vaya teniendo tiempo los iré ampliando con mis experiencias personales.

Un saludo a todos

Oracio

[kirby]

Hola Oracio.

Antes de que nos narres tu estancia, una pregunta que te tenía preparada.
Y no vale la respuesta típica -aunque pueda ser verdad- de que las 2, cada una tiene sus cosas, etc.
¿Que te ha parecido La Palma en comparación a Madeira y cuál de las 2 escogerías?

[Oracio Holiveira]

Vaya pregunta más dificil, Kirby!. Tenía pensado decir en el relato que La Palma se podía integrar perfectamente en esa lista de islas ideales para el senderismo, al mismo nivel que Madeira y que Reunión. Y ahora me haces elegir una de ellas. La mayor dificultad para compararlas es que La Palma la tengo fesquita en la memoria, y las imágenes de Madeira empiezan ya a desvanecerse entre mis recuerdos.

Pero me voy a mojar. Si alguien no conociera ninguna de las dos islas, si quisiera pasar 1 ó 2 semanas en una de ellas haciendo senderismo y conociendo los pueblos de la isla, le recomendaría que fuera a Madeira. Por qué?

Ambas son equivalentes en lo que al espectaculo de la Naturaleza se refiere. La Palma se diferencia por sus paisajes volcánicos del Sur y por su caldera; Madeira por sus impresionantes acantilados, sus innumerables caminos siguiendo canales de agua, y sobre todo, las rutas por el cresterío que domina la mitad de la isla.

Gastronómicamente, tal vez disfruté más en Madeira, por el toque tropical que tiene la comida allí. En las 2 islas hay tradición vinícola y en las 2 hay vinos dulces excelentes.

Pero lo que decanta la balanza a favor de Madeira son los pueblecitos de su mitad Norte, donde al menos yo estuve muy a gusto. Aunque tal vez sea porque en La Palma nos hemos resignado a visitar la isla desde solo 2 campos base, sin quedarnos a dormir en los pueblos del Norte.

Lo que también tengo claro es que las 2 son islas a las que simpre tendré abierto volver, porque en las 2 me dejé cosas por ver.

Eso, si Kirby, si como has escrito, te encantó la ruta de los Tiles por Nacientes de Marcos y Cordero, y además te fascinaron los paisajes de acantilados de la zona Norte de la isla, estoy seguro de que te gustará Madeira.

Oracio

[Oracio Holiveira]

RECORRIDO

Al final el recorrido que hemos efectuado ha sido el siguiente:

28 diciembre 2006. Vuelo - Bilbao - Madrid - La Palma
        5 noches. Santa Cruz de La Palma
        3 noches. Puerto de Tazacorte
        1 noche. Santa Cruz de La Palma
6 enero 2007. Vuelo La Palma - Tenerife Norte
        1 noche. Las Galletas, junto al aeropuerto de Tenerife Sur.
7 enero 2007. Vuelo Tenerife Sur - Bilbao

Más adelante comentaré lo que me pareció cada lugar y los alojamientos donde dormimos.

Tomando como base Santa Cruz de La Palma, nos hicimos varias rutas a pie accesibles en transporte público desde la capital. Después alquilamos un coche para los 4 últimos días y establecimos la nueva base en Puerto de Tazacorte, en la costa Oeste a la isla. Desde aquí hicimos alguna ruta en coche por la isla y alguna otra ruta de montaña que no era facil de hacer en transporte público.

El día que pasamos en la isla de Tenerife fuimos a visitar las ciudades de La Orotava y La Laguna, antes de buscar un sitio para dormir cerca el aeropuerto de Tenerife Sur.

Oracio

[kirby]

Según vaya teniendo tiempo los iré ampliando con mis experiencias personales.

Los he visto más rápidos. 

[Amaia]

Buenas Oracio,
Una preguntilla para cuando tengas un poco de tiempo. Qué tal tiempo hace por la Palma en invierno? a grandes rasgos. He estado más de una vez pensando en ir allí en vacaciones de navidad, pero me hecha un poco para atrás la cuestión del tiempo y acabo decantándome por otras islas que aseguran sol y calor (lease, Lanzarote). Igual no es nada más que un prejuicio infundado, por eso me gustaría saberlo de primera mano.
Muchas gracias!
Amaia.

[Oracio Holiveira]

Sin presionar, Kirby, sin presionar...

Aprovecho la pregunta de Amaia para comenzar con uno de los apartados de las generalidades sobre la isla.

EL CLIMA EN LA PALMA

Estaba avisado de que la Palma es la isla más lluviosa de las Canarias, sobre todo en la época que hemos ido nosotros. En diciembre/enero es normal que llueva durante días e incluso semanas enteras sin parar, sobre todo en el Norte y Nordeste de la isla (nos lo decían los propios lugareños). Incluso en cotas altas en las montañas es posible ver nevar. En consecuencia, ibamos equipados para el frío y la lluvia.

Dicho esto, el tiempo que nos ha hecho a nosotros se puede resumir en 5 palabras: sol, sol, y más sol. En toda nuestra estancia hemos disfrutado de cielos azules en todas las partes de la isla que hemos visitado. Un par de días vimos entrar el mar de nubes por la Cumbre Nueva (una gozada verlo) pero se paraba allí arriba. El resto de los días no había nubes ni siquiera en las montañas.

Nos hemos bañado cada vez que pasabamos junto a algo parecido a una playa, incluso al anochecer. Eso sí, por la noche refrescaba bastante y para cenar en una terraza tenías que ponerte algo de abrigo.

En fin, que hemos tenido muchísima suerte. Una maravilla disfrutar de la isla con un tiempo así.

Los más sorprendidos eran las gentes de la isla. Los comentarios sobre el tiempo eran constantes, y nadie se explicaba que este año aún no hubiera comenzado el invierno.

Oracio

[Amaia]

Muchas gracias Oracio  .

[Oracio Holiveira]

FUENTES DE INFORMACION

Estas son las guías que he utilizado para preparar el viaje. No he comprado ninguna guía nueva: algunas ya las tenía desde hace varios años, alguna otra y un par de mapas de senderismo me los han prestado amigos que ya visitaron la isla.

Canary Islands. Lonely Planet. Edición 2001. En inglés.
http://shop.lonelyplanet.com/product_detail.cfm?productID=2550&seriesID=49&seriesname=Regional%20Guides&
En el link se ve que existe una edición más reciente de 2004.
La parte que le toca a La Palma es bastante pequeña. Además está bastante desactualizada: el 75% de los restaurantes que recomienda en Santa Cruz ya no existen. Los 2 únicos restaurantes donde no hemos comido bien en la isla son los que venían recomendados en la guía. La verdad, no la usamos mucho.

La Palma and El Hierro. Sunflower Landscapes. Edición 2003. En inglés.
http://www.sunflowerbooks.co.uk/lapalma.htm
En el link se ve que existe una edición más reciente de 2006.
Se ha convertido en la guía de referencia durante el viaje. Además de recomendar 3 rutas para recorrerse la isla en coche, hay 16 recomendaciones de rutas a pie, la mayoría lineales, y con información de cómo llegar al inicio y fin de la ruta en transporte publico (los horarios de autobuses no están actualizados, pero eso se arregla bajándotelos de Internet o pidiéndolos en tu hotel). Aparecen las rutas imprescindibles en la isla y muchas otras buenas ideas. Los mapas que describen cada ruta son muy buenos. Esta colección de guías de senderismo es muy interesante. Además de la Palma, he utilizado las de la Gomera, Madeira, Mallorca, y Oeste de Creta, y tengo en casa las de Azores y el Sur del Peloponeso. Y siempre son muy buenas.

Las mejores excursiones por la isla de la Palma. El Senderista. Edición 2003. En castellano.
http://www.libreriadesnivel.com/fichalibro.php?id=6934
En el link se ve que existe una edición más reciente de 2005.
Hasta 20 rutas propone esta guía, siempre algo más cortas que la guía anterior. Además, el autor se extiende mucho en describirnos la historia, la artesanía y la gastronomía de la isla, así como sus espacios naturales, con su fauna y su flora.

Los 2 mapas que llevamos son suficientes para visualizar los caminos, ya que estos están perfectamente marcados. Las 2 son editoriales alemanas.

La Palma. 1:30.000. Freytag & Berndt
La Palma. 1:50.000. Kompass

Oracio

[Oracio Holiveira]

SENDERISMO EN LA PALMA

Como ya hemos avanzado, La Palma es una isla ideal para descubrirla a pie. Voy a intentar exponer ahora la forma de hacerlo.

A nosotros nos gusta el senderismo itinerante, parando una o dos noches en pueblos de nuestro recorrido y disfrutando, además del propio camino en sí, de la tranquilidad y hospitalidad de los pequeños pueblos del recorrido.

En cambio, en La Palma hemos establecido 2 campos base y hemos realizado rutas desde cada una de ellas: desde Santa Cruz de La Palma en transporte público y desde el Puerto de Tazacorte en coche de alquiler. Los principales motivos son los siguientes:

- Las rutas más espectaculares y más transitadas de La Palma (la Ruta de los Volcanes, la Caldera de Taburiente y el Barranco de las Angustias, el bosque de los Tiles) son imposibles de conectar en algo parecido a una travesía, por mucha imaginación que se tenga. La ansiedad por descubrir estas 3 maravillas en nuestra primera visita a la isla fue la razón fundamental para fijar la logística del viaje. De todas formas, La Palma no es sólo estas rutas clásicas, además de ellas, existen innumerables sorpresas que cautivan al caminante, y hay que resignarse a no poder disfrutar de todas ellas en una sola visita a la isla.

- Los 2 GR de la isla no están realmente preparados para hacerse en forma de travesía completa y de hecho prácticamente nadie los realiza de esta forma. En el GR-131, que recorre todo el cresterío central de la isla, desde el Puerto de Tazacorte, por el borde de la Caldera y la Ruta de los Volcanes, hasta el Faro de Fuencaliente, no hay ningún lugar habilitado para dormir entre el Refugio del Pilar y el Puerto de Tazacorte (la acampada libre está prohibida en la isla), lo que obligaría a una etapa de 15 ó 20 horas para realizar ese tramo. En el GR-130 (o Camino Real), que da la vuelta a la isla más o menos cerca del mar, también existen etapas de hasta 9 ó 10 horas sin posibilidad de alojamiento intermedio (salvo casas rurales, imposibles de reservar para una sola noche y refugios de montaña, que solo aceptan reservas de grupos). Además, como pudimos comprobar in situ, porque realizamos algunos tramos de este GR, el Camino Real alterna espectaculares caminos por los barrancos costeros, con largos y tediosos recorridos por pistas, entre plantaciones de plátanos, e incluso tramos por carreteras con bastante tráfico.

Otra cosa que quería destacar es que disfrutar de prácticamente todas las maravillas que ofrece la isla es completamente gratis. Para realizar algunas rutas se han organizado taxis (normalmente bastante caros) que permiten acortarlas y simplificarlas, pero si uno está dispuesto a realizar caminatas de 7 a 8 horas, no hace falta utilizarlos en absoluto. Con esa premisa de tiempo, prácticamente todas las rutas principales se pueden realizar utilizando solamente transporte público.

Además, existen lugares de acampada en varios lugares estratégicos. Estos sitios son los únicos donde se puede plantar una tienda en la isla, pero son todos gratuitos, aunque siempre con permiso previo.

La única excepción a la “gratuidad” de la naturaleza palmera es el paseo por el borde del cráter del volcán San Antonio, justo a las afueras de Los Canarios, en el municipio de Fuencaliente. Desde hace 2 años, para visitar el cráter te hacen pasar por un Centro de Visitantes, que no ofrece absolutamente nada salvo un video sobre la formación de los volcanes, y te clavan 3,5 € por un paseo por el cráter que dura 20 minutos. Esperemos que esto no sea un ejemplo que se generalice en la isla. Ponerle puertas y tickets de entrada a la naturaleza no suele gustar al turismo que viaja en busca de esa naturaleza.

Por último, Kirby comentó que el porcentaje de alemanes entre los turistas que recorren los senderos de la isla es del 80%. Yo creo que se quedó corto. En Navidades, en plena temporada alta, y con un tiempo siempre excelente, no encontramos aglomeraciones en ninguna ruta, ni siquiera en el paseo hasta la Cumbrecita (un mirador sobre la Caldera) a las 11 de la mañana.

Oracio

[Oracio Holiveira]

SEGURIDAD EN LA ISLA

Al hablar de seguridad me refiero, por supuesto, a la seguridad al caminar por la isla. No he visto nada que me haga pensar que existe la más mínima inseguridad fuera de los caminos.

Los caminos más populares están bien mantenidos y no suponen ningún peligro si se tiene un mínimo de sentido común. Sin embargo, al caminar por algún sendero menos transitado, aunque balizado como PR, nos hemos llevado alguna sorpresa, encontrando caminos mal mantenidos y hasta peligrosos, incluso con buen tiempo. Caminar por alguno de ellos con lluvia y/o viento es una aventura poco aconsejable.

Hemos terminado bastante contusionados al final de las vacaciones, aunque las causas directas no fueron las interminables cuestas de los caminos de la isla.

Realizando la ruta de los Nacientes de Marcos y Cordero, al salir de uno de los túneles (uno de los más cortos y sencillos de atravesar) no calculé bien y me pegué un fuerte cabezazo contra el techo del túnel. Llegué incluso a sangrar y tuve un buen chichón durante 3 ó 4 días. Así que ya sabéis, no os emocionéis demasiado cuando atraveséis los túneles y prestar siempre mucha atención.

Bañándome en la playa del Puerto de Tazacorte, luchando con las olas que llegaban hasta la orilla, una de ellas me hizo dar varias vueltas y me di un fuerte golpe en la planta del pie contra los guijarros de la orilla. Al día siguiente, mientras bajábamos por el Barranco de las Angustias, cada vez que pisaba una piedra me acordaba de aquella ola...

Por último, el día de Año Nuevo, la Sra. Holiveira se levantó con una fuerte contractura en el hombro. Yo creo que fue por los bailoteos de Nochevieja, y no como dice ella por las palizas que nos pegamos caminando los primeros días... El caso es que los 2 días siguientes nos tuvimos que limitar a paseos de 2 horas como mucho, y a renunciar del todo a cualquier travesía con mochila. Un par de visitas al masajista mejoraron algo el panorama para los últimos días del viaje.

Oracio

[Oracio Holiveira]

TRANSPORTES

La red de autobuses que cubre la isla es bastante extensa y funcional. Tomando como base Santa Cruz de la Palma o Los Llanos de Aridane es posible recorrerse los pueblos de la isla en autobús, e incluso realizar muchas de las rutas senderistas. Si se duerme en cualquier otro sitio ya empieza a ser más complicado.

Aquí podéis encontrar las líneas de autobús y sus horarios:
http://www.transporteslapalma.com/

La gran ventaja del autobús es que permite realizar rutas lineales, con inicio y final en lugares diferentes, mientras que el coche te obliga a volver al lugar donde lo tienes aparcado.

Las desventajas del autobús son que tienes que adecuarte a sus horarios, lo que no es muy difícil, sobre todo a quien no le importe madrugar en vacaciones, y que el coche permite acercarse más a los lugares clave y programar rutas más cortas.

Nosotros hemos combinado las 2 posibilidades.

Al aterrizar en el aeropuerto de la isla, justo enfrente de la terminal de llegadas, pillamos un autobús hacía la capital (1 € / persona). Salen cada ½ hora y el trayecto dura unos 20 minutos, parando a mitad de camino en Los Cancajos.

Desde Santa Cruz nos movimos siempre en autobús. Compramos en la recepción de los Apartamentos La Fuente, donde dormíamos, una tarjeta utilizable en toda la red de autobuses. Cuesta 12 € y permite viajar en cualquier línea de autobuses con un descuento entre el 20 y el 30%. No es personal, así que con la misma tarjeta se pueden pagar los billetes de 2 o más personas. Al entrar en el autobús, se introduce la tarjeta en un aparato junto al conductor del autobús y al sacarlo te ha descontado el precio del billete y te indica el nuevo saldo. Nosotros utilizamos 2 de estas tarjetas en los 5 días que estuvimos en la capital.

En la descripción de las rutas que hicimos desde la capital indicaré algunos precios de trayectos en autobús. Los precios indicados serán siempre una vez el descuento aplicado.

Para los últimos días en la isla alquilamos un coche en Santa Cruz y nos fuimos a pasar 3 noches al Puerto de Tazacorte. Alquilamos el coche en la recepción de los Apartamentos La Fuente, que también actúan como agencia de Oasis La Palma:
http://www.oasis-la-palma.com/es.html

Pagamos 30€ al día por un alquiler de 4 días, un SEAT Córdoba con 150€ de franquicia, con recogida en la puerta de los apartamentos y entrega en el aeropuerto el día que nos íbamos. Me recorrí varias agencias de la capital y más barato que esto solo encontré un Fiat Punto por 28 € al día (había bastante escasez de coches pequeños en las agencias de alquiler). Vista la diferencia de precio nos quedamos con el Córdoba.

Oracio

[Oracio Holiveira]

ALOJAMIENTO

Aquí tenéis mi impresión de los alojamientos que hemos utilizado en la isla de La Palma. Todas las noches menos la última dormimos en apartamentos, lo que nos permitía desayunar caliente a horas tempranas, antes de salir a hacer la ruta diaria. Incluso nos permitía preparar algo de comida caliente para el camino.


Santa Cruz de La Palma

Apartamentos La Fuente http://www.la-fuente.com/espanol.htm

Pasamos en estos apartamentos las 5 primeras noches en la isla. Pagamos 40 € por noche, sin desayuno. Lo reservamos por e-mail antes de ir allí. La casa está muy bien situada, en pleno casco antiguo de la ciudad, en la preciosa y semi-peatonal calle Pérez de Brito, a 2 pasos de la mayoría de restaurantes y bares de la ciudad.

El apartamento estaba muy bien, con mucha luminosidad e incluso en un pequeño ángulo con vistas al mar. También tienen apartamentos algo más baratos, en el primer piso, pero más interiores. En el techo del edificio hay una magnífica terraza de uso común.

La chica que está en Recepción es una buenísima fuente de información sobre la capital y la isla: restaurantes, transportes, rutas de senderismo,... hasta un par de masajistas nos recomendó.

Un único pero. Por la noche en la calle Pérez de Brito hay mucho ambiente y el ruido llega a las habitaciones. Para los que tengan el sueño ligero (no es nuestro caso), puede ser un problema.

Por lo demás, los apartamentos son perfectamente recomendables.


Pensión La Cubana http://www.la-fuente.com/cubasp.htm

Aquí pasamos nuestra última noche en la isla, pagando 26 € por la habitación doble, con baño en el pasillo. El desayuno no está incluido, pero hay café, leche e infusiones gratis para los huéspedes en la cocina comunitaria. La pensión pertenece a los mismos dueños que los Apartamentos La Fuente. Confirmamos la reserva el día que dejamos los apartamentos.

La pensión se encuentra en plena calle O’Daly, la calle más señorial de la ciudad, en una de esas magníficas casas antiguas. Las habitaciones son espartanas, aunque limpias (la nuestra se componía de 2 camas, 1 barra que hacía de perchero y un lavabo), pero los espacios comunes son espectaculares. El impresionante salón contiguo a nuestra habitación era una gozada para estar un rato leyendo, tomando una cerveza o entablando conversación con los demás huéspedes. Desde el salón se salía a una pequeña terraza que da a la calle O’Daly, desde donde vimos pasar la Cabalgata de Reyes, justo debajo nuestro.

Si no os hacen falta lujos para dormir, es un buen sitio en pleno centro de la ciudad.


Hotel San Telmo http://www.hotel-santelmo.com

Vagando por las callejuelas de la ciudad, me fijé en este hotel en la calle San Telmo, muy cerca de la plaza e iglesia de Santo Domingo, un par de calles más arriba que la calle O’Daly. Quise entrar a comprobar qué pinta tenía, pero la puerta estaba cerrada. Insistí un poco y al final me abrió la puerta un alemán. Me explicó que el hotel no se inauguraba hasta 2 ó 3 semanas más tarde, pero me invitó a ver el interior, e incluso las habitaciones. Y la verdad es que lo que vi me gustó mucho. Son sólo 8 enormes habitaciones, que dan a un magnífico patio interior y con vistas al mar. La parte interior del edificio es espectacular. El hotel está muy cerca de todo y al mismo tiempo en una zona muy tranquila. He visto en su web que cobran 75 € por una doble con desayuno, pero puede ser interesante para aquellos que vayáis buscando hoteles con encanto.


Puerto de Tazacorte

Apartamentos Don Pancho

El día que llegamos al Puerto de Tazacorte, al mediodía, nos pusimos a buscar un sitio donde dormir. Comenzamos por su diminuto “casco antiguo”. Simplemente llamamos a los números de teléfono que aparecían en los anuncios de algunas puertas. El primero donde encontramos sitio para las 3 siguientes noches fue en los Apartamentos Don Pancho.

La señora que se puso al teléfono nos pidió que pasáramos una hora más tarde, para darle tiempo a limpiar el apartamento. Aprovechamos para comer en junto a la playa y cuando por fin subimos al apartamento nos quedamos gratamente sorprendidos. El enorme apartamento se encuentra a 50 metros de la playa. Todo en el interior es nuevo y tiene una agradable terraza. Pagamos 33 € por noche, quedándonos 3 noches (alargando la estancia el precio por noche baja aún más). De nuevo impecable y totalmente recomendable. Nos dolió tener que dejar este lugar 3 días más tarde.

Oracio

[Oracio Holiveira]

GASTRONOMIA

En uno de los otros hilos sobre la isla, Piblo ya nos cuenta muchas de sus especialidades culinarias. Aparte de las carnes, las papas, el queso y esos postres dulcísimos, nosotros, al alojarnos siempre en la costa, disfrutamos también del pescado, sobre todo en Puerto de Tazacorte.

En el apartado de restaurantes daré más detalles sobre los ricos alimentos que probamos. Salvo un par de excepciones, siempre comimos muy bien. Pagamos entre 8 y 25 € por persona, en función de si comías con vino o cerveza, o de si pedías o no postre, café y copa. En Santa Cruz de La Palma es siempre algo más caro que en el resto de la isla.

Nos encantó el vino de la isla, poblada de bodegas distribuidas en 3 zonas climáticas, con vinos muy diferentes de una zona a otra, aunque todos unidos en una misma denominación de origen. El tinto joven era normalito, pero el blanco estaba siempre buenísimo y el malvasía dulce extraordinario.

El última día en la isla, recomendados por uno de los siempre amables conductores de autobús, visitamos las bodegas Carballo, www.bodegascarballo.com en Los Canarios, donde, después de probar sus diferentes vinos, salimos de allí bien contentos y con un cargamento de botellas que hubo que distribuir entre las ropas dentro de las mochilas.

Por suerte, a pesar de todas las dificultades que pone la nueva ley de seguridad aérea al comercio vinícola, todas las botellas llegaron a casa sanas y salvas! Aún sigo disfrutando de su malvasía dulce, simplemente sublime. Aquí tenéis un comentario sobre el vino, en bodega el precio era de 25 €:

 http://www.canariasahora.com/cgastronomia/lis_vinos.asp?idseccion=4&paginaactual=4

Oracio

[Oracio Holiveira]

RESTAURANTES

El desayuno lo tomábamos siempre en el apartamento, dónde además preparábamos la comida del mediodía para llevarla de excursión a la montaña. Por la noche aprovechábamos para probar las especialidades locales. Aquí tenéis la información de los restaurantes que probamos:


Santa Cruz de La Palma.

En Santa Cruz existe mucha variedad de restaurantes. En la Avenida Marítima y en las calles O’Daly y su continuación Pérez de Brito se encuentran varias apetecibles terrazas donde cenar al aire libre, pero nosotros optamos casi siempre por lugares más escondidos, subiendo por las callejuelas perpendiculares a éstas.

Bodegón Taburiente. En la esquina de las calles Poggio y A Cabrera Pinto. No es fácil encontrarlo porque no hay nada indicado en la puerta. Un lugar para comer a base de tapas, con decoración clásica de bodegón. Cenamos aquí la primera y ultima noches que estuvimos en la isla y tuvimos 2 experiencias muy diferentes. La primera noche estábamos casi solos, comimos muy bien varias tapas de pescado: pulpo, ruama (pescaditos fritos), muriones (tacos de morena fritos) y el servicio fue muy bueno. La ultima noche, la noche de Reyes, el garito estaba a rebosar, quedaban pocas cosas para elegir, lo que elegimos no estaba especialmente bueno y el servicio no daba abasto con la clientela que llenaba el local. Contad 20 € por persona por compartir varias tapas, postre para cada uno, jarra de ½ litro de buen vino blanco palmero por cabeza, café y chupito. Si lo pides te sacan de postre quesillo (como llaman allí al flan) acompañado de un poco de bienmesabe y de Principe Alberto. Pruebas de una tacada los postres más típicos de la isla y sacias cualquier asomo de apetito que pueda quedarte.

Centro Gastronómico Palmero. Avenida de las Nieves, 10. Un lugar muy recomendable. Auténtica comida palmera a buenos precios. Probamos especialidades locales como chicharrones con gofio, queso asado con mojo, huevos estrellados,... Pagamos 18 € por persona por compartir hasta 5 excelentes tapas/platos y regarlo todo con una botella de excelente vino blanco. Tuvimos que salir pronto de allí porque esa noche fuimos a ver una función en el Teatro Chico de la ciudad, pero vimos que tenían cena de Nochevieja y al final decidimos pasar la última noche del año aquí mismo. Tienen una bodega en el propio restaurante donde venden vinos de prácticamente todas las bodegas de la isla a buenos precios. Con el postre se puede pedir una copa de un malvasía dulce buenísimo. Tanto el camarero como el cocinero están un poco locos y no dejarán que os aburráis mientras coméis allí.

Pizzería de la Alameda. Plaza de la Alameda. Para cambiar un poco probamos esta pizzería, regentada por una italiana que lleva muchos años en la isla. Pagamos 24 € por persona por compartir unos entrantes, un plato de pasta, una pizza vegetal, postres y botella y media de vino tinto de la isla. El vino tinto entraba bien, aunque no nos pareció tan bueno como los blancos que habíamos probado (y además era más caro), la pizza vegetal estaba buenísima y el sultano, un postre casero a base de mousse de queso, espectacular. Está bien para cambiar, incluso se puede comer solamente en plan vegetariano, pero al final fue uno de los restaurantes donde más pagamos.

La Lonja. Calle Pérez de Brito, justo enfrente de los Apartamentos La Fuente (también tiene entrada por la Avenida Marítima). Entramos aquí la noche del 1 de enero, cuando casi todos los restaurantes de la ciudad estaban cerrados, y solo abrían unos pocos de los que daban a la Avenida Marítima, a la caza de los turistas que no teníamos dónde cenar esa noche. El comedor se sitúa en un acogedor patio interior. Pagamos 25 € por persona, por una cara y mediocre ración de jamón (creo que no era el lugar adecuado para pedirlo), un queso asado con mojo y unos chipirones, acompañado por una botella de vino blanco, cafés y un par de copas de malvasía. Salvo el jamón, todo lo demás muy bueno. Eso sí, en cuento te despistas un poco se nota en la cuenta.

Chipi Chipi. En la parte superior de la ciudad, en Velhoco, en las afueras, accesible únicamente en coche. Recomendado por Piblo y Kirby, en nuestro último día en La Palma paramos a comer aquí. El restaurante está en un bonito jardín tropical, con mesas en pequeños reservados. Hay que ir con paciencia porque suele haber bastante cola. Nosotros nos la ahorramos por estar dispuestos a comer en una mesa de plástico en mitad del jardín. Por 14 € por persona comimos de forma esplendida: queso asado, una peculiar morcilla semi-dulce, y cabrito preparado de 2 formas diferentes, con sus papas y un excelente mojo rojo, todo acompañado por el mejor vino tinto que probamos en la isla, y cafés. Muy recomendable.

Bar Arepera Cosmos. Avda. Marítima 70, junto al Castillo de Santa Catalina. Aquí merendamos un día un par de arepas, bastante buenas y bien de precio (unos 2 € por arepa), aunque las cervezas fueron las más caras que bebimos en la isla.


Los Cancajos

El Lagar. Centrocancajos, el centro comercial del resort playero. El primer día del año nos dimos un paseo hasta la playa de Los Cancajos y paramos a comer pescado en este restaurante. Pagamos 25 € por persona por una ensalada de tomate y aguacate, muy buena, un par de pescados a la plancha, una vieja y una sama, con sus papas y mojo, y una botella de vino blanco palmero. El pescado no estaba malo, pero no se puede comparar con lo que comimos más adelante en Puerto de Tazacorte a precios mucho más baratos. Fue el sitio en que más nos cobraron por una botella de vino palmero. El camarero se quedó sin propina cuando vimos que, junto con la cuenta, invitaba a un vasito de malvasía dulce a los de la mesa de al lado, y en cambio a nosotros no...


Puerto de Tazacorte

La Taberna del Puerto. Una magnífica y concurrida terraza junto a la playa, recomendada por Lonely Planet. Nos sentamos aquí a comer al mediodía del día que llegamos, mientras nos preparaban el apartamento. Una ensalada, una mediocre paella para 2, botella de vino blanco y cafés nos costó 16 € por cabeza. Se está muy bien fuera en las mesas, pero para comer pescado hay sitios mucho mejores en el mismo pueblo. Recomendable para tomarse tranquilamente una cerveza sintiendo la brisa del mar. El servicio es muy lento...

La Casa del Mar. En el primer bloque de pisos de nueva construcción, según vienes de la playa. Fuimos a cenar la primera noche que estuvimos en Puerto de Tazacorte, y repetimos las otras 2 noches que estuvimos por allí. Recomendable para comer pescado deliciosamente preparado a precios muy aceptables. Contad 18 € por persona por una ensalada o una sopa de pescado para 2, un par de pescados a la brasa, papas con mojo (las mejores que comimos en la isla), postres, 1 litro de vino blanco y cafés. En la cocina preparan el pescado 2 señoras mayores (una de ellas debería estar jubilada hace ya muchos años). El pescado se elige en el mostrador de la entrada, siguiendo las sugerencias de uno de los camareros que te explica el nombre de cada uno. Así, probamos peces que no conocíamos como el burro de mar, el pampano, morena frita (bastante mejor que en Santa Cruz), piquendo, vieja (muchísimo mejor que en Los Cancajos), siempre asados a la parrilla de forma excelente. Los postres, caseros, también son muy buenos, el quesillo con bienmesabe una bomba, y la crema de limón finísima.


Las Tricias

Bar Las Tricias. En la agradable plaza de este pueblo. Unas cuantas mesas de plástico en la plaza, junto a una bonita iglesia y un mirador con buenas vistas. En el bar/parrilla sacan comida sin pretensiones. Una ración de queso palmero, otra de pinchos morunos, una más de papas fritas y mojo, 2 pintas de cerveza y 1 barraquito (café estilo local), nos salió por 8 € cada uno.


Los Canarios

Arepera Yajaira. En la Calle General, cerca de la parada de autobús. Piblo comentó que aquí sacaban las mejores arepas de La Palma. Yo no probé todas las de la isla, pero las que nos sacaron aquí estaban buenísimas. Las pocas mesas de plástico que ocupaban la acera junto a la puerta del bar estaban muy cotizadas por los senderistas que llegaban al pueblo tras realizar la Ruta de los Volcanes. Allí, con una arepa y una pinta de cerveza, disfrutando del sol invernal de Los Canarios, tras una larga caminata, se estaba de vicio...


Como resumen, y por destacar algunos de los restaurantes que probamos: para comer pescado, La Casa del Mar en Puerto de Tazacorte; para comer carne, Chipi Chipi, en las alturas de Santa Cruz; para probar especialidades palmeras y buen vino de la isla, el Centro Gastronómico Palmero, en Santa Cruz; para comer buenas arepas, Arepera Yajaira, en Los Canarios.

Oracio

[Oracio Holiveira]

LOS ANTEPASADOS DE LOS PALMEROS

Siempre había leído que antes de que los españoles llegaran a las Islas Canarias, éstas estaban pobladas por gentes descendientes del Norte de Africa, de origen bereber. En la Palma eran conocidos como benahoares.

Pero parece ser que ésta no es la única teoría al respecto. El 29 de diciembre, un día después de llegar a la isla, entramos a tomar una cerveza en el bar que se encuentra junto a la estación de autobús de Las Lomadas, después de una larga jornada disfrutando de la ruta por el bosque de Los Tiles y los Nacientes de Marcos y Cordero. Teníamos 45 minutos hasta la llegada del autobús y nos pusimos a leer la prensa del bar.

En la portada del Diario de Avisos, aparecía la noticia del hallazgo de los restos de un barco vikingo en una de las playas de Tenerife. Según el artículo esto ponía en duda el origen bereber de los antiguos habitantes de las islas. Como fundamento de la noticia, explicaban muchas de las cosas en común que tienen actualmente los canarios y los escandinavos, empezando por el hecho de que un noruego, Fred Olsen, dirija la principal compañía naviera de las islas. Sólo cuando leímos la entrevista a un científico de la Universidad del País Vasco, poniendo en duda la teoría, sugiriendo un origen vasco de los restos del barco y pregonando que “para vikingos, los vascos”, nos damos cuenta de que el diario es del día anterior, 28 de diciembre, y que se trata de una inocentada...

La noticia completa en:

http://www.diariodeavisos.com/content/151989

Oracio

[platyno]

Esta info me viene como anillo al dedo, en unas pocas semanas visitaré esta bella isla

Saludos a los foreros!

[Oracio Holiveira]

Me alegra de que te valga la información, platyno!

A ver si acabo ya el relato, que ya solo me queda la información sobre Santa Cruz, Puerto de Tazacorte, las rutas de senderismo y las rutas en coche...

Que lo pases bien en La Palma. Seguro que sí!


SANTA CRUZ DE LA PALMA

Al aproximarse a ella en autobús, cruzando la zona industrial alrededor del puerto, y atisbando las altas torres que conquistan las paredes del circo montañoso que rodea la ciudad, la capital de la isla no cautiva en absoluto al visitante. Llegando por mar se tiene exactamente la misma impresión.

Pero esto cambia en cuanto se recorren las calles que forman la parte antigua de la ciudad. Escondidas a la vista desde el puerto, la calle O’Daly y su continuación Pérez de Brito forman la principal arteria de la ciudad: empedrada, casi peatonal y siempre animadísima. Aquí es donde encontramos la mayoría de los ejemplos de arquitectura colonial. El Palacio Salazar y las muchas balconadas, clásicas de la isla, son lo que más llaman la atención (también se encuentran algunas de ellas, espectaculares, en algún tramo de la Avenida Marítima).

Pero lo que más nos gustó de la ciudad fue recorrernos sus callejuelas, pasadizos y escaleras, que comunican varias coquetas plazas, algunas de ellas dominadas por bellas iglesias. Cada una de ellas es una grata sorpresa para el viajero que callejea por Santa Cruz.

Al inicio de la calle O’Daly, unas escaleras llevan a la preciosa Ermita de Nuestra Señora de la Luz. Desde fuera, a través de un ventanuco se puede contemplar su barroco altar. Desde aquí, la calle San Telmo, de coloridas fachadas, lleva hasta la Plaza e Iglesia de Santo Domingo.

Justo donde termina O’Daly y comienza Perez de Brito, enfrente del espectacular ayuntamiento renacentista,  unos escalones llevan a la imponente Plaza de España y su Iglesia de San Salvador. Siguiendo por Pérez de Brito se llega a la Placeta Borrero, por las tardes ocupada por varios puestos ambulantes que daban un ambiente hippy al centro de la ciudad. Más adelante aún, la arbolada Plaza de la Alameda. Desde aquí, un par de callejuelas te llevan a la Plaza e Iglesia de San Francisco, una belleza inesperada entre el laberinto de pasadizos.

Fue una gozada pasearse por todas estas plazas y callejuelas, casi siempre al atardecer o ya de noche, ya que por el día nos recorríamos el resto de la isla. Después de 5 días en la ciudad nos sentíamos ya como en casa. Solo una pega: la cutre decoración navideña en los edificios, con estrellas luminosas y papanoeles escalando por las ventanas, conseguía deslucir un poco las magníficas fachadas.

Coincidimos con 2 días de fiestas en la ciudad, donde además los fines de semana también es fácil encontrar juerga nocturna.

En Nochevieja, todo se cierra hasta medianoche, pero a partir de la una de la mañana todo el mundo sale con sus mejores galas, hay conciertos en la Plaza de España, y se junta mucha gente en la calle. Mucha marcha...

Y más marcha aún la noche de Reyes. Tras la cabalgata de Reyes, y de que toda la ciudad pase la tarde estresada comprando los últimos regalos (las tiendas abren ese día hasta las 12 de la noche!), los jóvenes de la ciudad salen de nuevo engalanados para aguantar toda la noche. Al día siguiente, mientras salíamos con nuestras mochilas camino al aeropuerto, la gente aún continuaba la fiesta...

Oracio

[Oracio Holiveira]

PUERTO DE TAZACORTE

Puerto de Tazacorte es, como su propio nombre indica, el acceso al mar de Tazacorte, un pequeño pueblo enclavado en una pequeña meseta no lejos de la costa Oeste de La Palma. Este acceso al mar se sitúa exactamente en la desembocadura del Barranco de las Angustias.

Hasta hace pocos años, aquí sólo existían el pequeño puerto, la playa contigua y un minúsculo pueblo, compuesto por 2 pequeñas calles de casas descoloridas. En la foto del pueblo que aparece en la guía Landscapes of La Palma aún se aprecia el color crudo de las edificaciones de esta parte del pueblo.

Hoy en día, las fachadas de estas 2 pintorescas calles lucen alegres colores pastel, han aparecido modernos bloques de apartamentos hacia el interior del barranco, se ha acondicionado la playa, y se ha construido un enorme puerto, en un hasta el momento fracasado intento de hacer llegar hasta aquí las rutas de los gandes ferrys. Entre el pueblo y el nuevo puerto, pegados a las paredes del acantilado, se construyen nuevos bloques de apartamentos. Afortunadamente, la orografía del lugar no dejará construir mucho más...

El ambiente en el pueblo es de tranquilidad absoluta, sobre todo a partir del atardecer, cuando ya se han ido la mayoría de los visitantes que han venido a pasar el día. Los anocheceres son espectaculares: se disfruta al mismo tiempo de la puesta de sol en el mar y de las montañas que rodean la Caldera de Taburiente cambiando de color hasta llegar a un rojo intenso.

Las infraestructuras en el pueblo no son muchas: una tienda de ultramarinos, una heladería, media docena de chiringuitos y/o restaurantes, 2 ó 3 terrazas donde tomar una cerveza, media docena de casas con apartamentos en alquiler. Para que hace falta más?

Resumiendo, Puerto de Tazacorte es una espléndida base para recorrerse parte Oeste de la isla de La Palma, aunque es obligatorio estar motorizado para ello. También es un lugar excelente donde descansar unos días despues de recorrerse la isla caminando. Cuando volvamos a La Palma, volveremos a pasar unos días aquí.

Oracio

[Oracio Holiveira]

RUTAS DE SENDERISMO

En este apartado describiré las rutas realizadas con tiempos de marcha superiores a 2 horas. Las rutas en las que tardamos menos de ese tiempo las he incluido en otro apartado llamado PASEOS.

Los tiempos indicados son los que tardamos nosotros, incluyendo paradas para sacar fotos, beber agua y comer.

Ruta senderismo 1. El bosque de Los Tiles y los Nacientes de Marcos y Cordero.

Duración: 7 horas.
Recorrido: Las Lomadas – bosque de Los Tiles – Nacientes de Cordero – Nacientes de Marcos – Casa del Monte – Las Lomadas.

Una de las joyas del senderismo en la isla. Nosotros, al contrario que Kirby, realizamos la vuelta completa y en sentido contrario, empezando y terminando el recorrido en el barrio de Las Lomadas, justo antes de cruzar el gran puente que lleva directamente hasta Los Sauces.

Para llegar hasta allí cogimos la guagua (se me olvidó comentar antes que así llaman en la isla a los autobuses) de las 7.15 h. de la línea 2, de Santa Cruz a Los Llanos por el Norte. Las guaguas hacia el Norte de la isla salen de la parada que se encuentra junto a la Plaza (más bien rotonda) de la Constitución, entre el casco antiguo y el puerto, y paran también en un par de sitios a lo largo de la Avenida Marítima. El billete hasta Las Lomadas cuesta 2,25 €, utilizando la tarjeta/abono de guaguas (ver apartado TRANSPORTES).

A las 8.00 h. nos bajábamos en Las Lomadas (300 m. de altitud), justo antes del amanecer (en Navidades hay unas 10 horas de luz solar). Antes de la construcción del puente que atraviesa el Barranco del Agua hasta Los Sauces, la guagua bordeaba el barranco y esto permitía acortar 1,5 km. de carretera, bajando justo en el cruce que lleva al Centro de Visitantes. Ahora hay que caminar este tramo de carretera, que han hecho de sentido único para los automóviles, dejando la mitad de la calzada para uso exclusivo del senderista.

Tras este primer tramo seguimos la carretera que sube al Centro de Visitantes, y 500 m. antes de llegar aquí, nos desviamos por una pista, donde comienza el sendero balizado PR LP6, que ya no abandonamos en todo el circuito.

Tardamos 3h. 45 min. en recorrer todo el camino de subida hasta el punto más alto de la travesía, los Nacientes de Cordero (1500 m.). La subida es larga, pero llevadera, sobre todo por los impresionantes paisajes que se atraviesan.

Primero el bosque primario dominado por los gigantescos tiles, que no dejan en ningún momento pasar la luz diurna. Luego llegamos a un desvío de 5 minutos, donde siguiendo un bonito camino por un cresterío llegamos al Mirador del Espigón Atravesado, curioso nombre para un mirador desde donde hay una vista increíble de 360º del circo que lo rodea. Más tarde seguimos caminos escalofriantes por el borde de un par de barrancos, donde aprovechamos un poco de luz diurna para comer algo al sol. Por último continuamos por el fondo de otro barranco, por resbaladizos pasos donde nunca llega la luz del día.

Por fin llegamos a los Nacientes de Cordero, un circo rodeado de altas paredes verticales, con varias fuentes naciendo de las paredes. Un buen sitio donde llenar las cantimploras, vacías después de toda la subida. Si no fuera por el frío provocado por la falta de luz solar, al menos en invierno, sería un buen lugar para pegarse una refrescante ducha tras el esfuerzo realizado. En todo el camino de subida, no nos cruzamos con nadie.

A partir de aquí continuamos por un camino precioso y completamente llano junto al canal, que nos acompañaría casi siempre durante la siguiente hora y media. Por el camino atravesamos hasta 13 estrechos y divertidos túneles. Linterna o frontal obligatorios, así como un poncho o chubasquero, y también un poco de atención para no romperse la crisma en los túneles, como estuve a punto de hacer yo...

Poco después de los Nacientes de Cordero, dejamos momentáneamente el canal para bajar por un vertiginoso camino hasta los Nacientes de Marcos (1450 m.), mucho más espectaculares que los primeros, con agua cayendo por todos lados, creando un ruido ensordecedor. Aquí nos cruzamos con los primeros senderistas que hacían la ruta en sentido contrario.

Después de los Nacientes de Marcos comienza el túnel más divertido de todos, con agua cayendo desde todas las direcciones. Es como meterte en un túnel de lavado de coches, pero mucho más estrecho. Para nosotros fue incluso más divertido, ya que nos cruzamos allí dentro con un grupo de 20 fornidos alemanes...

Durante el resto del camino junto al canal, prácticamente llano, el paisaje de profundos barrancos siguió siendo espectacular, a veces incluso bajo la luz del sol, que por fin vimos en toda su intensidad para darnos cuenta de que hacía un día espléndido, completamente despejado.

Nos paramos a comer al final del canal, en un merendero conocido como Casa del Monte, justo donde llegan los taxis 4x4 que ahorran la subida a los senderistas que realizan la ruta en sentido contrario. Vimos llegar a uno de los taxis con varios pasajeros, pero resistimos la tentación de preguntar la tarifa de bajada. Así que después de comer emprendimos la empinada cuesta abajo, siempre por un espeso bosque, hasta Las Lomadas. De nuevo el bosque era tan denso que la luz del día no llegaba a entrar en su interior.

A las 3 de la tarde llegamos a Las Lomadas, nuestro punto de partida, con tiempo para disfrutar de un par de cañas en el restaurante del barrio, antes de coger la guagua de vuelta a Santa Cruz a las 15.50 h.

A las 16.30 h. estábamos de vuelta en la capital.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Ruta senderismo 2. La Ruta de los Volcanes, desde el Centro de Visitantes de La Caldera hasta Los Canarios.

Duración: 7 ½ horas.
Recorrido: Centro de visitantes de la Caldera – Refugio del Pilar – Ruta de los Volcanes – Los Canarios.

Segundo día de excursionismo en la isla, y segunda joya senderista.

Para realizar la travesía, mucha gente coge un taxi hasta el comienzo de la ruta propiamente dicha, en el Refugio del Pilar. Según nos dijo la recepcionista de La Fuente, esto puede costar entre 30 y 35 €.

Nosotros decidimos alargar un poco la caminata y comenzar el recorrido en el Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente, poco antes de llegar a El Paso. Desde Santa Cruz cogimos a las 7.15 h. la guagua de la línea 1 a Los Llanos por la cumbre. La única parada en Santa Cruz es junto a la Plaza de la Constitución. Esto es válido para todas las guaguas que salen en dirección Sur y Oeste desde la capital. El billete hasta el Centro de Visitantes nos costó 2,05 € por persona.

Por el camino, poco antes del amanecer, disfrutamos de magníficas vistas de la isla del Tenerife y la silueta del Teide. A las 7.45 h. comenzamos a caminar junto desde el Centro de Visitantes (875 m.).

Siguiendo la carretera en dirección a El Paso, a 200 m. cogimos la carretera donde comienza el sendero PR LP14, que nos llevó hasta el refugio del Pilar en hora y media de interesente subida. Primero por una pista que atravesaba un pinar, que nos recordaba cualquier monte de Euskadi, luego por un terreno de ceniza volcánica salpicado por algunos pinos de un verde intensísimo, por último por un denso bosque de curiosos pinos conquistados por el musgo. En algunas partes del camino tuvimos preciosas vistas sobre la caldera de Taburiente y sobre el mar de nubes atravesando la Cumbre Nueva, como una caudalosa cascada.

Llegamos por fin al Refugio del Pilar (1.450 m.), un área de acampada donde vimos llegar bastantes senderistas en coche propio y en taxi, para comenzar allí el recorrido. La inmensa mayoría eran alemanes. Picamos algo en una de las mesas del área de acampada y llenamos las cantimploras (no hay ninguna fuente hasta poco antes de llegar a Los Canarios).

Comenzamos por fin la llamada Ruta de los Volcanes, siguiendo las marcas rojas y blancas del sendero GR131. La primera parte del camino continuamos entre pinares, con algunos claros que ofrecen buenas vistas hacia atrás. De nuevo la Caldera y el mar de nubes sobre la Cumbre Nueva. También la punta del Teide sobre la niebla que cubría la isla de Tenerife.

Decidimos bordear el volcán de Birigoyo (1.800 m.).Continuamos ya por senderos entre la lava volcánica hasta el Hoyo Negro, un inmenso cráter con verticales paredes, que permiten asomarse casi al abismo. En todo este tramo el viento era gélido, a pesar de un cielo completamente azul. Pasamos también junto al cráter del Duraznero, un bello cráter circular poblado de verdes pinos que crecían en mitad de la arena volcánica, antes de acometer la subida final al Volcán de la Deseada (1.945 m.), el punto más alto de la Ruta de los Volcanes. Desde aquí arriba las vistas eran increíbles. Al fondo se veían las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, estas 2 últimas medio difuminadas entre la bruma. Allá abajo se apreciaba toda la costa Oeste de La Palma, Tazacorte, Los Llanos y las paredes de la Caldera de Taburiente encima de estos pueblos.

Comenzamos a bajar medio corriendo por una ladera de gravilla, muy divertido. Seguimos por un precioso valle “lunar” de lava, hasta un bosque de pinos, en una especie de hondonada protegida del viento, con vistas a la pirámide del volcán Martín. Mucha gente se paraba aquí para comer y tomar el sol durante un rato. Nosotros también lo hicimos.

Tras el descanso seguimos bajando, desviándonos del sendero durante un par de minutos para apreciar el impresionante colorido del cráter del volcán Martín. Continuamos por otro de esos pinares donde los árboles crecen, de forma increíble, en mitad de las rocas volcánicas.

A unos 1.200 m. de altitud, un cartel nos indicaba el camino hasta la fuente de Los Roques. Aquí hay que sopesar seriamente si necesitáis llenar vuestras cantimploras o podéis llegar hasta Los Canarios con lo que os queda de agua. El camino hasta la fuente sigue una empinadísima cuesta que te hace descender 70 m. hasta llegar a ella, y te hace recordar que luego tienes que volverlos a subir. Y lo peor es que la fuente está junto a un popular merendero donde me encontré a un grupo en pleno proceso de preparación de su barbacoa y degustación de vino. Si además lo único que me ofrecieron fue un vaso de plástico para beber agua de la fuente, es lógico que tardara lo menos posible en llenar las cantimploras y subir de nuevo la dura cuesta hasta el sendero principal, donde me esperaba la Sra. Holiveira.

Tras saciar del todo nuestra sed, continuamos el agradable descenso hasta la parte superior de Los Canarios, adonde llegamos sobre las 3 y cuarto de la tarde. Los Canarios, un pueblo situado a 750 m. de altitud, es la cabecera del municipio de Fuencaliente, que ocupa todo el Sur de la isla. Es un bonito y soleado pueblo dominado por su iglesia situada en la parte más alta. Comprobamos que la siguiente guagua hacia Santa Cruz no salía hasta las 16.30 h, así que ocupamos una de las mesas junto a la entrada de la arepera del pueblo y nos quedamos allí tomando el sol y bebiendo cervezas hasta la hora de salida de la guagua. Poco a poco el bar se fue llenando de alemanes que terminaban la travesía y se dedicaban también a las pintas de cervezas.

La guagua salió a su hora (2,90 € el billete hasta Santa Cruz), y una hora después , a las 17,30 h, estábamos de nuevo en la capital.

Oracio

[Oracio Holiveira]

Ruta senderismo 3. El Camino Real, desde La Galga hasta San Andrés y el Charco Azul.

Duración: 3 ½ horas.
Recorrido: La Galga – PR LP5 – Camino Real (GR130) – San Andrés – El Charco Azul.

El último día del año nos tomamos las cosas con más tranquilidad y nos propusimos recorrer una parte del GR130 o Camino Real de la Costa, terminando con un buen baño en el mar, para aprovechar el espléndido día que nos hizo.

Esta vez no madrugamos mucho, y como en domingo la frecuencia de las guaguas disminuye bastante, al final cogimos la guagua a las 10.15 h., línea 2 hacia Los Llanos por el Norte. El billete hasta el pequeño barrio de La Galga, en el municipio de Puntallana, nos costó 1,55 € y el trayecto dura 25 minutos. Nos bajamos en el primer sitio donde para la guagua tras atravesar tres cortos túneles consecutivos.

A las 10.45 h., nada más bajar de la guagua, comenzamos a descender siguiendo las señales amarillas y blancas de PR LP5. Este camino enlaza el barrio de La Galga (400 m.) con el GR130, siguiendo una de las paredes de un espectacular barranco.

Al principio el sendero estaba un poco cerrado por la vegetación y casi había que usar el machete para recorrerlo, pero enseguida la vegetación desapareció y seguimos por un estrecho, vertiginoso, y a tramos peligroso sendero colgado del barranco. Pasamos junto a varias cuevas en mitad de la pared vertical, algunas de ellas transformadas en chabolas para animales. Había que ser capaz de traer los animales hasta aquí! Las vistas de las paredes verticales del barranco bajando hacia el mar eran magnífi