Relato de viaje a Tanzania

[Oracio Holiveira]

 
PREPARATIVOS DEL VIAJE

En octubre del 2004, un grupo de 5 amigos nos planteamos la posibilidad de subir en agosto del 2005 al Kilimanjaro. En febrero 2005 nos pusimos manos a la obra para preparar el viaje.

La mayoría disponíamos de poco más de 2 semanas de vacaciones en agosto, así que decidimos incluir una semana de safari en el viaje (2 amigos de los 5 eran más afortunados y disponían de una semana más, así que se quedaron en el país esa semanita)

Lo primero que hicimos fue buscar un vuelo que se adaptara a nuestras fechas. Lo más barato que encontramos (en febrero) fue un Londres - Addis Abbeba - Kilimanjaro Airport (ida 6 agosto / vuelta 21 agosto) por 840 €, con Ethiopian Airlines. A esto hay que añadirle 90 € del Bilbao - Londres (ida 5 agosto / vuelta 22 agosto) con EasyJet, lo que además nos permitió añadir 24 agradables horas de visita en Londres al comienzo del viaje. Los precios son con tasas y demás incluidas.

Lo siguiente fue preparar el itinerario. Consultando las guías de viaje que compramos y tras muchas horas de e-mails y cenas entre los 5 viajeros, nos decidimos a visitar lo siguiente:
- Parque Nacional Tarangire
- Parque Nacional Lago Manyara
- Crater del Ngorongoro
- 2/3 días de senderismo entre el Ngorongoro y el lago Natron
- Ruta Machame, en 7 días, de ascension al Kilimanjaro.

Todos estos sitios están en un radio de 200 km alrededor del Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro, que está a medio camino entre las 2 ciudades principales del Norte de Tanzania: Arusha (la base para visitar los parques nacionales) y Moshi (la base para subir al Kilimanjaro).

Dejamos fuera el Serengeti, ya que el transporte por tierra suponía un día entero de ida y otro de vuelta, para llegar hasta donde andan los bichos en esa época del año, o bien añadir un transporte en avioneta, que encarecía mucho el viaje. Queda reservado este espectacular parque para otra ocasión...

Consultando las guías e Internet, enseguida nos dimos cuenta de que lo ibamos a tener complicado para hacer el viaje por nuestra cuenta. Los motivos principales son los siguientes:

- No existe transporte público entre los parques nacionales y es muy escaso lo que hay entre pueblos en las cercanías de ellos.
- La unica opcion para visitar el interior de los parques es alquilar un 4x4 en los pueblos cercanos (con o sin conductor) y en muchos de ellos además un guía y/o conductor oficial.
- El trek de varios días entre Ngorongoro y el lago Natron es sencillamente imposible hacerlo por tu cuenta, ya que estás obligado a llevar un guía y además, el transporte al punto de partida es muy complicado (probablemente se llegue antes desandando el camino, que en transporte rodado!).
- Para subir al Kilimanjaro, es obligatorio llevar un guía oficial, y encontrar un guía que quiera subir sin porteadores es muy dificil (no es imposible, por referencias en las guías y en Internet, alguno hay que lo hace, pero nosotros no vimos ninguno mientras subiamos).
- Tras hacer unos primeros cálculos, y suponiendo que nos diera tiempo a completar el itinerario en el tiempo que disponíamos, parecía más caro alquilar el coche sin conductor en cada parque que hacerlo todo al mismo tiempo a traves de una agencia, e incluyendo el conductor (incluso teniendo en cuenta que eramos el numero ideal para alquilar un 4x4, ya que la mayoria estan preparados para 5 personas).

Así que, sin que sirva de precedente, nos decidimos a montar el viaje en "organizado".

Una vez analizado a posteriori, creo que acertamos. Pero esto sólo es válido para el circuito de parques nacionales y la subida al Kili. El resto de Tanzania se puede visitar sin ningun problema en tranporte publico (como ejemplo, los 2 que siguieron por allí una semana más se recorrieron a su aire los pueblos de las montañas Usambara). Y tengo claro que el próximo viaje a este magnifico pais, una vez visitadas sus maravillas naturales más grandiosas, será más enfocado al conocimiento de las gentes que viven allí, sin tener que utilizar los intermediarios que suponen las agencias.

Oracio

[Oracio Holiveira]

AGENCIAS ESPAÑOLAS VS AGENCIAS TANZANAS.

Con el itinerario planificado, en abril nos dedicamos a enviarlo a varias agencias de Arusha y Moshi, que encontramos en las guías de viaje y en la pagina web de la oficina de turismo de Tanzania, donde aparece una lista de agencias con licencia.
www.tourismtanzania.go.tz/IPA_Information.asp?hdnGroupID=4&hdnLevelID=5&hdnlocaleid=1

Para el safari+trek nos decidimos por la agencia Swala Safaris, en Arusha ( www.swalasafaris.com ).
El itinerario contratado fue el siguiente:
- Transporte desde el Aeropuerto de Kilimanjaro a Arusha (tampoco aquí hay transporte publico).
- Noche en Arusha
- Visita al Parque Nacional Tarangire
- Visita al Crater de Ngorongoro
- 2 dias de trekking desde el Crater del Embakaai al lago Natron, con subida opcional al volcán Oldonyo Lengai (esta travesía la llaman Crater Highlands Trek)
- Visita al Parque Nacional Lago Manyara
- Vuelta a Arusha

El precio de 700 US$ por persona incluía lo siguiente, para un grupo formado solamente por nosotros 5:
- Transporte en 4x4 (praparado para 5 personas) con conductor/guia durante todo el recorrido (excepto el trekking, claro)
- Guía masai + cocinero + portaje en burros + 2 noches en tienda de campaña durante el trekking
- 2 noches en campamento permanente (grandes tiendas fijas) en Mto wa Mbu
- 1 noche en campamento permanente en el lago Natron (en tienda de campaña, ya que estaban llenas las tiendas fijas).
- 1 noche de hotel en Arusha
- Comidas durante el recorrido
- Entradas a los parques nacionales.

Elegimos esta compañía por los siguientes motivos.
- Era la que más se acercaba al itinerario que queríamos (lo unico que no nos pudieron ofrecer fue pasar una noche en un lodge al borde del crater del Ngorongoro, el motivo: en abril ya no quedaba ninguna plaza para agosto en ninguno de los 4 que existen!!!).
- Según lo que vimos en su pagina web, eran los que más experiencia parecian tener en los treks del Ngorongoro al Natron, ya que eran los que más alternativas ofrecían, y además, son los dueños del unico campamento permanente en la zona.
- Ofrecian la mejor relacion calidad/precio de los campamentos permanentes (en realidad eran los más baratos con diferencia y al menos para nosotros el nivel era excelente, no quiero ni imaginar lo que ofrecian los que eran mucho más caros).

Una vez allí, absolutamente ninguna queja. Organizacion y servicio impecable.


Para la ascension al Kilimanjaro elegimos la agencia Ahsante Tours, en Moshi ( www.ahsantetours.com ).
El itinerario fue el siguiente:
- Traslado desde Arusha a Moshi
- Noche en Moshi
- Ruta Machame de ascension al Kili en 7 días
- Noche en Moshi

El precio de 820 US$ por persona incluía lo siguiente, para un grupo formado solamente por nosotros 5:
- 2 noches de hotel en Moshi
- 6 noches en tienda de campaña durante la ascension
- 10 porteadores + guia + guia asistente (al final fueron 15 porteadores en lugar de 10)
- Permisos del parque (esto supone casi 500 US$ por persona)

Elegimos esta agencia basicamente por el precio (era la más barata entre las que tenian licencia y eran recomendadas en alguna guía).

Una vez allí, solo un motivo de queja, el estado de las tiendas de campaña, que necesitaban ser renovadas. Mi recomendacion es llevar desde aquí todo el material tecnico: colchoneta aislante, saco y tienda (nosotros solo llevamos los 2 primeros). La otra alternativa es contratar una agencia mucho más cara (si quieres puedes pagar más de 2000 US$ y te suben hasta un water para ti solito, pero por mucho menos de la diferencia de precio te puedes comprar todo el material necesario.

Por lo demás, en lo que respecta a organizacion, comida, experiencia del guía, etc. nada que reprochar.


Resumiendo: el total del viaje por persona es:
Vuelo Londres - Kilimanjaro i/v - 840 €
Vuelo Bilbao - Londres i/v - 90 €
Safari + trek (700$) - 585 €
Kilimanjaro (820$) - 685 €

TOTAL - 2.200 €

Estos 2.200 € es lo que viene a costar en una agencia de aventura española el vuelo más una ascension al Kili por la ruta Machame en 7 días, sin incluir la semana de safari, así que el ahorro es más que considerable. No he encontrado nuestro itinerario en ninguna agencia de aquí, pero mirando algo equivalente no bajaría de 3.000 €

Por ultimo, tras lo visto antes y durante el viaje, quería recomendar la experiencia de reservar directamente con agencias locales en Tanzania.

Las ventajas de las agencias locales son, en mi opinion, las siguientes:
- Evidentemente, la primera es el precio
- Mayor facilidad para formar grupos pequeños. En las agencias de aventura lo normal es formar grupos de 15. Nosotros hicimos uno nosotros 5, por lo que en todo momento decidiamos nosotros solos los posibles cambios de planes.
- Las agencias locales son mucho más flexibles a peticiones de cambios no programados, tal como comprobamos en esta ocasion.
- En nuestro caso tanto las agencias que contratamos como los hoteles que nos reservaron eran gestionados por tanzanos. Para mí, esto es importante. Ya que viajamos a un pais del tercer mundo, por lo menos que todo nuestro dinero quede en las manos de la gente de allí.

La unica ventaja que podría tener el contratar el viaje en una agencia española es que haya un guía europeo que haga de intermediario y traductor, en el caso de que las personas que viajen no hablen inglés. Pero el guia europeo no siempre es una ventaja. Hemos visto varios casos, sobre todo en grupos de italianos, con su guia italiano, en el que el guía se negaba a negociar con la agencia local un sencillo cambio de horarios, simplemente por falta de ganas de discutirlo y nosotros alucinabamos viendo que no ponian ningun problema a nuestras peticiones.

Oracio

[Oracio Holiveira]

FUENTES DE INFORMACION

Las guias utilizadas para preparar el itinerario fueron las siguientes:

- Guia Lonely Planet de Tanzania. Edicion 2002. En castellano.
http://www.lonelyplanet.es/guide/tanzania.htm
- Guia Rough Guide de Tanzania. Edicion 2003. En inglés.
http://www.roughguides.com/store/details.html?ProductID=360

Vista la diferencia tanto en la cantidad como en la calidad de la informacion, la LP se quedó en casa. Viendo mis ultimas experiencias, como Lonely Planet no reaccione, creo que le van a comer completamente la tostada los de Rough Guides, al menos en el mercado de guías en inglés. No hay más que ver las librerías de los aeropuertos de Londres, donde la seleccion de ambas editoriales era ya muy similar.

- Kilimanjaro - A Trekking Guide to Africa's Highest Mountain. Edicion 2003. En inglés.
http://www.trailblazer-guides.com/books/

Un excelente libro que detalla todas la posibles rutas de ascension al Kilimanjaro e informa de cómo organizar la subida.

Además, en los foros en inglés y en francés de Lonely Planet coneguí mucha informacion de la que no viene en las guías.

Oracio

[Oracio Holiveira]

LINEAS AEREAS

Quería valorar las 2 lineas aéreas que hemos utilizado para este viaje.

Easyjet. www.easyjet.com
Trayecto Bilbao / Londres (i/v - 90 €)
Los 2 trayectos en hora, ningún problema que destacar.

Ethiopian Airlines. www.flyethiopian.com
Trayecto Londres - Addis Abbeba (con escala técnica en Roma) y Addis Abbeba - Kilimanjaro (i/v - 840 €)
Lo más curioso fue que cuando fuimos a reservar el billete, costaba la mitad coger el avión en Londres que en Roma, ¿quién entiende a las lineas aéreas?
Nuestra mayor preocupación, visto el itinerario, era que nuestras mochilas llegaran a la vez que nosotros. Pues bien, ningún problema, ni a la ida ni a la vuelta.
Ningún retraso en ninguno de los 4 trayectos realizados.
Aviones modernos, buena y amigable tripulación y una de las mejores comidas que he disfrutado en un avión.
Una compañia a tener en cuenta para volar a muchos puntos de Africa.

Además, al aterrizar en Addis Abbeba, pudimos apreciar el verde color de la meseta donde se encuentra esta ciudad, a 2500 m. de altura. Esto y el colorido de las tiendas del aeropuerto fue suficiente para hacer que me interesara por Etiopia y soñar con un futuro viaje allí.

Oracio

[Oracio Holiveira]

LONDRES

No se si este es el sitio para hablar de Londres, pero bueno...

De los 5 que ibamos en el viaje, el unico que no conocía Londres era yo (lo más cerca que había estado era el aeropuerto de Heathrow). Es más, todos los demás han vivido temporalmente en Inglaterra y 2 de ellos en el mismo Londres, así que esta vez tocaba dejarse llevar.

Teníamos más de 24 h. para visitar esta enorme ciudad, pero tampoco queríamos estresarnos viendo monumentos.

Pasamos una tarde paseando por Greenwich, al anochecer dimos unas vueltas por el centro alrededor del Covent Garden. La mañana siguiente la pasamos viendo la exposición de Frida Kahlo en la Galeria Tate (impresionante...) y recorriendo el Candem Market, y eso es todo...

Fueron unas horas agradables... y caras. Gastamos más en gastos varios (transporte, comidas y bebidas) en 24 h. en Londres que en todo el resto del viaje en Tanzania.

Dormimos en un albergue del centro por 100 libras una habitacion para 5. El Generator ( www.the-generator.co.uk ) es el tipico albergue donde los jovenes europeos pueden pasarse una semana en Londres sin salir del albergue. Tienes todo lo necesario, hasta quinitos organizados por el albergue. En fin... si encontrais algo por el mismo precio o más barato, no lo dudéis, seguro que tiene más encanto.

En cuanto a la comida, probamos una comida en un tipico pub inglés, una cena en un hindú, y otra comida en uno de los puestos de supuesta comida china en Candem Market. Con mucha diferencia, el mejor sitio, el pub inglés (y no el más caro).

Y por ultimo las cervezas. Me sorprendió que la cerveza rubia fuera siempre importada, así que me dediqué por entero a la tostada, que me parecio buenisima. Eso sí, pagando entre 2 y 3 libras cada pinta segun el sitio donde la bebías.

Oracio

[Oracio Holiveira]

 
ARUSHA

Poco puedo decir de Arusha.

Llegamos un domingo a las 6 de la tarde (el conductor de Swala Safaris estaba esperandonos en el aeropuerto, como prometido) y salíamos al día siguiente a primera hora de safari.

En el hotel de Arusha solo teníamos reservado el desayuno, para así poder salir a dar una vuelta y a cenar en algún sitio, pero para nuestra sorpresa, la agencia nos invitó a cenar en el mismo hotel donde nos hospedábamos, por lo que lo único que conocimos en Arusha fue un par de baretos en las 2 calles adyacentes al hotel, donde probamos las 2 cervezas más populares de Tanzania, cuyos originales nombres son "Safari" y "Kilimanjaro". Para el resto del viaje nos quedamos con la Safari, algo más fuertecilla y con más sabor, aunque también me gustó mucho otra que probé más tarde, con el también original nombre de "Serengeti".

En Arusha nos cobraron 1.500 Tsilings (1,2 €) por 1/2 litro de cerveza, aunque más tarde descubrimos que podían ser mucho más baratas.

La primera gran sorpresa: no vimos ningún turista en las 2 horas que estuvimos cerveceando de noche por Arusha, ni por la calle, ni en los bares, a pesar de entrar en bares que venían en la Rough Guide. Cuando fuimos a Moshi, pasó algo parecido, se veian muy pocos blancos (ellos nos llaman "wazungu") por las calles de la ciudad, y practicamente ninguno despues de anochecer. La explicacion que le dimos es que la gran mayoria va directamente a dormir a los lodges de los parques nacionales, sin pasar por estas 2 atractivas ciudades.

Oracio

[Oracio Holiveira]

PARQUE NACIONAL TARANGIRE

Primer día de safari, tras hora y media de carretera desde Arusha.

El medio de transporte era un 4x4 con 5 plazas atrás y aberturas en el techo. Lo llevaba Peter, nuestro conductor para toda la siguiente semana.

Estuvimos casi 10 horas recorriendo la parte norte de este magnífico parque, tal vez el que más me gustó de los que vimos.
Y me gustó mucho porque, aparte de los animales, la parte norte del parque esta repleta de gigantescos acacias y baobabs solitarios en medio de la sabana, lo que le da un ambiente especial. Además, la densidad de 4x4 recorriéndolo es muchisimo menor que en otros lugares como el Ngorongoro y el Serengeti

La gran temporada seca (de junio a setiembre) es la mejor epoca para ver animales en este parque, ya que en esa época todos se concentran en las inmediaciones de río que lo atraviesa, el Tarangire.

Grandes manadas elefantes, cebras, ñus, todo tipo de antilopes, jirafas,... aparececían ante nuestra vista en gran cantidad y desde muy cerca. Avistamos tambien a un par de leopardos sesteando en las ramas de sendos baobabs lejanos (prismaticos obligatorios). El mayor espectáculo nos lo dio una pareja de impalas entrechocando sus cuernos a 3 metros de nuestro coche.

Solo nos adentramos un poco en la mitad sur del parque, donde lo que abundan son las marismas, que harían las delicias de cualquier aficionado a las aves (deben habitar esas marismas más de 500 especies diferentes de pájaros).

Resumiendo: sobredosis de bichos para el primer día. Cuando salíamos del parque aún no nos creíamos todo lo que habíamos visto.

Para dormir fuimos a uno de los campamentos permanentes que tiene Swala Safaris en las cercanías de algunos parques. El Migunga Forest Camp, en Mto wa Mbu, un villorrio justo en el centro del Tarangire, Lago Manyara y Ngorongoro, ofrecía bastantes más lujos de los que esperabamos para ser lo más barato que había en este tipo de campamentos: cada tienda disponía de baño completo al aire libre (con ducha caliente), 2 camas de las de verdad, porche a la entrada con sillas, cervezas frias en el bar del campamento,... Y eso en un sitio donde la única energía disponible era la solar.

Oracio

[Oracio Holiveira]

CRATER DEL NGORONGORO.

El crater del Ngorongoro es solo una pequeña parte del Area de Conservación del Ngorongoro, una zona protegida de distinto rango que los parques nacionales y que permite a las tribus masais utilizar sus tierras para su ganado, aunque ya no para la caza, que era antiguamente uno de sus modos de vida.

Tras 2 horas de pista desde Mto wa Mbu, llegamos al primero de los miradores al borde del crater (y empezamos a darnos cuenta de que la densidad de vehiculos y de turistas había aumentado muchisimo). La vista del crater desde su borde es espectacular, sobre todo por la forma casi perfecta de su circunferencia de casi 20 km. de diametro.

Ya en en el interior del crater, se pueden ver en la alfombra de sabana que lo forma: grandes manadas de búfalos, gacelas, antilopes, cebras y ñus (estos 2 ultimos casi hay que apartarlos de las pistas para poder pasar) y algunos grandes elefantes machos solitarios. Tuvimos la suerte de ver un guepardo iniciando una cacería a 20 metros de nuestro coche, pero la inmediata irrupcion de otros 25 jeeps nos impidió a nosotros disfrutar de su carrera y al guepardo llegar hasta las gacelas, que huyeron despavoridas ante la nube de polvo que provocaban nuestros coches. Es duro ser guepardo en el Ngorongoro...

Avistamos también los primeros leones (que siempre estaban echando la siesta a la sombra) y las primeras charcas llenas de hipopotamos.

Y compartiendo espacio con todos estos animales, allí estaban tambien multitud de rebaños de vacas cuidados por masais.

Tras 5 o 6 horas de recorrernos el crater emprendimos el camino de subida y desde allí nos dirigimos por una polvorienta pista al borde del crater Embakaai, donde pasamos la siguiente noche.

Oracio

[Oracio Holiveira]

CRATER HIGHLANDS TREK (TRAVESIA DE LAS TIERRAS ALTAS DEL CRATER)

Así le llaman a una travesía realizable a pie desde el borde del crater de Ngorongoro, cruzando toda el Area de Conservación del Ngorongoro, con posibilidad de visitar andando los cráteres de Olmoti y Embakaai, cruzando varios poblados masai, y bajando por el corte de la depresión del Gran Rift africano hasta el lago Natron, pudiendo también realizar la ascensión a esa fabulosa montaña que es el volcán Oldoinyo Lengai, que forma un cono perfecto en mitad de la depresión.

La travesía completa se puede realizar en 5 o 6 días de caminata. Nosotros solo teníamos 3 días así que fuimos en 4x4 hasta el borde del crater Embakaai y empezamos allí la caminata hasta el lago Natron.

En mi opinión, esta travesía a pie fue lo más fascinante de todo el viaje: la mezcla de paisajes, montañas, animales y gentes que te encuentras en el camino situan la travesía entre lo más espectacular que puede ofrecer Tanzania. Totalmente recomendable para cualquiera que visite este pais.

Tras dejar el crater del Ngorongoro, en 3 horas de 4x4 por muy mala pista llegamos hasta el borde del crater de Embakaai, donde nos presentaron a los que iban a ser nuestro guía (un masai llamado Lemra) y nuestro cocinero (Mohamed) en los proximos días. Peter, nuestro conductor, comenzaba mientras el largo rodeo por malas pistas hasta el lago Natron, donde nos esperaría 2 días despues. Parte de nuestro equipaje se fue en el coche. Lo imprescindible para esos 2 días, más las tiendas de campaña, las colchonetas (de 10 cm de espesor) y la comida viajaba con nosotros, a lomos de varios burros.

El crater de Embakaai es una versión en miniatura del Ngorongoro, con un lago que cubre la mitad del fondo del crater, que es base habitual de flamencos rosas. Cenamos en el suelo del borde del crater, bien entrada la noche, la excelente comida que nos preparó Mohamed en las brasas de una pequeña hoguera que realizó para tal efecto. Poco después nos fuimos a dormir a las tiendas, despertados de vez en cuando por los aullidos de alguna hiena cercana.

La mañana siguiente bajamos a visitar el fondo del crater de Embakaai. La bajada por un polvoriento camino en mitad de la selva, la admiración cuando llegamos al lago en el fondo del crater, y la cansada subida por el mismo camino nos llevó casi 3 horas. Los burros ya habían dejado el campamento con todo lo necesario y nosotros empezamos la marcha de 4 horas más hasta Acacia, un lugar fantástico en mitad de un bosque de acacias donde montabamos el siguiente campamento. Por el camino apreciamos las primeras vistas del volcán Oldoinyo Lengai, precioso desde cualquier perspectiva, cruzamos el poblado masai de Naiyobi, donde nos miraban y nos rodeaban como si fueramos extraterrestres. Durante toda la travesía salían al camino jovenes masai que cuidaban sus rebaños y que llegaban a saludarnos.

El segundo día emprendimos el camino de 4 horas hasta Ngare Sero, otro poblado masai cercano al lago Natron, bajando por el borde de la depresión del Rift, donde te hacias una idea de las dimensiones de esta gigantesca falla. Para entonces, la selva del Embakaai Crater se había convertido ya en algo más parecido a un desierto. Así llegamos hasta el otro campamento permanente de Swala Safaris, Lake Natron Camp, donde pasaríamos la noche, esta vez en tienda de campaña, al estar repletas las tiendas fijas.

Por la tarde, tras casi 1 hora de paseo desde el campamento llegamos a la Cascadas de Ngare Sero, siguiendo un pequeño río que nacía en el borde de la depresion. Increible encontrar unas cascadas con tanta fuerza en mitad del desierto. Parecía un gigantesco jacuzzi donde disfrutamos como niños. Al atardecer nos acercamos al lago Natron, donde sus orillas blancas de sal estaban repletas de miles y miles de flamencos rosas.

Aunque no estaba incluida en el itinerario, para entonces ya habíamos decidido realizar la ascension nocturna al Oldoinyo Lengai, cuya altura es de 2.878 m. (esto nos costó 40$ suplementarios). Tras acercarnos en 4x4 a su base, empezamos la durísima ascensión a las 00.30 h. llegando a la cima sobre las 04.30 h., dos horas antes del amanecer (parece que nuestro guía masai calculó mal nuestro ritmo de subida). Así que poniéndonos toda la ropa que llevábamos, nos tumbamos en una zona recogida del viento, encima de la lava surgida hacía 15 días, a esperar el amanecer. Al despertar 2 horas más tarde, la primeras luces, entre la niebla, nos dejaron ver un paisaje completamente lunar, con chimeneas que escupian fumarolas y agujeros donde se veía salir la lava a borbotones. Tras disfrutar el tiempo necesario de este escenario indescriptible, emprendimos la bajada, y la luz del día nos dejó ver el por qué de la dureza de la subida. La cuesta hacia abajo era de órdago. A las 10.00 h estabamos de vuelta en el campamento para una refrescante ducha.

Tras comer al mediodía, emprendimos el camino de 4 horas en 4x4 hasta el ya conocido campamento Migunga Forest Camp, cerca de la entrada al Parque Nacional Lago Manyara, que ibamos a visitar el día siguiente.

Oracio

[Oracio Holiveira]

 
PARQUE NACIONAL LAGO MANYARA

Este parque nacional es el más pequeño entre los parques nacionales del Norte de Tanzania. En cambio, es tambien uno de los de mayor biodiversidad. El motivo es que esta situado en el borde de la depresión del Rift africano, e incluye varias zonas que van desde el desierto lago alcalino Manyara, donde solo son capaces de subsistir los flamencos rosas, pasando por las fertiles llanuras de su orilla, repletas de grandes herbivoros; la selva cerrada cerca del borde del Rift, gracias a las aguas geotermicas que provoca esta gran falla, y por ultimo la propia pared del Rift, salpicada de grandes acacias y baobabs.

Esta diversidad hace que recorrer este parque sea una gozada, cambiando de escenario cada cinco minutos. No existen grandes manadas como en los demás parques, pero puede aparecer lo más imprevisto en lo más profundo de la selva, como alquel par de jirafas que nos hicieron un largo espectaculo de ballet a 10 metros de nuestro coche, o aquel gran elefante que amenazó con embestir a nuestro vehículo cuando pasamos cerca de su cría (se nos pusieron los pelos de punta).

Por lo demás, el parque se distingue por poseer la mayor concentración de elefantes de Africa, y uno de los lugares donde mejor se pueden obervar los hipopótamos.

Otra maravilla para terminar nuestro safari, antes de dirigirnos hacia Moshi, para comenzar con nuestro siguiente objetivo, el Kilimanjaro.

Oracio

[Oracio Holiveira]

 
MOSHI (I)

Nuestra primera visita a Moshi fue similar a la de Arusha. Llegamos al atardecer, nos llevaron a Ahsante Tours, la agencia que nos organizaba la subida al Kili, donde nos dieron la charla sobre la ascension. Como tampoco teníamos incluida la cena, pedimos a los de la agencia que nos recomendaran un lugar para cenar. Se ofrecieron para llevarnos hasta un sitio en las afueras de Moshi, donde decían que se comía muy bien. Así que nos trasladamos al hotel, nos duchamos, y nos llevaron al garito para cenar.

El supuesto garito era en realidad un lodge de lujo, con una pinta de lujo increible, por lo que empezamos a comprobar si alguno habíamos llevado la VISA. Sin embargo, al mirar el menú nos dimos cuenta de que los precios eran ridículos. Tras llenarnos la barriga con una comida excelente y dar cuenta de varias cervezas por barba, la cuenta ascendió a 8 € por persona, incluida la propina!

Eso si, este fue con mucha diferencia el precio más caro que pagamos, de todos los restaurantes a los que entramos en Tanzania.

Al final de nuevo nos llevaron al hotel, y a descansar bien, que al dia siguiente empezaba la subida al Kilimanjaro.

Al final del viaje tuvimos algo más de tiempo para conocer Moshi.

Oracio

[Oracio Holiveira]

ASCENSION AL KILIMANJARO

Y por fin llegamos a lo que había sido el origen de nuestro viaje, la subida al Kilimanjaro, una gran montaña solitaria que llega hasta los 5.895 m. el punto más alto de Africa.

Existen varias rutas de subida al Kilimanjaro. Hasta hace poco tiempo, la más popular era la ruta Marangu, que dispone de varios refugios intermedios hasta la cima. Sin embargo, esta ruta presenta varios problemas:
- Es una ruta muy directa y no permite la aclimatación a la altura (es, con mucha diferencia, la que tiene menos porcentaje de gente que llega a la cima).
- La obligación de dormir en los refugios limita el numero de gente que puede subir por ella.
- Es la menos paisajística de todas las rutas existentes.

Y, en cambio, es la que aparece en casi todas la agencias existentes en España, aunque este último año se observa ya una tendencia de cambio hacia la ruta Machame.

En todas las demás rutas, la unica posibilidad es dormir en tiendas de campaña, en emplazamientos dispuestos a tal efecto. Nosotros elegimos la ruta Machame, por los siguientes motivos:
- Es la que permite mayores posibilidades de aclimatación a la altura.
- Es la que permite observar mayor diversidad de paisajes y puntos de vista diferentes de la cima del Kili.

La ruta comienza en Machame, un pueblo al suroeste del Kilimanjaro, sube hasta el Shira Plateau al oeste del Kili, bordea rondando los 4.000 m. de altura toda la ladera sur del Kili y permite la acension final por el flanco sureste. La ruta de bajada es la ruta Mweka, completamente directa siguiendo el flanco sureste.

El recorrido es el siguiente (las alturas de los campamentos son aproximaciones, allí nadie se pone de acuerdo sobre su altura exacta, ni siquiera llevando altímetros; los horarios son los que tardamos nosotros).

Día 1: Machame Gate (1.800 m) - Machame Camp (3.000 m) - 5 horas
Día 2: Machame Camp (3.000 m) - New Shira Camp (3.800 m) - 4 horas
Día 3: New Shira Camp (3.800 m) - Lava Tower (4.600 m) - Barranco Camp (3.900 m) - 7 horas
Dia 4: Barranco Camp (3.900 m) - Karanga Camp (4.100 m) - 3 horas
Dia 5: Karanga Camp (4.100 m) - Barafu Camp (4.600 m) - 3 horas
Dia 6: Empezando a las 01.00 h. de la noche
Barafu Camp (4.600 m) - Uhuru Peak (5.895 m) - 6 horas
Uhuru Peak (5.895 m) - Barafu Camp (4.600 m) - 2 horas
Barafu Camp (4.600 m) - Mweka Camp (3.100 m) - 2 horas
Dia 7: Mweka Camp (3.100 m) - Mweka Gate (1.800 m) - 2 horas

Hay mucha gente que los días 4 y 5 los hace en un solo día (realizando toda la ruta en 6 días) pero esto limita la aclimatación a la altura y deja poco tiempo de descanso antes de emprender la ascension nocturna a la cima.

Nosotros la contratamos en 7 días, aunque al final la hicimos en 6 ya que la mañana posterior a la ascensión llegamos al campamento de Mweka al mediodía. Cuando supimos que al día siguiente solo eran poco más de 2 horas de bajada propusimos hacerlas ese mismo día. Esto supone hacer 4.000 m de bajada tras la ascension nocturna a la cima, así que solo es conveniente si llegas en buenas condiciones al campamento anterior. Las agujetas al día siguiente estuvieron a la orden del día para todos. La agencia no puso ningun problema en cambiarnos la noche prevista en el campamento por otra noche en el mismo hotel previsto para el día siguiente, y guias y porteadores quedaron todos contentos por llegar a casa un día antes con el mismo sueldo. Y a nosotros nos dejaba un día más para conocer Moshi.

Como ya he dicho, a los 5 que subíamos, nos acompañaron el guía (Alex), su asistente (Lazarus, gran conocedor de la flora y la geología de la montaña), y 15 porteadores, aunque al contratar la subida por mail nos habían asegurado que serían 10. Al principio no entendíamos la necesidad de tanto porteador, teniendo en cuenta que el equipaje de los 5 cabía en 3 mochilas de menos de 15 kg, incluyendo saco y colchoneta aislante. Pero pronto empezamos a descubrir el por qué.

Cada día nos entregaban el "lunch box", un gran tupperware relleno de cosas, que apenas cabía en nuestras mochilas de día. Al llegar al campamento, té con palomitas recien hechas y pastas!! Solo la bandeja metalica donde sacaban las palomitas pesaba más de 2 kg. Para cenar, grandes cantidades de comida casera; para haceros una idea, la noche anterior a la ascension final, tras 5 días de portaje, nos pusieron sopa casera, pollo frito con infinidad de patatas fritas (por supuesto, caseras) y sandía!! Y al levantarse, un desayuno digno del buffet de un hotel de 4 estrellas.

La ruta en sí no es dura. Los caminos son fáciles y el único problema es la altura. El tercer día, con el paso a 4.600 m, aparecieron los primeros síntomas en mucha gente. Ese día yo llegué al campamento con un fuerte dolor de cabeza, que afortunadamente fue desapareciendo tras ingerir 1 g. de paracetamol. Los 2 días siguientes vinieron muy bien para aclimatarse. El día anterior a la subida final, nos cayó una buena nevada que dejo totalmente blanco el ultimo campamento. Hacía ya alrededor de 0ºC.

La subida final de noche fue bastante dura. A medida que ganabas altura respirar se hacía más dificil y cada vez hacía más frío. Al llegar a la meseta final, poco antes de amanecer, había una gran ventisca que levantaba la nieve del día anterior. Debía hacer entre -15 y -20ºC y estabamos cubiertos de hielo. Los cuadros que se veían eran de lo más espectacular. Montañeros subiendo con la mirada perdida en el infinito, porteadores empujando literalmente a clientes en la subida, gente tirada en la cuneta descansando,...

La mayor pena fue no poder disfrutar de un bonito amanecer en la cima. Con el tiempo que hacía, fue llegar, sacar la foto junto al cartel de la cima, y seguido para abajo. Por lo menos, en el camino de bajada, aclaró un poquito el ambiente y conseguí hacer un par de fotos a mi alrededor.

Ya solo quedaba recoger el papelito que te daban en la puerta de salida, diciendo que habías estado en el punto más alto de Africa.

Lo que más me gustó de la subida fueron los cambios constantes de paisaje: selva tropical (humidísima) el primer día, luego bosque de arboles extrañísimos, que solo crecen allí, como los senecios y las lobelias, dando paso al más puro desierto de roca antes de llegar al climax de glaciares en la cima. Y en la larga bajada del día final, pudimos ver todos estos paisajes en una sola jornada.

Además, las vistas de la cima, cada día desde un ángulo diferente, las vitas de sus glaciares: qué cierto parece que no durarán ya muchos años, hay estudios que preveen su casi completa desaparicion para el 2014.

Una bonita experiencia.

Oracio

[Oracio Holiveira]

 
TANZANIA: MOSHI (II)

Con el palizón de la bajada del Kili, conseguimos tener más de 48 h. para conocer el ambiente de Moshi, a nuestro aire.

En la ciudad no hay grandes monumentos que merezcan la pena. El más famoso es una pequeña torre con un reloj en una rotonda, con un anuncio de coca-cola en mitad del reloj...

Pero en cambio es una gozada recorrer sus calles y sentir el ambiente africano a diestro y siniestro. Aquí en España hemos perdido ya esa manera de vivir en la calles, por mucho que los europeos del norte vengan buscando eso mismo a nuestro pais.

Ambos días nos dimos una vuelta matinal por el mercado, imprescindible para saturarse de olores y colores. Vivimos el ambiente especial de la mezquita y de la catedral católica, donde asistimos a una misa de domingo llena de color, de niños cantando y sonrisas de la gente. Por la calle se sucedían fanfarrias para acompañar a varias bodas el sabado por la tarde o para acompañar a marchas en honor de cualquier chamán.

En fin, una delicia para todos los sentidos. Qué rápido terminaron esas 48 horas!

En Moshi nos empezamos a dar cuenta del verdadero precio de las cosas en Tanzania.
- Una habitacion en un hotel decente, con baño, agua caliente y aire acondicionado cuesta entre 10 y 20 € (yo dormí 4 noches en habitaciones con aire acondicionado y ni se me ocurrió enchufarlo ni una sola vez, las noches en la estación seca son de lo más fresquitas en el Ecuador, a la altitud a la que están Moshi o Arusha).
- Un buen asado de carne en cualquier "nyama choma" (asador) de la ciudad, acompañado de verduras y de un par de cervezas, venía a salir a 3 o 4 € por persona.
- Una cerveza de medio litro en cualquier bar costaba entre 700 y 1000 Tsilings (de 0,55 a 0,75 €).
- Un café de las cafeteras ambulantes que recorrían el mercado costaba 20 Tsilings (menos de 2 céntimos).

Haciendo numeros al final del viaje, resulta que más de 3/4 partes del total que hemos gastado lo componen los billetes de avión y la entrada a los parques nacionales. Lo demás es baratísimo. En Moshi fuimos incapaces de gastarnos los pocos dolares que habiamos llevado para comprar algunos recuerdos.

La sensación que tengo ahora es la de que hay que volver a Tanzania lo antes posible. Ya veremos... porque otros lugares también esperan.

Bueno eso es todo, si alguien ha sido capaz de llegar hasta aquí ya me doy por satisfecho.

Si tenéis cualquier duda sobre el pais, no dudéis en preguntar.

Oracio