ORIENTE medio en 2.006

[Eva]

He pensado que en esta ocasión podría construir un viaje desde el principio, desde su misma semilla, desde el inicio de su planificación e ir viendo como paulatinamente va tomando forma hasta que finalmente sea –si lo llega a ser- una realidad, unas vivencias y unas experiencias. Algo para contar, para revivir y para guardar en la memoria. En el más corto de los casos este relato puede durar unos siete meses. En el más largo cerca de un año.

   La idea de partida es realizar dos grandes viajes en 2.006. Uno con destino a Escocia, Irlanda y parte de Inglaterra y otro a Siria, Jordania y tal vez a Líbano. Las posibilidades que barajamos a día de hoy son dos:

   1.- 23 días en junio/julio a Siria y Jordania y 16 en septiembre/octubre a Escocia e Irlanda.
   
2.- Y la más probable debido a que tendríamos un mejor clima en ambos viajes. 23 días en junio/julio a Escocia, Irlanda e Inglaterra y la friolera de 33 días en septiembre/octubre a Siria, Jordania y Líbano. Por tanto, ¡¡¡¡otra vez a viajar por países musulmanes durante el maldito ramadán!!!.
   ¿Y cuáles son los trabajos que permiten tantos días de vacaciones?. Obviamente ninguno, al menos que yo conozca. Hemos estado tentados de hacer esto desde hace ya algunos años y creo que el que viene será el indicado. Sí, después de muchos años de convivencia ha llegado el momento de formalizar las relaciones, arreglar las cosas y de paso ¡¡¡tener 17 días más de vacaciones!!, que sería el argumento de más peso para la toma de esta decisión.

   Así que –y después de la crónica de sociedad- ayer han empezado con casi diez meses de antelación los preparativos de un viaje que o será por libre o no será. De momento me he hecho con un espero bonito reportaje de las Pilot Guides y de Ian Wright sobre Siria y Jordania que veré esta misma noche y he sacado de la biblioteca las siguientes guías:
   -Rough Guide de Siria y Jordania, del 2.002.
   -Lonely Planet de Siria y Líbano, del 2.004.
   -Guía azul de Jordania, Siria y Líbano, de 2.001.

[Eva]

La mayor ventaja de empezar a escribir un relato desde el principio de la planificación del viaje es que tienes toda la información en el mismo sitio. En este caso aquí, como si fuera una especie de blog. Hasta ahora  en los viajes anteriores, unas cosas las tenía en favoritos, otras en PDF, otras en word, excel, correos electrónicos…..

   Había pensado en publicar mi propio blog sobre el tema y poner aquí solo el enlace. Incluso llegué a crearlo –dado que además podría incluir fotos- pero finalmente me he dedidido a ponerlo aquí en el foro por varias razones.

   1.- La primera – para que engañaros- egoista, dado que es bastante posible que aquí pueda tener más lecturas y, por tanto, más respuestas a mis peticiones de información.

   2.- Creo que si cada un@ vamos creando nuestro blog al final el foro perdería muchísimo y se dispersaría excesivamente la información.

   3.- Como forma de agradecimiento y compensación a todas las personas que me han ayudado en este foro, que han sido muchas.

   4.- Así animo a otras personas a que puedan hacer lo mismo, por lo que la base de datos e informacdión nos lo va a agradecer a todos y va a ir engordando velozmente (con el permisio de los hackers, claro).

   Volviendo al tema, el primer contacto con Siria, Líbano y Jordania ha sido, como siempre, a través de la página del ministerio cuyos designios rige el señor Moratinos, www.mae.es y lo primero que he descubierto es que para los tres países se necesita visado (con lo poco que me va a mi la burocracia) y además, que voy a tener que dejar claro desde el principio que no he tenido nada que ver con Israel. Afortunadamente, no he tenido nada que ver. Ni siquiera el Macabi de baloncesto me cae simpático, así que sin problema.

[Eva]

SIRIA:

   Para grupos de más de ocho personas no es necesario visado (nos multiplicaremos por cuatro) si un touroperador sirio ha realizado la solicitud. Ya no hay problemas con llevar visados de Líbano, pero si de Israel. Si se sale por vía aérea del país hay que pagar una cantidad determinada.

   Parece que Siria, en general, es de los tres países, el que tiene mejores condiciones de seguridad.

   LIBANO:

   Parece necesario ponerse en contacto con la embajada española en Beirut antes del viaje. Se recomienda hacer el visado antes de salir de España y, por supuesto, sin visas de Israel. Se debe evitar la zona sur del país –donde incluso hay minas, pero no será para tanto, porque en Bosnia también las hay y si no se abandonan las carreteras principales no hay problemas- y los campos de refugiados (bueno, tampoco tenía ninguna intención de ir).

   JORDANIA:

   Es recomendable hacer el visado en España para evitar problemas y sólo se permite una única entrada y una sola salida, por lo que mira de que forma ya queda claro que nuestro vuelo nunca podrá ser Madrid-Amman. Descartado. Mejor no acercarse ni por asomo a las fronteras de Israel, Cisjordania o Irak. Parece que incluso el casco antiguo de Amman tiene un cierto peligro. ¡¡Digo yo que no exagerarán un poco!!. ¿No?

   En fin, que esto es un lío y un auténtico rompecabezas. En unos país solo se puede entrar una vez, en otro te dan el visado por vía aérea, pero no en la frontera con no se quien; en el de más allá puedes entrar por aquí pero por allá no y hay hasta en uno donde por determinadas zonas no hay ni controles fronterizos por lo que te puedes colar de ilegal, aunque en mi caso no sería la primera vez (Turquía, 1997)

   ¡¡¡¡Chic@s. Esto hay que estudiarlo muy a fondo!!!!.

[Eva]

Vamos a partir del mejor de los supuestos, de que finalmente serán 33 días; pues será más fácil recortar itinerario si finalmente el número de días es inferior que tener que improvisar.

   En un principio –aunque esto habrá que ajustarlo una vez confeccionado el recorrido- pretendemos pasar aproximadamente la mitad del tiempo total en Siria y la otra dividirla entre Jordania y Líbano, dedicando algo más de tiempo a la primera.

   El itinerario seguirá más o menos la forma de un círculo. Empezamos a tener claro que la conexión aérea deberá tener como destino Damasco, dados los problemas existentes para entrar y salir varias veces de Jordania. En un principio seguiríamos el sentido inverso a las manecillas del reloj subiendo hacia el norte de Siria, para luego descender hacia el Líbano y cruzándolo de norte a sur llegar a Jordania. Desde ahí y siguiendo hacia el norte volveríamos a nuestro punto de partida.

   De momento no tenemos ni la más remota idea de cuales serán nuestros medios de transporte para cubrir el itinerario, aunque será recorrido siempre por vía terrestre –nada de vuelos- y tampoco tenemos demasiado claro con que tipos de alojamiento nos vamos a encontrar.

   Finalmente ayer no vi el reportaje de las Pilot Guides de Siria y Jordania, dado que me enganché a las repeticiones del programa de Eva Hache, así que tendrá que esperar a la semana que viene.

   En fin, que vamos a empezar con Siria.

[Eva]

SIRIA
   

   Empezamos con unas muy interesantes Webs:

www.syriatourism.org/  en árabe, francés e inglés.
www.syria-net.com

   Arrancamos bien. Parece ser que Siria es un país bastante asequible en materia económica para el/la vajer@, así que no se precisan abultados presupuestos. Según cuentan una comida en un restaurante medio rondaría los 4-8€ y en uno de lujo, con vino y para dos personas los 27€. Un viaje en autobús desde Damasco a Alepo (casi los dos puntos más alejados del país) cuesta 2,5€

   La moneda en Siria es la libra y por un euro te dan a día de hoy 62,36 libras ( www.periodismo.com/c/cambio.php ).

   El primer problema que se nos plantea es que en algunos lugares a visitar no hay alojamientos, por lo que se hace necesario ir y volver en el día. Pero dejemos ese asunto para más adelante, dado que ya os puedo proponer el primer proyecto de itinerario. A ver si alguien que haya estado me puede dar su opinión sobre todo en dos puntos: Cuantos días dedicar a cada destino y cuales son los lugares que pueden ser visitados en el día yendo desde un sitio base.

   En Damasco recomiendan estar tres días y parece que desde ahí se pueden visitar Seidnayya, Maalula y Mar Mosa. Desde Damasco dirección noreste llegaríamos a Palmira, para la cual recomiendan un par de días. De ahí todo recto hacia al este para completar una especie de pequeño círculo compuesto por Homs, Crac de los Caballeros, Isla de Arwad, Latakia, Tartus, Hama, Qasr Ibn Wardan y los pueblos colmena. Volviendo a Hama tiraríamos hacia el norte para llegar a Apamea y las Ciudades Muertas y acabar el periplo sirio por el norte llegando a Alepo, desde donde se pueden visitar las ruinas de Qala’at Samaan. A la vuelta de Jordania pasaríamos por la sureña localidad de Bosra para volver a Damasco.

[Eva]

También he visto que se puede realizar otro circuito siguiendo el río Eufrates por la zona nordeste del país, pero salvo que alguien nos recomiende lo contrario, no tenemos en mente realizarlo. En cualquier caso este itinerario también incluye Damasco, Palmira y Alepo, por lo que empiezo a intuir que estas son las tres visitas fundamentales del país

   Antes de seguir he echado un rápido vistazo a la gastronomía siria (aunque cuentan que todavía es mejor la libanesa) y esta se ha convertido en un aliciente más para querer conocer el país. Las comidas suelen consistir en unos entrantes llamados mezze, cuya variedad es muy extensa y un plato principal que pueden ser brochetas asadas, pescado (con predominio del salmonete y el lenguado) o cordero de diversas formas (entre ellas puede estar relleno de carne picada, arroz, almendras y piñones, ¡¡que buena pinta). El postre frecuentemente es fruta. Pero bueno, volvamos a la organización del viaje.

   Creo que fue Oracio el que dijo en cierta ocasión en el foro que las Rough Guides le estaban empezando a comer descaradamente terreno a las Lonely Planet hasta haberse convertido en incluso mejores y yo empiezo a estar bastante de acuerdo con esta afirmación. Incluso la guía Azul me está resultando más útil. Es una lástima, porque la Lonely es la más reciente, pero he tomado la decisión de que sea Rough Guide el documento base para la organización de este viaje.

   Me he llevado una gran alegría al leer que hay líneas de autobuses que conectan Estambul con Alepo, al norte de Siria. Había pensado que disponiendo de tantos días podríamos coger nuestro vuelo a Estambul y así nos dábamos una vuelta por esta fantástica ciudad, pero cuando he visto que la conexión terrestre entre ambas ciudades suma 24 horas, me he desanimado bastante.

   Otra forma bastante exótica de poder llegar a Siria sería volando a Chipre y desde ahí en trasbordador  (si es que los han restablecido) pero no me llama en un principio demasiado la atención ese país. ¿Alguien ha estado en Chipre?.

[Eva]

Parece ser que los controles por el interior del país ya no son ni tan severos, ni tan frecuentes como hace unos años y que los aduaneros tampoco son demasiado exigentes o quisquillosos en los aeropuertos, pero me ha llamado la atención una curiosidad: No se pueden sacar de Siria ni productos cárnicos, ni aceite de oliva. ¡¡Bueno, menos mal que no tenía pensado dedicarme al contrabando del graso elemento!!.

   ¡!Ummmm. Preferiría no haber leído esto, pero en fin!!. En Siria, sobre todo en las ruinas, suele haber escorpiones y serpientes, aunque me quedo más tranquila dado que en la mayoría de ocasiones huyen del ser humano. También hay algunas peligrosas arañas que se suelen esconder en los montones de fruta de los puestos, así que habrá que ir con ojo.

   Las condiciones médicas del país son bastante aceptables y la atención hospitalaria urgente es gratuita para los extranjeros en los hospitales estatales, pero no obstante, para tantos días y para este tipo de países no voy a ser yo la que se ahorre el dinero de un seguro en condiciones.

   Aseguran que el agua del grifo es potable, pero no muy recomendable para nuestros delicados estómagos occidentales. Tampoco lo son los puestos callejeros, la nata, la leche (si no la hemos visto hervir), las verduras y frutas (por la posibilidad de estar lavadas con agua impura) y las carnes y pescados poco hechos. No sé. Tengo la sensación de que coma lo que coma me voy a pillar una diarrea, así que a saco desde el primer día, que cuanto antes la agarre antes se pasa.

   En las oficinas de turismo se habla inglés y atienden de forma amable,, pero deben estar bastante desabastecidas de folletos. Claro, todo no lo podían tener. Algunas de las visitas más emblemáticas del país como las de las ruinas de Palmira, Bosra o las ciudades muertas son gratuitas. Así que, otro factor que contribuye a ajustar nuestro presupuesto.

[Eva]

Los precios en Alepo y Damasco son algo más caros, pero en cualquier caso, más baratos que en las vecinas Jordania y Turquía. En los zocos se practica el regateo, al igual que en los taxis o en las recepciones de hoteles, sobre todo si se va a pasar un mínimo de 3 noches. Solo hay una entidad bancaria autorizada a cambiar dinero, el Comercial Bank of Syria y no es posible extraer dinero del cajero automático (creo que ni siquiera los hay). Las tarjetas se aceptan en los hoteles de cuatro estrellas para arriba y en algunas tiendas de Damasco, Palmira y Alepo.     

Bueno. Pues llegamos al capítulo de los desplazamientos interiores, que era de los que me tenía más preocupada desde que surgió la idea de realizar este viaje. La situación no es, ni mucho menos, para tirar cohetes, pero tampoco está tan mal como me había imaginado. Solamente hay determinados y concretos lugares, caso de las ciudades muertas, donde no llega ningún transporte público y ahí (como ha indicado Oracio para Jordania) siempre queda la posibilidad del autostop, por el que el conductor espera alguna recompensa. Incluso se recomienda pactar el precio antes de subir.

Por supuesto, la forma más rápida de llegar a todas partes es el alquiler de vehículo particular, aunque la fórmula no es la más apropiada para conductor@s timorat@s o poco agresiv@s, dado que aparte de que se circula por la derecha, todo el resto del Código de Circulación admite más interpretaciones que la Biblia, A eso hay que unir las inundaciones de carreteras tras las lluvias, los baches, falta de luminosidad… En definitiva una muy buena forma de ir practicando para la próxima participación en el Rally Lisboa-Dakar.

Existen compañías de alquiler de coches locales con tarifas que son una auténtica ganga, pero ello es debido a que los coches no tienen póliza de seguros, por lo que las desaconsejan y recomiendan acudir a las grandes compañías internacionales, aunque en este caso, las tarifas vienen a salir como en cualquier país europeo.

Se recomienda alquilar desde aquí, debido que allí los trámites son más lentos e incluso pueden decir que no disponen de coches.

En realidad, la mejor forma de desplazarse por Siria, sobre todo para las distancias medias (tipo Alepo-Damasco) es a través de vuelos interiores, que resultan bastante económicos. Pero a nosotros nos gusta conocer los países por tierra, dado que el número de experiencias diferentes que se pueden disfrutar es infinitamente mayor (je, je, salvo accidente aéreo), por lo que esta fórmula queda descartada. En realidad, si el transporte público nos permite movernos con una fluidez medianamente adecuada, optaremos por este y si no es así, alquilaremos coche. Pero esa decisión aguardará a que concretemos del todo el recorrido.

[Eva]

Por lo que respecta el tren, Siria no cuenta con muy buenas infraestructuras. Sólo es recomendable para llegar desde Damasco  a la zona nordeste del país, que es precisamente a la que no vamos a ir. Un trayecto entre Alepo y Damasco supone seis horas para un recorrido total de 370 kilómetros. El tren es extremadamente barato, pero no es ni más rápido, mucho menos frecuente y ni siquiera más cómodo que el autobús, por lo que queda descartado, salvo para circunstancias muy concretas.

   En cuanto a los autobuses parece ser que los hay de tres tipos:

-Los autobuses estatales, que cubren desplazamientos largos dentro del país también realizan recorridos internacionales hacia Amman, Beirut o Trípoli. Tienen estaciones propias y se han quedado algo antiguos y obsoletos.

-Las líneas privadas: Tienen flotas con modernos autobuses dotados de todas las comodidades y de aire acondicionado. La mayoría de empresas suelen cubrir todo el territorio, por lo que la competencia es grande, lo que facilita unos precios muy asequibles y una frecuencia elevada.

-Los microbuses: Realizan distancias cortas entre lugares próximos. No son demasiado nuevos, ni cómodos y son propiedad generalmente de los propios conductores, por lo que carecen de horarios fijos y sólo salen cuando están abarrotados. Deben ser tan coloridos los primeros días, como estresantes cuando llevas una semana.

-Taxis compartidos: Siria es el lugar donde menos difundidos están de todo Oriente Medio, aunque si los recomiendan para  hacer de forma rápida trayectos internacionales. Tal como los describen resultan más parecidos a los amplios dolmuts de Turquía que a las cajas de cerillas compartidas de Marruecos.

[Eva]

Y llegamos al capítulo del alojamiento. Aún sin haber visto todavía lugares concretos, al menos ya tengo una idea del tipo de establecimientos existentes para pernoctar disponibles en Siria.

   Cuentan que en los hoteles sirios no hay una sola cama de matrimonio y que las habitaciones dobles están siempre formadas por dos camas individuales. Ja, ja, ja, ja. No es este el mejor comienzo para unos recién casados, ¿no?.

   Bueno, cachondeitos al margen, no resulta muy complicado encontrar habitaciones en el país, aunque no se haya reservado, salvo si se llega tarde a ciudades como Alepo y Damasco. Esto es bastante tranquilizador, ya que nos permitirá viajar como casi siempre, sin reserva previa alguna y con libertad total de movimientos.

   Según la Rough guide en Siria no hay albergues y este dato lo he confirmado en algunas Webs que los ofertan. Para nosotros no es ningún problema, dado que tampoco los íbamos a usar. Parece ser que existen una especie de dormitorios estatales, utilizados por gentes itinerantes, que ofertan camas a poco más de un par de euros, pero los recomiendan exclusivamente para situaciones de DESESPERACIÓN ABSOLUTA E IRREVERSIBLE.

   En cuanto a los hoteles, a Siria también han llegado las grandes cadenas internacionales como Meridien o Sheraton, pero su precio es tan inaccesible como en el resto de los países del mundo. Así que descontando estos se pueden encontrar tres tipos de hoteles:

   -Los de una y dos estrellas: Al margen de soler necesitar de ciertas y urgentes reformas, las habitaciones no disponen de baño y el de uso común, al margen de ser de tipo árabe, está más frecuentado por las colonias de cucarachas, que por los propios huéspedes. Las habitaciones se comparten también con la más diversa fauna de coleópteros y su precio puede rondar los 10-15€, lo que los hace lugares bastante asequibles dado que la unidad de chinche puede salir a poco más de dos céntimos.

   -Los de tres estrellas: Por unos 28-30€ se accede a hoteles en condiciones bastante correctas, con baño privado, televisión y con unas condiciones higiénicosanitarias como las de cualquier establecimiento europeo de gama media. Este será nuestro tipo de alojamiento durante la estancia en el país, aunque no sé por qué, me temo que fuera de las zonas turísticas va a costar encontrar este tipo de sitio de categoría media.

   - Los hoteles de tres estrellas superior y cuatro estrellas, con precios entre 50-60€. Son un tipo de establecimientos de reciente construcción que han venido a llenar un vacío inexistente y que equivalen a los de su misma categoría en Europa.

[Eva]

Algun@ podrá quedar decpcionad@, pero en Siria –si las cosas no han cambiado mucho en el último año-  no comercializan ni Cococola ni Pepsi; pero sin embargo, los fasfooteros recalcitrantes no están del todo de mala suerte, dado que en los últimos años han aparecido incipientes negocios que sirven hamburguesas y pizzas. Nosotros, como siempre, nos dedicaremos a la cocina local y si esta cansa, mejor frutas, yogures y zumos para interrumpirla por un día, que tirar de comida rápida

   En cuanto a los lugares donde sirven comida con servicio de mesa se encuentran desde los grasientos chiringuitos  donde por unos 3 € te puedes zampar un plato de carne de cordero o pollo, una ensalada, patatas fritas y un refresco; hasta los que son algo más elegantes. Como pudimos comprobar hace poco en Marruecos, parece que en Siria ocurre lo mismo, la diferencia entre unos y otros no está tanto en la calidad o en la variedad, sino en la elegancia, decoración y supuesta higiene de los más caros. En ambos es difícil encontrar cartas y en los que las hay, la mayoría de los platos no suelen estar disponibles.

   En algunos de ellos sirven vino –recomiendan no beberlo si un@ tiene verdadero aprecio por si mism@- y cerveza local, que bien fría debe entrar bien, pero a temperatura algo menos fresca es más pastosa que el puré de patatas. ¡¡¡Dios mío –perdón, Alah-, otra vez a prepararme a superar un mes sin catar la cerveza!!.

   Los restaurantes más caros están ubicados en los grandes hoteles –aunque también se encuentran algunos en las ciudades de Alepo y Damasco- y sirven comida internacional con una especie de toque local.

   En los puestos callejeros se puede comer por muy poco dinero, aunque sobre ellos siempre penda la sospecha. Como en todas partes, el sentido común nos ayudará a que nuestro estómago salga más airoso de estos lugares si acudimos a los más concurridos y observamos los alimentos que sirven.

[Eva]

Aunque ya hice un breve esbozo al principio, no me puedo resistir a comentaros al menos los tres platos estrellas de la cocina siria –algunos elementos los comparte con el resto de recetarios de los países de Oriente Medio-, que sin ser de una gran variedad, al menos aportan guisos sabrosos y contundentes, aunque comiéndolos a diario puedan llegar a cansar. Esos platos serían.

   -El falafel: Se trata de una especie de croquetas elaboradas con una pasta de garbanzos y especias, que se sirven expuestas sobre un pan de ácimo y recubiertas con ensalada, verduras con vinagre y yogurt

   Su equivalente cárnico es el Shwarma. En este caso las croquetas están hechas con carne de pollo o cordero a la brasa. Creo que me voy a decantar por este segundo, pero también probaré el primero.

   -El humus: Se mezclan los garbanzos previamente cocidos y hechos una mpasta, con otra pasta de sésamo, ajo y limón. Esta mezcla se sirve como acompañamiento de los platos principales, para untar en pan o como acompañamiento del falafel.

   -El ful: No se trata de la tan característica jugada del pocker, que se compone de un triío y una pareja, sino de una crema elaborada con habas, ajo y limón, que en ocasiones se sirve regada con aceite.

   En cuanto a los dulces, los ingredientes que predominan, como es costumbre en los países árabes, son la miel, el almíbar, el hojaldre, la nata y los frutos secos.

[Eva]

En el capítulo de bebidas –dado que ya hemos hablado del agua, el vino y la cerveza- reseñaremos los omnipresentes té y café, además de los zumos de fruta –los hay hasta de sandía o plátano (necesito información urgente sobre como se exprime un plátano)- y los baratos refrescos locales de naranja y limón.

   Los horarios gubernamentales y comerciales son de lo más europeo (de 8 a 14 los primeros y los segundos añaden de 16 a 19 horas). Incluso muchos comercios abren los viernes, aunque con horario reducido.

   Y otra muy buena noticia. Los sirios son tan hospitalarios como pro ejemplo los marroquíes. Abordan al extranjero con el fin de conocer sus dominios sobre un idioma y para tener, entre otras, noticias recientes del mercado del fútbol internacional. Raramente llevarán segundas intenciones, salvo en el caso de las mujeres solas.

   La primera de las veces que fui a Turquía o recientemente cuando iba a visitar Marruecos, una de mis mayores obsesiones era la seguridad. En esta ocasión y después de todas las experiencias vividas este asunto es el que menos me preocupa, salvo que hubiera una escalada de tensión en la zona.
   En siria existe un cuerpo de policía uniformado y -como en otros países árabes- otro de policía secreta, que pasará desapercibido para el turista. Se limitan a controles rutinarios de pasaporte y el trato con el extranjero es amable y respetuoso.

   Y siguen las buenas noticias. Los sirios, al contrario que los marroquíes u otros pueblos de Oriente Medio suelen aceptar a sus peticiones en la primera ocasión un “no” como respuesta.

   Y ahora vamos con sólo un trío de malas:
-No hay consignas en todo el país.
-En muchos lugares los nombres de las calles ni siquiera aparecen y en la mayoría suelen estar escritos solo en árabe. Tan sólo en los grandes núcleos turísticos están en inglés.
-Hay que pagar una tasa de 200 libras si se sale del país por vía aérea. No es tanto mala noticia el importe, como no acordarse y habérselo gastado todo.

   Y, para acabar volvemos a las buenas:
-La corriente eléctrica es como aquí.
-Las carreteras se miden en kilómetros, los líquidos en litros y los sólidos en kilos
-Octubre es una muy buena época para visitar el país, con temperaturas medias de 27º/12º (máxima/mínima).

   Aquí terminan lo que son los aspectos generales de Siria. Prácticamente, con estos contenidos se han resuelto todas nuestras dudas y nos ha ayudado a aproximarnos al país de la forma que previamente buscábamos.

   Sin embargo, si que nos queda una incertidumbre y no precisamente insignificante. Sabemos que la buena voluntad, la hospitalidad de los sirios y nuestra experiencia viajera facilitarán la exploración del territorio con los menos contratiempos posibles. Pero aun así, no estaría demás que alguna guía pusiera las facilidades o dificultades que vamos a tener de comunicación en un país escasamente turístico. El hecho de que expresen que “algunos sirios hablan inglés y/o francés”, no nos desvela nada si no se dice más o menos en que porcentaje, en que zonas, en que sectores o en que situaciones. Porque claro, supongo que si nos tomamos tres botellas de ese poco recomendable vino de por allí, pues ellos hablarán inglés de academia y yo árabe de corrido. Pero, no sé, ¡¡no veo muy seguro encomendarme a esas artes!!.

   Así que en este tema, de momento, nos sometemos a la voluntad de Aláh o a la magnanimidad de algún@ viajer@ que haya vivido esta  lingüística experiencia.

[Eva]

LíBANO:

   Empezamos, como siempre, con algunas Webs interesantes:

www.lebanon.com/
www.lebanon-tourism.gov.lb/
www.arab.net/lebanon/

   Si para nosotros Siria era una gran desconocida, si ahora mismo nos pusieran un examen de cien preguntas sobre Líbano, creo que no acertaríamos más de tres. Pero no se lo digáis a nadie.

   Lo primero que me ha sorprendido al abrir la guía es que Líbano tiene bastantes posibilidades para la práctica del esquí. ¿Quién lo hubiera dicho?. Para ir a Líbano por tierra (no hay posibilidad de hacerlo por vía férrea) solo puede hacerse por carretera, bien por la vía que une Damasco con Beirut o la que por el norte conecta con Trípoli. El paso por Israel está cerrado.

   No es necesario ningún tipo de vacunación para entrar en Líbano, lo cual me provoca una alegría intensa dado que mis relaciones con las jeringuillas son más hostiles que las de Israel con algunos de los países de esta zona.

   Líbano tiene una superficie que es 50 veces más pequeña que la de España (así que aquí ni transporte ni nada, andando) y solo de ver su composición religiosa me entra dolor de cabeza: Musulmanes en  su mayoría, cristianos en un 27%, drusos en un 7% y otras religiones en porcentajes algo menores.

[Eva]

En cuanto al idioma, aquí he encontrado mejores referencias que para Siria. Por supuesto que la lengua es el árabe, pero el inglés y francés son dominados por la mayoría de la población. Estamos de suerte.

   La moneda es la Libra libanesa y su equivalencia a día de hoy con el euro es la siguiente: 1€=1794,1 libras. ¡¡Por Dios!!.

   Este dato no me hubiera llamado demasiado la atención si no fuera, porque sé que es de gran interés para Kiruna. El baile típico de Líbano se llama Dable, que significa pisar muy fuerte en el suelo con los pies (vamos, como matar cucarachas, digo yo). Su origen es ciertamente curioso. Data de cuando en Líbano no había tejados en las casas. Estas estaban cubiertas con ramas y con el cambio de estación, generalmente de otoño a invierno, había que repasarlos, por lo que se subían y pisaban muy fuerte. Posteriormente se ha refinado y es bailado hoy en día por hombres y mujeres con ropas brillantes. Bueno. Y ya no más.

   Los horarios comerciales en Líbano suelen abarcar de 8,00 a 18,00 horas, excepto los sábados que cierran a las 15,00 horas. La temperatura media en octubre, mes de nuestra previsible vista ronda los 24º. ¿Qué más queremos?.

   Las condiciones sanitarias en los hospitales y las clínicas de Líbanos son bastante buenas y, como en el caso de Siria es recomendable llevar un seguro médico, pere a lo cual las faccturas habrá que pagarlas previamente por adelantado y pedir el reembolso a la compañía una vez de vuelta en España. Se aconseja beber agua embotellada y no comer fruta sin pelar, ni verdura sin hervir.

   Las tarjetas de crédito son bastante más aceptadas que en Siria, tanto en hoteles como en otros establecimientos y el cambio se puede efectuar sin problema en cualquier banco o casa de cambio. Los traveler’s check son comúnmente aceptados y existen numerosos cajeros automáticos, sobre todo en las grandes ciudades. Hay un residual mercado negro de cambio, concentrado básicamente en la frontera entre Siria y Líbano.
No es demasiado frecuente la propina

   Al contrario que en la mayoría de los países árabes, en este no se acostumbra a practicar el regateo (¡que alegría más grande poder comprar sin perder el tiempo!), con la excepción de la ciudad de Trípoli, donde si hay zocos donde se mantiene esa costumbre.

[Eva]

La seguridad en Líbano es bastante buena y es muy improbable que un turista tenga problemas con la policía. Beirut y Jonieh (a escasos 20 minutos de la primera) son famosos por sus lugares nocturnos y por sus –dicen- impresionantes chicas. En la guía viene casi una página hablando de estos lugares.

   Las carreteras en Líbano son bastante buenas y los molestos controles, aunque siguen existiendo, son menos exhaustivos y frecuentes que hace unos años, salvo en las carreteras del sur que limitan con Israel. Es posible recorrer el país en autobús sin demasiados problemas y de forma cómoda. No hay posibilidad de moverse en tren, dado que el servicio se suspendió al inicio de la guerra civil y no se ha vuelto a restablecer.

   El coche de alquiler supone una buena opción, puesto que desde Beirut se pueden hacer muchas excursiones de un día. Sin embargo es caro, aunque muchas veces tiene unos precios más razonables alquilando en las agencias de viaje que en las propias compañías del sector. Los taxis no llevan taxímetro y se pueden utilizar como taxi (para un@ sol@ yacordando el precio de la carrera) o como service (van recogiendo más gente por el camino y la tarifa es fija para cualquier recorrido).

   Líbano solo posee un aeropuerto, por lo que no tiene obviamente ningún servicio de vuelos nacionales.

   Las pocas oficinas de turismo que hay son excelentes y muy eficaces.

Por fin hace un rato he visto el reportaje de las Pilot Guides de Jordania, Líbano y Siria y ya estoy locamente enamorada de Damasco, Palmira, Alepo y Petra. Pero lo que más me ha llamado la atención es el elevado número de teléfonos móviles que hay en Líbano. La razón es que en su día por la entrega a las autoridades de cada pistola regalaban un terminal.

   La gastronomía libanesa es muy parecida a la Siria. O mejor dicho, la Siria es muy parecida a la libanesa (bueno, ya sabéis, lo del huevo y la gallina). Como los platos emblemáticos ya los destaqué a la hora de hablar de Siria, os pongo estos otros:

   -Tabuleh: Ensalada de trigo a la que se le añade tomate, cebolla, perejil (en gran cantidad) menta, aceite y limón.

   --Fattoush (no confundir con fastfood): Pan tostado con cebolla, tomate y hojas de menta.

   -Snanklish: Queso de cabra con cebolla, aceite y tomate.

   -Muttabal: Tiras de berenjena en vinagre con tahina (creo recordar que es una pasta de sésamo), aceite de oliva y limón.

   Kebba: Bolas fritas de trigo mezclado con carne.

   Makanek: Salchichas de cordero a la manera libanesa (Pero la manera libanesa no sé como es).

[Eva]

Por lo demás y para pasar las migas, Líbano produce excelentes vinos (sí, sí, es verdad), pésimas cervezas y un licor llamado arak, de sabor anisado y con gran cantidad de alcohol. Y como es lógico, no faltan el omnipresente té (la segunda bebida más consumida del mundo después del agua) y el café turco.

   Es posible encontrar numerosas zumerías, donde la  única especialidad son los zumos naturales de naranja, limón, tamarindo, pomelo y varias combinaciones de fruta.   

Los dulces libaneses se caracterizan por su gran cantidad de azúcar, así que supongo que a mi no me gustarán demasiado. También tienen una especie de natillas, muy características de todo el mundo árabe, llamadas mahalabeya.

      En cuanto a los restaurantes, los del Líbano son famosos en todo el mundo debido, como ya hemos visto, debido a su rica cocina. Los hay desde los más lujosos y caros hasta los más básicos, en los que se puede llenar el estómago por no demasiado dinero. Cuentan que la comida de los puestos callejeros es excelente y que su ingestión presenta menos peligros que en la vecina Siria.

Al igual que ocurre en Siria, en Líbano no hay albergues juveniles ni tampoco pensiones como tales, aunque si se encuentra sin problema una categoría casi equivalente, como son los hoteles económicos. También hay algunos campings, sobre todo en el norte del país que están muy bien acondicionados y son baratos.

[Eva]

Los hoteles se clasifican de una a cinco estrellas y salvo los de la categoría superior –que son disparatadamente caros-, el resto presentan una muy buena relación calidad precio. Los de una estrella son bastante básicos y generalmente ruidosos (unos tapones para los oídos no vendrán nada mal). A veces no cambian las sábanas entre un cliente y otro, pero si se pide un juego limpio en la recepción lo facilitan.

Los de dos estrellas ya disfrutan de unas comodidades básicas de confortabilidad y una limpieza aceptable por muy poco dinero, aunque a veces la diferencia de precio con los de categoría un poco superior no es mucha y compensa decantarse por estos últimos. A partir de tres estrellas ya se tiene acceso a baños amplios, televisión vía satélite, nevera y aire acondicionado. Los de cuatro y cinco estrellas disponen de las comodidades que sus homólogos europeos.

   Como suele ocurrir en otras capitales, en el caso de Beirut los precios son algo más elevados para todas las categorías. Hay en zonas del país donde escasea el alojamiento económico como es el caso de Trípoli, por lo que se recomienda para visitar estos sitios hacer excursiones de un día desde los lugares próximos donde si lo haya.

   Nota: Estas conclusiones sobre el alojamiento en Líbano son un refrito de los textos que aparecen en las guías Azul y Lonely sobre el país y hay en ocasiones que las opiniones entre ambas son contradictorias en cuanto a las comodidades de los alojamientos, su frecuencia en determinados sitios y la relación calidad/precio.

[Eva]

Supongo que si finalmente entramos desde Siria por el norte de Líbano, nuestra primera parada será Trípoli y de ahí a Biblos y a Beirut. Desde este punto, me parece que se puede hacer una excursión de un día a Sidon. Dudamos si bajar hasta Tiro, porque a estas alturas no tenemos claro si está demasiado cerca de la zona fronteriza con Israel.

   En cualquier caso, si que pretendemos llegar hasta Aanjar y más tarde a Baalbek y salvo que alguien nos diga lo contrario no vamos a completar el círculo que ponen en las guías para volver a Trípoli.

    De momento, nos está resultando más fácil establecer el recorrido de Siria que el de Líbano Así que si alguien le ha echado una temporada  por allí, se admiten gustosamente todo tipo de sugerencias.

   La verdad, no logro hacerme una composición de lugar. Dadas las dimensiones de Líbano (más o menos una provincia media de España) supongo que todo lo que se puede ver se puede hacer en excursiones diarias sin cambiar de alojamiento, pero sólo lo supongo

   ¡¡¡¡A estas horas un@ expert@ en Líbano nos vendría muy bien!! 

[Eva]

En cuanto a la seguridad en Líbano, tres son los elementos a tener en cuenta y ninguno de ellos está relacionado con la delincuencia. Por un lado la conducción en las carreteras y ciudades, que en ocasiones termina en confrontaciones y peleas. Las líneas separadoras de carriles y los semáforos tienen más bien una función decorativa y no para regular la circulación, por lo que el kilo de peatón en Líbano está a un precio más bajo que el de la mortadela con aceitunas.

   Por otro, la gran cantidad de minas y explosivos que aún están colocados y sin localizar ni desactivar por todo el país (la ONU calcula que son unos 100.000). Sin embargo esto sólo supone un peligro si se abandonan las carreteras y caminos principales.

   Y por último y de menor importancia,  se presenta el hecho de que el turista puede ser víctima de pequeñas estafas en los precios que tiene que pagar por las cosas que compra. Generalmente se trata de redondeos de los importes, más que de apropiación indebida de grandes cantidades.

   En cuanto a las mujeres que viajan solas la situación es completamente diferente en Líbano que en Siria. En este último país las mujeres solas pueden sentirse acosadas verbalmente y recibir propuestas de matrimonio o promesas de amor eterno, aunque generalmente las cosas no suelen ir más allá. Un simple “halas” (basta, en árabe) suele ser suficiente para hacerles desistir de su actitud. Es conveniente llevar a la vista un anillo de casada y son bastante útiles las gafas de sol, para evitar las miradas directas. Es normal en Siria, que una mujer se salte toda una cola de hombres para que la atiendan a ella la primera.

[Eva]

Por el contrario en Líbano, es habitual que las mujeres locales vistan vestidos ceñidos y minifaldas al estilo occidental y en raras ocasiones las turistas serán víctimas de acoso.

   Una curiosidad que se me quedó en el tintero en el capítulo de Siria. Los precios de los visados varían enormemente en función de la nacionalidad. Para España, por ejemplo eran 29€ en 2.004 (para un visado de varias entradas), mientras que para Estados unidos eran 52€.

   Y por último una rectificación. En el capítulo de Siria se indicaba que no hay cajeros automáticos. Pues bien, informaciones más recientes aseguran que hay uno en la terminal de llegadas internacionales del aeropuerto de Damasco, otro en el zoco del oro y algunos más desperdigados por el centro de esta capital.   

[Eva]

JORDANIA[i][/i]:
   

Empezamos, para no variar, con algunas Webs útiles para la organización del viaje:

www.jordanjubilee.com
www.tourism.jo/Home/index.htm
www.embjordaniaes.org/index_es.htm
www.deasturias.com/jordania/jordania.htm (un relato)
www.david-guerrero.com/viajes

   Ya me he leído el interesante hilo de este foro sobre Jordania y empiezo a tener claras algunas cosas como que es un país extremadamente seguro, que es fácil moverse por su interior de forma independiente y en transporte público, la amabilidad de su población, que tiene una comida estupenda y que los lugares que más merecen la pena son Petra y el Wadi Rum. Gracias a este hilo he conseguido también hacerme una idea de posibles recorridos según los días de estancia. Así que este país lo llevo bastante avanzado

   Aunque el visado se puede obtener en casi todos los puestos fronterizos lo haremos antes de viajar al país para evitar problemas. En cuanto a la aduana los controles son los habituales, sin revisiones exhaustivas. Dentro del país es conveniente llevar siempre el pasaporte encima, a pesar de que los controles policiales no son muy frecuentes (y cuando los hay no son muy desagradables) salvo en la carretera del valle del Jordán y en algún otro punto que roza con zonas conflictivas.

   Los problemas más habituales de salud que se pueden presentar son los mismos que en el resto de países de la zona y están relacionados fundamentalmente con los desarreglos digestivos, aunque si se procede de otro país de Oriente Medio, como será nuestro caso, el cuerpo ya se habrá adaptado.

   En todas las ciudades (tanto grandes como pequeñas) hay al menos una farmacia con personal generalmente formado en occidente, por lo que manejan un buen nivel de inglés. Es a estos lugares donde primero hay que acudir a no ser que se requiera de hospitalización, puesto que el farmacéutico no nos cobrará nada por la consulta y será el quien nos remita a un médico local si lo cree necesario. Las condiciones médicas e higiénicas de los hospitales y urgencias jordanas son tan fiables como en occidente y los costes de atención más bajos. Hay que reclamar las facturas para que el seguro nos las abone íntegramente a nuestra vuelta.

[Eva]

HAGO UN BREVE PARÉNTESIS PARA HABLAR DE LOS VUELOS Y LUEGO VUELVO CON JORDANIA.

En el foro antiguo ya comenté las diferentes posibilidades que tenemos de llegar desde España a Oriente Medio, pero no guardé ese archivo, por lo que he tenido que volver a mirarlo. Además ahora hablamos ya de unas fechas casi ya concretas, o al menos, bastante aproximadas para la realización del viaje.

   En un principio nuestro periplo comenzará el día 4 de octubre (miércoles) y tocará a su fin el día 1 de noviembre (miércoles también). En total 29 días.

   Inicialmente, cuando decidimos visitar esta zona nuestra idea era volar desde Madrid a Damasco. No era por nada en especial, sino porque se nos ocurrió de esa forma. Pero en cuanto empezamos a buscar vuelos nos dimos cuenta que de todos los destinos posibles es el que resulta más caro. En concreto y para las fechas señaladas anteriormente, 552€ (tasas incluidas) con KLM y con escala –lógicamente- en Ámsterdam- . Así que esta propuesta queda descartada.

   Posteriormente, descubrimos el vuelo directo de Iberia desde Madrid a Beirut, con unos precios competitivos y que tenía horario nocturno, por lo que nos permitía viajar sin perder un solo día. Pero al parecer –tengo que llamar al teléfono de Iberia para confirmarlo- ese vuelo ha sido suspendido. Hace tan solo un mes era posible encontrarlo en los buscadores. Hoy no figura ni en estos ni en la propia página Web de Iberia.

   Así que si quisiéramos seguir con la intención de volar al Líbano, ahora tendríamos que hacer escala en Frankfurt y hacerlo con Lufthansa por un precio de 503€.

[Eva]

Teniendo en cuenta todo esto, la idea que barajamos ahora es volar desde Madrid a Amman con la compañía Royal Jordania. Aunque no es la solución más barata, si que es la que tiene una mejor relación ventajas/inconvenientes.

   -El vuelo de ida tiene horario nocturno, por lo que nos permite no perder ni un solo minuto en llegar a nuestro destino.
   -Es directo, sin escalas.
   -Es más barato que volar a Beirut o a Damasco. 450€.

   Aun tendríamos dos posibilidades más, que incluso son más económicas que volar a Amman, aunque cuentan con algunos inconvenientes.

   Dirigirnos a El Cairo, en Egipto. Esta variante podría tener sentido si finalmente decidimos visitar esa capital, en vez de ir a Palestina. Iberia nos permitiría poner los pies en la capital africana  por 346€, con escala en Barcelona de por medio.

   Y la última opción es realmente tentadora en precio: Volar a Estambul por 224€ con Alitalia. La mayor ventaja –además del precio- sería volver nuevamente a Estambul, pero el inconveniente es importante: Desde ahí hasta Alepo (en Siria) son casi 24 horas de autobús, lo que en la práctica supondría perder un día a la ida y otro a la vuelta.. Y el tiempo en estos viajes es oro.

   Por último señalar, que ya que desde donde vivo tengo vuelos baratos a Londres, también he considerado volar hasta allí y luego enlazar con alguna de las capitales señaladas, pero la opción no compensa ni por tiempo ni por dinero.

   P.D.: Todos los precios que se han indicado para los vuelos son finales. Es decir, incluyen todas las tasas y gastos.

[keka]

Supongo que los precios expuestos son de ida y vuelta, con lo que me planteo si tienes que volver a la ciudad donde inicaste el viaje, eso compensa?.
No sé si has buscado la opción de un vuelo interior desde istanbul para "ahorrarte" las 24 horas de bus a Alepo. las compañías que controlo (que no las únicas) son:   

http://www.flyair.com.tr/

http://www.onurair.com.tr/

http://www.thy.com/en/index.php

Buscaría vuelos a Antakya, Gaziantep, Sanliurfa (tiene frontera con siria aunque no cerca de alepo)

mapa de Turquía:

http://groups.msn.com/stafc1iiorsbqios2nf58mm503/mapadeturqua.msnw

[Eva]

GRACIAS, KEKA.

No he podido mirar todas las webs que pones, pero me las miraré. ¡¡¡Seguro!!.

[calico electronico]

Yo tambien 

[Eva]

Ya me las he mirado y no he encontrado cosas muy baratas para esas fechas, aunque seguiré expectante dado que la idea de volver otra vez a Estambul resulta muy atractiva.

    Por cierto. Veo que en Turquía son un poco menos millonarios que antes, dado que la nueva lira turca ha quitado seis ceros a los precios. No tenía ni idea de la implantación de la nueva moneda, pero realmente hacía falta.

[Eva]

La oficina de turismo más fiable de toda Jordania se encuentra en el centro de Amman. También reparten folletos y mapas las oficinas de Royal Jordania, aunque a veces son algo inexactos. Lo que también distribuyen es la Guía del Viajero Oficial, que resulta muy útil.

   Los precios son bastante razonables como en el resto de los países de la zona, aunque son más caros que en Siria y Egipto, pero mucho más baratos que en Israel. Probablemente, entre unas cosas y otras, lo que salga más caro será la visita a Petra. Si se tiene ganas de regatear (yo muy pocas, la verdad) se pueden obtener unos precios todavía mejores, dado que en este país si sigue vigente el regateo. Si las cosas no han cambiado desde 2.004 en ningún lugar se aplica descuento a estudiantes, lo que tampoco me importa demasiado, pues ya hace años que colgué los libros.

   El alojamiento y la comida tienen unos precios interesantemente competitivos. En Aman es posible conseguir una habitación doble con condiciones básicas por menos de 15€ y por unos 35€ ya se puede disponer de una pequeña habitación doble con baño. Es factible realizar perfectamente tres comidas diarias (a base de los platos más típicos de la gastronomía local) por el equivalente de 10/12€ e incluso si se sacrifican algunas cosas por menos.

   En cuanto a los precios de las visitas muchas son gratuitas y otras de importes muy reducidos. La visita a Petra es bastante cara y ronda los  30€ por un pase de dos días.

   En Jordania la propina es más frecuente que en Siria. En los restaurantes unas veces se incluye el servicio y otras veces se deja a la discreción del cliente, pero la comida tiene que haber sido realmente horrible para entregar menos de un 10%. Al margen, suelen incluir un importe de un 10% en concepto de impuesto estatal (aunque se especifica de las formas más variadas y surrealistas) que puede desaparecer milagrosamente si se regatea.

[Eva]

La moneda del país es el Dinar jordano y a fecha de hoy el cambio en el mercado de divisas es el siguiente: 1 € = 0,84 dinares jordanos, aunque nadie habla de estos y si de jaydis o liras. Y para complicar más la cosa tiene dos subdivisiones, ya que se compone de 1000 fils y 100 guirsh o piastras (que lío y yo que pensaba que con el cambio al euro lo tenía todo superado: Traduce de fils, a guish, de guirh a dinares, de dinares a euros y de euros a pelas y no te pierdas en ninguna parte del camino para que no te la cuelen. ¡¡Oh Dios, a ir con la calculadora al zoco!!. Pero hay más. En realidad los jordanos piensan siempre en piastras y sólo usan los fils para dirigirse al extranjero, aunque a veces te pueden decir 20 sin más y hay que adivinar si son piastras, fils o dinares. ¡¡Que paciencia, señor!!

   Y para ir terminado con el capítulo del vil metal, en Jordania el dinero nos va a dar muchos menos quebraderos de cabeza que en Siria o Líbano. Ningún problema con el cambio de los cheques de viajes, la utilización de tarjetas de crédito en restaurantes, hoteles y comercios o con obtener dinero en efectivo con una tarjeta de débito a crédito en muchas oficinas bancarias.

   En cuanto a los cajeros automáticos hay bastantes en Amman y en otros lugares turísticos, aunque no todos aceptan las tarjetas extranjeras, por lo que conviene consultar antes de introducirla en la ranura. En este sentido, el British Bank es siempre una forma segura de obtener efectivo por este procedimiento.

   En cuanto a la peligrosidad de llevar dinero contante y sonante encima, aseguran que ni siquiera en un callejón oscuro o en una aglomeración de hora punta tendríamos ningún problema en que nos atracaran, hurtaran o timaran. Pero digo yo que tampoco hace falta exponerse a estas circunstancias extremas. ¿No?.

[Eva]

Vamos ya con los transportes interiores. Decir transporte público entre ciudades en Jordania es hablar casi de forma exclusiva de autobuses, o mejor dicho, microbuses (de  15 a 18 plazas). Sólo hay una línea  de tren que une semanalmente Damasco y Amman y se trata del aprovechamiento de una vía férrea que empezaba en Siria y tras cruzar Amman se metía por el desierto. Aunque en esta última zona los pobladores autóctonos han quitado algunas traviesas del camino para usarlas como vigas, aun es posible contratar en alquiler una máquina y un par de vagones (a un buen precio) para darse un paseito por las cálidas arenas del desierto.

   Las carreteras con bastante buenas, por lo que es conveniente hacerse con un coche de alquiler, al menos para la realización parcial del recorrido. No así si lo que se persigue es quedarse varios días en Petra, donde el vehículo no sirve para nada. Hay más de 150 empresas diferentes que compiten en seducir al turista más por su precio, que por la diferencia de calidad que ofertan. Al contrario que en Siria, se aconseja alquilar una vez que se ha llegado al país.

   Ese buen asfaltado y pavimentado de las carreteras es el que posibilita que hasta los buses vayan rápido y un recorrido entre Amman y Aqaba no dure más allá de cuatro horas. Hay viejos autobuses estatales, que conviven con dos líneas de autocares grandes. Estás últimas ofrecen comodidad y aire acondicionado. Son la Jordan Express , que ofrece trayectos regulares desde Amman a Aqaba y de Petra a Hammaman y la  Hijazi, que opera  entre Amman e Irbid.
   Algunos confortables autobuses turísticos también a veces se convierten en líneas de servicio regular.
   
   Pero la gran mayoría del transporte entre ciudades lo realizan los microbuses. Sobre este servicio hay dos versiones diferentes y hasta que vaya por allí y os pueda dar la más reciente os las dejo aquí expuestas, esperando que alguien pueda aportar también algo más de luz sobre el asunto.
   
-Versión general en el hilo sobre Jordania de este foro: El transporte a través de este medio cubre de forma bastante adecuada las zonas del país y puede ser visitado mediante su utilización sin excesivos problemas.

   -Versión de la Rouge guide: Este servicio está más pensado para la población que para los turistas que viajan de forma independiente, por lo que hay muchos lugares turísticos inaccesibles por medio de transporte público, aunque siempre habrá alguna forma de llegar (utilizando la imaginación si es necesario)

   Matizo, que es posible que la opinión de la guía sea anterior a la de los forer@s que andan por aquí y han visitado Jordania y que además coinciden prácticamente en este asunto.

[keka]

Tienes que perdonar, seguro que ya lo has dicho en otra ocasión y no me he enterado, ahora leo esto:

Al contrario que en Siria, se aconseja alquilar una vez que se ha llegado al país.

Por qué aconsejan en siria llevar el coche alquilado desde aquí?, quién lo aconseja?, donde lo leiste?. Me interesa porque siempre viajo alquilando coche y, lo normal, es que te salgan más baratos los coches de agencias locales que con las internacionales, encima de que puedes ver el vehículo en cuestión, así que me interesaría mucho que me digas por qué a Siria es mejor llevarlo desde aquí.

Gracias.

[Kiruna]

Je, je...a mi que también me va la marcha, me miro lo del coche de alquiler siempre que puedo. Esta vez en las cadenas Internacionales por internet me daban buena tarifa, y con la agencia de viajes, mejor tarifa, pero en las oficinas de aqui, no te permitían pasar la frontera en coche de alquiler.

Sin embargo, contactando por e-mail con las mismas oficinas pero dirigiendonos a la surcursal del país, lo arreglaban fácil pagando el seguro pertinente para "emiratos" (que sube una pasta, pero bueno). ´Las locales, no me daban tan buenos precios, finalmente me he decantado por una internacional que para mi es nueva "budget".

En Suecia soliamos ir en AViS que nos daba siempre los precios más comptentes del mercado (y nos saltabamos fronteras por doquier...nunca preguntamos si eso se podia hacer; sera por eso  ). En Marruecos el coche más "decente" calidad precio nos lo dio Europcar...y ya tuvimos problemas, pues no quiero pensar en lo "menos decente" que vimos. En Tunez el mejor precio nos lo dió una agencia local, pero el aire acondicionado no estaba bien cargado y sudamos la gota gorda...Creo que todo depende en mucho de la libertad comercial de la oficina. Y en Bali, en moto una hoja rosa y con membrete de la "agencia cutre" nos querían hacer creer que era el seguro...eso si que era un peligro!! 

[Eva]

Para que sea más fácil, cito lo que hay escrito bastante más arriba de este hilo respecto al alquiler de coches en Siria.

    Por supuesto, la forma más rápida de llegar a todas partes es el alquiler de vehículo particular, aunque la fórmula no es la más apropiada para conductor@s timorat@s o poco agresiv@s, dado que aparte de que se circula por la derecha, todo el resto del Código de Circulación admite más interpretaciones que la Biblia, A eso hay que unir las inundaciones de carreteras tras las lluvias, los baches, falta de luminosidad… En definitiva una muy buena forma de ir practicando para la próxima participación en el Rally Lisboa-Dakar.

Existen compañías de alquiler de coches locales con tarifas que son una auténtica ganga, pero ello es debido a que los coches no tienen póliza de seguros, por lo que las desaconsejan y recomiendan acudir a las grandes compañías internacionales, aunque en este caso, las tarifas vienen a salir como en cualquier país europeo.

Se recomienda alquilar desde aquí, debido que allí los trámites son más lentos e incluso pueden decir que no disponen de coches.

Este resumen, que empecé a crear allá por las navidades cuando tomamos la decsiión de hacer este viaje, está extraido y es un refito de la lectura de tres guías más o menos recientes sobre Siria, Líbano y Jordania. Los comentarios son más o menos al 50% de la Guía Lonely, al 40% de la Rough Guide (excelente guía, mejor que la Lonely) y al 10% de la Guía Azul

[keka]

Gracias Eva y has visto precios para alquilar desde aquí?, Dicen las guías algo sobre pasar el coche a Jordania o de Jordania a Siria?. Sé que hace años no se podía porque lo tuve planeado y al final no me salió dicho viaje, aún no he podido ir.
Gracias.

[Eva]

Bueno, el viaje está previsto para octubre y de momento solo me dedico a recopilar datos de guías y Webs, a aclararme con el tema de la gestión de los visados, a hacer simulaciones de vuelos buscando tarifas y a confeccionar el itinerario (tengo claro el de Siria, casi claro el de Jordania y en pañales todavía el del Líbano).

   Lo que estoy publicando ahora ya lo puse en el antiguo VS1. Ahora este tema lo tengo parado y la Rough y la Lonely están en la biblioteca, porque la última vez que fui a por ellas estaban prestadas. Pero en cuanto las recupere trato de resolverte esa dudilla. Aunque me da que va a seguir estando complicado lo de pasar el coche de Siria a Jordania.

[Eva]

Existe para recorrer distancias largas –al igual que en Siria- la posibilidad de los “services” o taxis compartidos, que por un precio un poco mayor cubren los recorridos de forma más rápida que los microbuses. Aunque lo que se gana en tiempo se pierde en comodidad por la mala suspensión de esos trastos y el hecho de tener que ir encajad@s en el asiento de atrás.

   El vuelo entre Amman y Aqaba es una forma económica de cruzar el país y tiene el aliciente de ver el Mar Negro, las montañas de Petra y el desierto desde las alturas. Es una opción tentadora, pero nosotros iremos por tierra.

   El autostop a cambio de una cantidad económica es tan habitual como desaconsejable para las mujeres que viajen solas    

   Como casi en todas partes, en Jordania el alojamiento abarca desde los hostales más modestos hasta los hospedajes de lujo, si bien es en Amman, Aqaba y Petra donde hay mayor variedad de alojamientos y adaptabilidad de precios  a todos los bolsillos. En lugares menos turísticos sin embargo, a veces no es posible la elección y lo que se encuentra suele ser generalmente de mala calidad.

El precio que nos fijen al contratar una habitación in situ es posible que sea más elevado que si se cocierta con antelación. A pesar de que la temporada alta oficial es de julio a septiembre, será en primavera y en otoño cuando resulte menos fácil hacerse con una habitación sin reserva previa. Pero claro, esto dependerá también de las cambiantes vicisitudes o conflictos que en cada momento sacudan la zona

[Eva]

La clasificación de los establecimientos es de una  a cinco estrellas. Están también los hoteles sin clasificar en la parte más baja de la escala y un tipo de alojamiento que surgió a finales de los años noventa, que son las posadas. Pero la clasificación está hecha de forma que se tienen más en cuenta los elementos y servicios comunes que la dotación de las habitaciones, por lo que un cuatro estrellas, en ocasiones podría equivaler a un tres en España.

En los establecimientos más caros, como veíamos en el caso de los restaurantes pueden añadir un 10% de impuestos estatales. Las calidades dentro de la misma categoría aparecen como muy variables e incluso lo son dentro del propio establecimiento, por lo que si no nos gusta una habitación pediremos otra hasta que nos complazca.

   Tal como ocurre en Siria y Líbano, en Jordania no hay albergues juveniles. La mayoría de los hoteles son de categoría económica y media y aquí están englobados desde un número reducido de establecimientos acogedores y con buena relación calidad/precio  a una gran cantidad de establecimientos impersonales y deficientemente equipados y acondicionados.

   En el extremo inferior están los albergues, que se encuentran en el centro de aquellas ciudades que han acogido mano de obra inmigrante desde Egipto, Siria o Irak. Son antros, a veces sin aseo, que hay que evitar.

[Eva]

Ligeramente por encima, los establecimientos económicos. A pesar de que la apariencia pueda ser buena hay que concretar de antemano cosas como que haya sábanas limpias, que las pantallas mosquiteras de las ventanas funcionen, que el baño no huela, que la cama es firme, que el ventilador funcione, que hay agua caliente… ¡¡Vamos. Una inspección ocular (con  mascarilla y desinfección incluida) de diez o doce horas para ver si estamos conformes. Venga ya!!.

   Los hoteles de categoría media son por lo general confortables y limpios, aunque algo anodinos e impersonales. Sirven para pasar una estancia correcta. Por aquí irán encaminados nuestros pasos en los lugares y en la medida que sea posible.

   Los de lujo están casi destinados al turismo de grupos y tienden a ser inflexibles con la rebaja de tarifas a turistas individuales, aunque reservando con tiempo es posible lograr algún chollo.

   La tradición árabe valora mucho más lo que es la comida casera que el hecho de salir a comer, por lo que la mayoría de los restaurantes son sencillos y de platos modestos. Eso no quiere decir que no podamos encontrar sitios magníficos para hincar el diente.

   En los comedores más económicos se usa más la mano derecha para yantar que los propios cubiertos, si es que los hay; dado que a menudo se encuentra  una cuchara para coger el arroz o los estofados caldosos. Incluso habiendo cuchillo y tenedor es el pan el que suele ejercer funciones tales como cortar, deshuesar, empujar y rebañar salsas. Usar para comer la mano izquierda en casa de algún lugareño sería considerado una ofensa de miuy mal gusto, pero en un restaurante no ocurre nada por servirse de ella para realizar ciertas maniobras de apoyo.

[Eva]

En Jordania la higiene de los alimentos –a diferencia como hemos visto de otros países de Oriente Medio- no suele ser un problema, aunque el humo del tabaco invade y nubla sin piedad el interior de los locales.

   Los horarios de las comidas se distribuyen de la siguiente forma: El desayuno a las 8, el almuerzo de 13 a 15 horas y tras un ligero tentempié sobre las 18, la comida principal se desarrolla a partir de las 20,30. En Amman y las localidades más turísticas es más amplia la gama de establecimientos que se pueden encontrar para comer, pudiéndose recurrir incluso al buffet de los grandes hoteles (compuesto de gran variedad de ensaladas y platos calientes); pero en los lugares pequeños las posibilidades se limitan a pequeños restaurantes, en muchas ocasiones sucios y con una olla de estofado y una máquina de asar pollos a la puerta.

   El desayuno tradicional consiste en un tazón de fuul en el que se moja pan de pita recién hecho. Tanto el fuul -en otros textos escrito full- como el hummus (menos frecuente a esas horas de la mañana) pueden encargarse para llevar (pero desconozco si habrá telehummus o full Hunt).. Además se pueden encontrar diferentes clases de pan en las panaderías con horno y pastas parecidas a las pizzas, con huevo por encima. También es posible conseguir yogures. Los precios son insignificantes.

   Para comer en los restaurantes económicos, generalmente,  habrá que elegir entre pollo asado, fuul o estofado con arroz; que se puede acompañar de hummus y ensalada. En los restaurantes árabes de mayor calidad lo típico es pedir una variedad o selección de mezze (que son entrantes como ensalada de perejil, ensalada con croutons, hojas de vid rellenas de arroz, hortalizas y verdura picada; olivas picantes o el exquisito Kibbeh, que es una pasta de sémola, cebolla gratinada  y cordero picado que se amasa en forma de óvalos y se fríe o si es el gusto, también está rica cruda.
   Los platos principales suelen estar compuestos por carne de cordero, de carnero o pollo. La especialidad jordana es el mensaf, que se compone de carne de cordero hervida sobre una base de arroz  espolvoreado con piñones y cubierto con una salsa agria de yogur.
   En Jordania es difícil encontrar pescado y menos fresco, ya que el poco que hay se trae congelado desde Yemen.

[Eva]

En los lugares más económicos no se sirve postre. Lo normal para terminar la comida en Jordania es hacerlo con fruta fresca (se produce muchísima en el país en el valle del Jordán), pero si se queremos algo más consistente hay muchas pastelerías donde tomar los típicos dulces árabes (donde abundan la miel, el azúcar, los siropes y la mantequilla) acompañados con un café (en algunas) u optar por la posibilidad de llevarse los dulces a una cafetería y comerlos allí con té  o café.

   Estás dos últimas son las bebidas nacionales del país (el té en Jordania es de una variedad oscura y fuerte). El sahleb es un líquido lechoso y espeso hecho de un tubérculo molido que se sirve caliente y espolvoreado de frutos secos, canela y coco. Como en todas partes, hay también zumos y ricos batidos de frutas.

   No se sirve alcohol fuera de los restaurantes de cierta categoría. No lo hay ni en mercadillos ni tiendas, aunque en la Rouge Guide aseguran que es fácil conseguirlo (pero no se indica como). Además, los únicos lugares donde se puede beber se limitan a la habitación del hotel y al interior del mismo. ¡¡Que obsesión tiene esta gente con el alcohol. Luego se quejan aquí de la ley antitabaco!!.

Sobre este asunto tengo una teoría. Si desde el siglo I –por poner un ejemplo- se hubiera fumado en occidente (entendiendo occidente como el mundo conocido) y el alcohol no hubiera llegado hasta el siglo XV tras el descubrimiento de América, en el Islam estaría prohibido fumar y permitido beber. Estoy segura. Debo decir que esta teoría se me ocurrió hace unos meses en Marruecos bajo los efectos del prolongado y angustiante  mono cervecero.

   Y hablando de cerveza, la local es de tipo Amstel y algo sabrosa (¿qué querrán decir con esto?. Y en cuanto a los vinos es posible encontrar algunos de cierta calidad.

[Eva]

Las tiendas en Jordania tienen un extenso horario, dado que abren desde las ocho o las nueve de la mañana hasta las misma hora, pero de por la tarde, aunque en las barriadas menos céntricas cierran sobre las 18. Algunos lugares echan el tranco durante un corto periodo después del almuerzo y los viernes 1 o 2 horas en el intervalo dedicado a la oración.

   Sólo algunos bancos abren en el horario de tarde y los viernes cierran todos, con la excepción del que ese encuentra en el aeropuerto de Amman.

   En cuanto a los horarios de los centros arqueológicos, estos tienden a abrir desde las ocho o nueve de la mañana hasta que oscurece, todos los días de la semana. Aunque hay que tener en cuenta que existen lugares que son de acceso directo sin vigilancia y otros que, por el contrario, están cuidados por un guarda que vive allí y que solo abrirá si ve gente.

   Con relación a la seguridad, no queda prácticamente más que repetir hasta la saciedad lo que ya se ha dicho para los otros dos países de Oriente Medio: Extraordinaria. Incluso no se corre apenas peligro por pasear de noche por las calles. Las posibilidades de robo, asalto o estafa son prácticamente insignificantes. Hay algunos focos mínimos de delincuencia menor, que no llegan a ser de la intensidad que lo son en Turquía o Egipto. Las habitaciones de los hoteles son relativamente seguras y los vehículos también, si no se deja nada a la vista. De todas formas, no estará demás tomar las habituales precauciones básicas.

   Aparte de la policía común. Jordania mantiene una policía turística – se distinguen por unas bandas con palabras inglesas que llevan en los brazos- que a además de saber idiomas es el colmo de la cortesía. Su eficiencia está fuera de toda duda y ante cualquier problema harán lo posible para darle una solución al viajero, incluso llevarle si lo requiere ante los altos cargos para que tomen cartas en el asunto.

[Eva]

Acabo de encontrar –al contrario de lo que pensaba- todas las combinaciones y posibilidades de vuelos que realicé a primeros de enero sobre como llegar hasta la zona, pero como ya he puesto aquí otras más modernas y precisas  estudiadas hace un par de semanas, pues me las voy a saltar y sigo con la exposición de información sobre los últimos aspectos generales, para empezarme a centrar ya en ciudades y lugares concretos.

Las tres guías que he estado utilizando estos días se han ido de vuelta a la biblioteca de forma momentánea. Así que mientras vuelvo a buscarlas he paralizado prácticamente la preparación de este viaje. Ahora los siguientes pasos consistirán en ir acotando algo el recorrido en función de la disponibilidad de alojamientos y de los transportes interiores.

   De todas formas y a través de la red, si que me ha dado tiempo a extraer algunas otras consecuencias.
   
   La remota posibilidad que barajamos al principio (que sólo la hubiéramos realizado de haber sido muy favorable económicamente) de volar desde Madrid a Chipre y de allí buscarnos la vida de forma marítima hasta Siria, queda totalmente descartada. Volar de Madrid a Lárnaca cuesta más de 400€ y al menos en las opciones más baratas no hay forma de volar sin escala.

   Seguimos barajando la idea de hacer una visita de unos tres días o a El Cairo o a Palestina, tal como ya planteé. Pues bien, si vamos al Cairo, la posibilidad de hacerlo en avión desde Amman, Damasco o Beirut nos  sale bastante cara, por lo visto hasta ahora. Por lo que de ir, será por tierra.

   Y por último, por ahora decir que Internet, en este caso, no sirve prácticamente para nada si de lo que se trata es de buscar alojamiento en Siria y en Líbano y vale de muy poco si el propósito se ciñe a Jordania. Por lo demás, se encuentran algunos relatos de los que ya iré dando cuenta.

[Eva]

Al estar las fechas más definidas surgen nuevas opciones:

   -Ahora hemos encontrado un vuelo a Estambul por menos de 200€ (je,je la gripe aviar empieza a hacer los primeros estragos sobre las tarifas), pero a pesar del importante ahorro (250€ por billete) el tener que ir en bus durante casi 24 horas hasta Alepo (Siria) sigue jugando muy en contra de esta opción.

   -Para esos días hay una interesante oferta con Alitalia. Aunque hay que hacer escala en Malpensa (Milán) es sólo de un par de horas y se consiguen ahorrar casi 70€ por billete con relación a la tarifa de Iberia.

   En fin que lo dejamos ahí. Y que además me he prometido a mi misma que hasta que no tenga las fechas cerradas no vuelvo a buscar un solo vuelo a Oriente Medio. ¡Palabrita del niño Jesús!.

   He vuelto a la biblioteca y en esta ocasión alguien ha sido más rápid@ que yo a la hora de sacar la Rough Guide. A cambio –además de la Lonely y la Azul- han dejado por allí otra que se llama “Siria, Líbano y Jordania, que es de Ediciones Jaguar y  está datada en 2.001. No la había oído antes en mi vida y no tiene tan buena pinta como las anteriores, pero creo que también servirá para conseguir alguna información.

   Aunque en la actualidad, como ya he contado, tenemos previsto llegar a Líbano; comenzaré primero a describir lugares y datos de Siria, por aquello de seguir el orden elegido al principio, cuando nuestro primer destino iba a ser Damasco. En esta parte, lo que toca es recopilar información de los lugares a visitar y me voy a centrar en la orientación, los alojamientos, datos prácticos y como moverse, llegar y salir de los lugares mencionados y no tanto en la información monumental, que será descrita de forma amplia al retorno del viaje. Así que de primeras nos vamos a…

[Eva]

DAMASCO:

   Cuenta la leyenda que a la vuelta de la Meca Mahoma contempló Damasco desde lo alto de las montañas, pero rehusó entrar y al parecer, dijo: “Al paraíso solo se accede en el momento de morir” y se las piró. Desafortunadamente, lejos ha quedado ya aquella ciudad que maravilló de tal forma al profeta, aunque el Damasco de hoy sigue conservando parte de su magia, sobre todo en la Ciudad Vieja, con sus callejuelas repletas de bazares, alminares, mezquitas, patios con fuentes, vendedores ambulantes y cafés.

   El aeropuerto de Damasco se encuentra a unos 30 kilómetros del centro, al que se accede por autobús (es muy barato y tiene una parada al lado del hotel Ommar Khayam, cerca de la plaza de los Mártires) o taxi (suelen intentar cobrar de más, por lo que allí será donde tenga el viajero recién llegado su primer regateo, que espero sea más fructífero que el que mantuvimos nosotros no hace mucho a la salida del puerto de Tánger).

   Existen tres estaciones principales de autobuses: La Garaj Beirut (buses hacia Turquía, Jordania y Líbano), la Graraj Amman (ahí está el buen rollito entre los países árabes de la zona) algo alejadas del centro y la Garaj Pullman, lugar donde llegan y parten los autobuses hacia el norte.

   Los trenes proceden de Alepo, Latakia y Hama y lo hacen en dos estaciones: Hejaz y Jaddam

   Damasco (cuyo centro podemos situar en la plaza de los Mártires) se divide en dos partes bien diferenciadas: La Ciudad Vieja –al sur del río Barada- y el resto. La ciudad vieja está amurallada haciendo una forma oval y todos los monumentos de interés se concentran en un radio de dos kilómetros que puede recorrerse fácilmente andando. Eso es una buena noticia. La mala es que no siempre los nombres de las calles se corresponden con sus denominaciones populares. El personal de las oficinas de turismo es amable y habla inglés, pero aparte de los mapas gratuitos tienen poco que ofrecer

[Eva]

Hay un cajero automático en el aeropuerto (aunque dependiendo del banco emisor de la tarjeta las comisiones pueden ser elevadas), otro en el zoco del oro, un par de ellos cerca de la Saahat Jousef al-Azmeh y un último en el Cham Palace.

   Y llegamos al apartado del alojamiento. En nuestro viaje por Marruecos recurrimos casi con monográfica frecuencia a la Lonely Planet para buscar lugares donde pernoctar y el tanto por ciento de aciertos fue bastante elevado. Ahora volvemos a tomar como base esta guía y más adelante (cuando recupere la Rouge Guide de las garras de quien se la ha llevado de la biblioteca) añadiremos algún otro, si resulta interesante.

   En Damasco hay numerosos lugares para dormir y de casi todas las categorías, aunque en verano no siempre es fácil encontrar una cama. En el momento de la edición de la Lonely no existía ningún hotel en la Ciudad Vieja. Las tarjetas de crédito no se aceptan a no ser que se señale lo contrario. Cuando la tarifa aparezca especificada en dólares o euros significa que se espera que paguemos en esa moneda.

   La mayoría de los alojamientos económicos se encuentran en los alrededores de al-Merjeh, que es un lugar muy recomendable, dado que es céntrico y muy próximo a bastantes restaurantes de precio asequible. Sin embargo algunos son tapaderas que encubren establecimientos de actividades más licenciosas. No tienen aire acondicionado, aunque en unos pocos se pude conseguir un ventilador. ¡¡Y digo yo que tiene que ser jodido (perdón, fastidiado) dedicarse a la vida licenciosa y no tener un puto (perdón, un simple) ventilador o aparato climatizador que mitigue los sofocos!!.

[keka]

Eva en algún momento has dicho esto:

Teniendo en cuenta todo esto, la idea que barajamos ahora es volar desde Madrid a Amman con la compañía Royal Jordania. Aunque no es la solución más barata, si que es la que tiene una mejor relación ventajas/inconvenientes.

   -El vuelo de ida tiene horario nocturno, por lo que nos permite no perder ni un solo minuto en llegar a nuestro destino.
   -Es directo, sin escalas.
   -Es más barato que volar a Beirut o a Damasco. 450€.

****************************************************************************************************
Llevo varios días entrando en la web de la compañía aerea jordana y yo debo ser inútil o esa página es intútil. Tú has conseguido los horarios y precios en esa página?, si es así porfa dime como moverse por ella. Y algo más, creo haber leído que decías que a jordania solo se puede entrar una sola vez y que eso limitaba entrar y salir por ese país, pero por lo que he visto entiendo que eso es si el visado lo quitas allí al llegar, si se tramita antes en españa creo que se puede pedir uno de varias entradas, me equivoco?.
Gracias.

[Eva]

Hola, Keka:

   Yo no utilicé la web de la compañía jordana, sino que lo encontré a través de buscadores. Ahora mismo no recuerdo cual usé, ya que tengo siete u ocho en favoritos. Pero los que utilizo más habitualmente son:

www.viajar.com/ 
www.volagratis.com/vg1/home.do
www.trabber.com/es/

A mi modo de ver lo que puede estar ocurriendo puede ser lo siguiente:

-Que el vuelo no sea diario y estés metiéndole unas fechas –o al menos una de las dos- en las que no opere (por ejemplo, me parece que el de Iberia sale tres días a la semana)

-Que hayan suprimido el vuelo temporalmente. Esto parecería raro, pero es que a mi ya me ha pasado con el de Iberia que volaba a Beirut. Cuando lo busqué en diciembre aparecía tanto en buscadores como en la propia página de la compañía española y hace tres semanas ya no aparecía en ningún lado. Pensé en llamar a Iberia, pero por unas cosas u otras lo he ido dejando.

   En fin. Voy a hacer unas búsquedas y luego te cuento algo.

En cuanto a lo del visado creo que no te equivocas. Que desde España se puede hacer -más caro que el de una entrada- uno de entrada múltiple. Yo ese dato creo recordar que lo consulté en www.mae.es a principios de diciembre

[Eva]

A ver, ya he hecho la búsqueda que te decía en el post anterior con www.viajar.com y he metido las mismas fechas que hace dos semanas y efectivamente me sale un vuelo directo de Royal Jordanian para los dos días de Madrid a Amman y vuelta, pero es que la otra vez me salían dos. El de la noche ha desaparecido misteriosamente y sólo queda el de la mediodía, que no es mala opción, pero me gustaba más la otra. Te copio y pego la búsqueda..

Salida:  13:50  Madrid
Barajas, terminal 4 Royal Jordanian: RJ0110   • 4 horas, 55 minutos de vuelo
 
   
Llegada: 19:45 Amman
Queen Alia Intl, terminal S 
 
 
 
VUELTA: 1 de noviembre de 2006 
 
 Salida:  08:20  Amman
Queen Alia Intl, terminal S Royal Jordanian: RJ0109   • 5 horas, 30 minutos de vuelo
 
Total (con todas las tasas habidas y por haber): 450,23€.

En fin. Que esto me tiene intrigada, así que me voy a googlear y a buscar la Web de la compañía jordana.

[Eva]

Bueno, pues seguimos con el entuerto de la Web de Royal Jordania. Efectivamente, Keka, tienes toda la razón del mundo en que esa página es bastante INUTIL. No he investigado tampoco mucho, pero casi me parece más fácil reservar un hotel a través de ella que hacer una simulación de vuelos

No obstante Si he podido confirmar que los dos vuelos que encuentra el buscador para las fechas propuestas existen.

Y si no he visto mal, los vuelos directos con Royal Jordanian entre Madrid y Amman -en ambas direcciones- solo salen los MIÉRCLOES, SÁBADOS y DOMINGOS. El resto de días habría que ir vía Roma. Es posible -aunque no lo he mirado, pero tendría su lógica-, que el resto de días sea Iberia la que vuele de forma directa o bien vía Barcelona.

[keka]

Gracias Eva por todas las molestias que te tomas. Por fin me ha aparecido con algún buscador los vuelos con la compañía jordana para mis fechas, de verdad que todo era muy mosqueante, y algo mosqueada sigo pues para los sábados (es la fecha de ida y vuelta que busco) el vuelo de la royal y de iberia coinciden en horario, así que supongo es el mismo porque salen de madrid a las 23,30 con llegada a Amman 5,25 de la mañana, tiene que ser el mismo.
Creo que este buscador es muy bueno, opina tú que eres una experta:

http://es.kelkoo.com/b/a/c_169901_viajes.html

Saludos.

[Eva]

Bueno, mujer. Es verdad que le echo algunos ratos, ¡¡pero tanto como experta!!.

Estoy de acuerdo contigo en lo de que el vuelo de Royal y el de Iberia tienen que ser el mismo. Y ese horario que pones es el que me salía a mi también hace quince días para los vuelos del miércoles, pero ahora me sale a mediodía a la ida.

He probado el buscador que pones y está bien (me lo incorporo a favoritos). Como anécdota te puedo decir que le he metido las mismas fechas y el mismo vuelo a Amman y me sale un céntimo más barato que con www.viajar.com 

Mi opinión sobre los buscadores es que casi todos buscan en casi los mismos sitios y la diferencia está en las comisiones. Yo he probado a veces el mismo vuelo con siete u ocho buscadores y las diferencias entre el mejor precio y el peor solían suponer 15 o 20 euros. www.viajar.com suele dar buenos precios y el que has puesto tú, también.

[Eva]

Por cierto, Keka. ¿En que fechas tienes previsto, más o menos, ir a Jordania y que planes de recorrido llevas?.

[keka]

Siempre voy sin planes eva, fechas pues estoy mirando para salir el 10 de junio y vuelta el 1 de julio, pero no creo que lleve más que el vuelo y el hotel en amman, luego una vez en destino alquilaría coche, eso si voy, todavía solo miro, es que se me gafan los viajes con tanta antelación.

[Eva]

Y si no soy demasiado preguntona ¿qué te gustaría hacer, sólo Jordania o alguna coislla más por allí?.

[keka]

Siempre he querido ir a Siria, si al final vuelo a jordania con tres semanas que llevo espero que me de tiempo a hacer los dos países, pero eva lo de ir sin planes quiere decir que si en un sitio me encuentro como en la gloria no me importa quedarme el tiempo que sea y dejar de ver otras cosas, iría otro año, a mi no me importa repetir países. En principio si el viaje sale llevaré visado para siria y de múltiples entradas para jordania, con ello iré.

[Eva]

Bueno. Pero si al final vas por esa zona, seguro que me dejas darte un poco la lata a paritr de julio...

[keka]

Para enterarme mejor de los requisitos hoy he llamado a las embajadas de jordania y siria en madrid. En la de Jordania me atendió Mahmut, el jefe más jefe de todos los visados, según contó para uno múltiple hace falta una foto y 31,5 euros. Los impresos los tienen allí, no se ofreció a enviarlos, dijo que me los cubriría él. También me dijo que jordania ha llegado a un acuerdo con paises de la UE para expedir el visado en la frontera al llegar, me ha dicho que si salgo a siria y vuelvo a entrar me harán otro, me lo ha asegurado como jefe jefísimo y se ha enfadado cuando le dije que yo lo haría por mensajería con él, si no le importaba, dijo que sí le importaba, en fin.
Embajada de siria, alguien muy competente y muy seria. Me envió los impresos por fax, que hay que cubrir por duplicado, dos fotos y 23 euros para una entrada, 29 entrada múltiple, si se hace por mensajería hay que enviar una autorización para dicha empresa, y si se lo encargamos a una persona, pues una autorización a la tal persona.

[Eva]

Gracias por la info, Keka.

Pues a il capo di tuti capi ese de la embajada de Jordania no le va a quedar más remedio que gestionar el mío por mensajería, que una ahora vive en provincias y no puede perder dos mañanas en ir a Madrid a gestionar visados.

Pues ya veo que si a esos dos países le uno Líbano y el Cairo entre los dos nos vamos a gastar casi 250 euros en visados, uqe ya es pasta.

¿Y te han dicho el capo ese y la de Siria cuanto tiempo tardan en hacerte el visado?.

[keka]

No, porque tengo pensado volver a llamarles cuando ya tenga decidido y reservados vuelos, entonces sí les machacaré a preguntas. Anres omití lo de pasaporte con una validez de seis meses y no sello de israel.

[Eva]

Sí, lo de los seis meses suele ser así para casi todas partes

Bueno, pues de momento sigo con la recopilación de información sobre Damasco, que os recuerdo, está extraída de las guías Rough, Lonely Planet y Azul. Estábamos en Damasco

La diferencia de precio entre los establecimientos económicos y los de tipo medio es importante, aunque en algunos de los casos merece la pena abonarla. De los de precio alto ya ni hablaremos, pero hay muy pocas oportunidades en Damasco de disfrutar de establecimientos de lujo (alguno más hay en construcción).

   Voy a seleccionar dos establecimientos de tipo económico y cuatro de categoría media, en este orden. Aunque viendo los precios que ofertan nos decantaremos seguro por elegir uno de tipo medio. Ni siquiera en la Lonely aparecen las direcciones exactas (solo se indican de forma aproximada), por lo que la cosa se complica, aunque si se muestran situados en los planos. ¡¡Y luego dicen que para disfrutar de la aventura hay que irse al Camel Trophy (perdón, que está prohibido hacer publicidad subliminal –y también de la otra- del tabaco)!!.

   -Hotel Balkiss: Situado a dos manzanas de al-Merjeh (pues empezamos bien con las indicaciones). Las habitaciones están razonablemente limpias y tienen baño. Algunas poseen aire acondicionado. Clientela árabe e iraní (bienvenido al mundo de Marlboro, perdón, otra vez). Entre 350 y 500 libras sirias la doble. ¡ Si que es realmente barato, menos de 8€!.

   -Nijmet at-Shark. Situado a la derecha de al-Merjeh. Una de las mejores opciones en esta categoría. Las habitaciones son sencillas, aunque limpias y algunas cuentan con inmaculados baños. Hay que evitar unas pocas que son ruidosas. La habitación doble cuesta 500 libras sirias.

   -Hotel Afamia (que nombre más chulo): Sharia Omar ben Abi Rabia, justo detrás de correos (ya os mandaré una postal si dormimos aquí). Las habitaciones son algo sombrías y las camas pequeñas, aunque disponen de baños recién instalados. Habitaciones a unos 25€.

[Eva]

                -Hotel City: Por el mismo precio que el anterior se encuentra este establecimiento recién remodelado y ubicado en Sharia Omar ben Abi Rabia, al sur de Shoukri al-Quwatli y 400 metros al oeste de al-Merjeh (¡¡Dios, necesito una brújula inmediatamente!!). Habitaciones impecables con televisión vía satélite y secador de pelo en los baños.

   -Hotel Al-Diwan. Situado en Sharia Souq Saroujah. También está recién renovado. Las habitaciones, además de estar muy limpias, destacan también por su decoración, lo que es muy de agradecer. Además, los 25€ que hemos de pagar por la doble, incluyen también desayuno.

   -Hotel Sultán. Es el establecimiento más popular entre los viajeros occidentales y esta ubicado en Sharia Mousalam al-Barouidi, al oeste de la estación ferroviaria de Hejaz. Aunque algunas  habitaciones están algo deslucidas, la mayoría cuenta con baño y aire acondicionado, pero no con televisión. El personal que atiende habla bastantes lenguas. El precio ronda los 25€. 

   Creo que en ninguno de estos establecimientos hay vida licenciosa, pero no podría asegurarlo. Os cuento a la vuelta.

   Antes de introducirnos en materia gastronómica, citar el hotel más recomendable de Damasco, según la Lonely. Se trata del Hotel Omayad.  www.omayadhotel.net en la Sharia Brazil, 1. No voy a dar muchas más referencias ya que he puesto por aquí el enlace a su página Web. De todas formas si el hotel vale la pena tanto como dicen, el precio no resulta demasiado elevado, dado que ronda los 70€.

[Eva]

No voy a perder tampoco demasiado tiempo en buscar información sobre restaurantes, porque supongo que como siempre, luego elegiremos para comer el que nos pille más a mano cuando nos entre el hambre. Pero para tener un ejemplo de lo que nos podemos encontrar si que voy a poner dos o tres direcciones.

   Por lo general, los restaurantes de precio más asequible se encuentran en los alrededores de al-Merjeh. En el centro de la ciudad existe un amplio abanico de establecimientos de precio medio, la mayor parte a solo unos minutos andando de Saahat Yosuef  al-Azmeh. Los más caros se hallan en la Ciudad Vieja.

   La mayoría de los restaurantes de Damasco abren para la comida sobre las 11 de la mañana y sirven ininterrumpidamente hasta la media noche y en algunos casos las últimas cenas se sirven hasta las dos o tres de la mañana (los lugareños cenan tarde). Lo más habitual es que no sea necesario reservar.

   -Elissar: Según cuentan los autores de Lonely, se trata de la mejor oferta gastronómica de la ciudad de Damasco. Está ubicado en Sharia ad-Dawanneh, bab Touma (en el barrio cristiano). La cena para dos personas sale por unas 800 libras sirias (poco más de 12€). Se trata de una gran y antigua casa remodelada que tiene su momento de mayor apogeo sobre las 10 de la noche, cuando la clientela, mayoritariamente local, abarrota las mesas del patio. El menú incluye un surtido de mezze, carne asada y un cuarto de botella de arak. Aceptan tarjetas de crédito y aquí si que es necesario reservar. 

[Eva]

-Damasco Workers’Club. Escondido tras una discreta puerta frente al hotel Majed, en Sharia 29 Mai, (detrás del cine Al-Ambassador)  se trata de una delicia inesperada que se haya situada en el jardín de una casa antigua. Los platos son los habituales, mezze y kebah y SIRVEN CERVEZA. Se come por unas 150-200 libras sirias. ¡Una ganga!

   -Al-Kamal. Situado también en Sharia 29 Mai (junto a la oficina de turismo principal) es todavía más económico que el anterior (entre 100 y 150 libras sirias). Sirve riquísimos menús que cambian cada día. Es recomendable probar el Kabsa, que es un arroz con especias y pollo o cordero. No sirven alcohol.

   Los restaurantes de perfil más occidental se encuentran en la zona adinerada de la ciudad y los mejores lugares que sirven comida rápida siria están en una calle al este de la mezquita Omeya, justo al lado de dos cafeterías, donde hay dos puestos de Shwarma y uno de falafel. Aquí sirven platos completos con ensalada por unas 25 libras (uos 40 céntimos de euro).

   No son pocos los restaurantes que sirven alcohol en Damasco y además hay bares que lo comercializan de forma exclusiva.

   Existe un buen mercado de fruta y verdura en la esquina de al-Merjeh y Sharia Shoukri al-Quwatli.

[Eva]

El zoco de Damasco, a diferencia del de Alepo, no está ordenado por zonas dedicadas cada una a un tipo de mercancía. El mercado cubierto principal es el zoco de Amidiyya, que empieza con las deslumbrantes tiendas de souvenirs y acaba con las de rosarios y libros del Corán. Por el camino tiendas de ropa de muy mala calidad y de ropa interior (alucinantes, según cuentan).

   Dado que Damasco es una ciudad muy compacta, el transporte público será necesario solo en contadas ocasiones. Existe una red de obsoletos autobuses que convive con los más modernos y prácticos microbuses. El precio del billete es muy bajo y todavía se puede minimizar más el coste comprándolos por tacos.

   Tal como establecimos en nuestro recorrido original seguimos barajando hacer desde Damasco algunas visitas en el día a localidades como Seidnayya, Maalula y Mar Musa. Se encuentran siguiendo la misma carretera y no querríamos dedicar más de un día –a los sumo dos- a estos menesteres. La verdad es que las tres están próximas entre si y poco distantes de la capital y en coche supongo que es posible hacer este recorrido en una sola jornada, pero si optamos por transporte público la cuestión  no queda tan clara. De tener que descartar una de las tres, esta sería Mar Musa, por ser de acceso complicado. También existiría la posibilidad de contratar una excursión a los tres lugares, que quizás salga más barata que el propio coche de alquiler.

   Seidnayya data del siglo VI a.d.c. y es uno de los mayores centros de peregrinación cristiana de Oriente Medio, debido a que aquí se encuentra el convento de Nuestra Señora. Este constituye el mayor atractivo de este lugar para el que bastará con medio día. Para llegar hasta aquí hay un servicio regular de autobuses que tarda 40 minutos desde Damasco y que sale desde un sitio muy raro.

[Eva]

-Maalula es un pequeño pero interesante pueblo en el que las casas pintadas de color arena o azul plateado cuelgan de las escarpadas paredes de un acantilado. Resulta encantador vagabundear por sus calles. También cuenta con un convento, que en este caso es el de Santa Tecla. Se puede llegar en minibús o en microbús y está a sólo diez minutos de la localidad anterior. El problema es que la conexión entre ambas en transporte público no es muy frecuente a pesar de la cercanía.

   -Mar Musa es uno de los pocos monasterios cristianos del desierto que han sobrevivido. Data del siglo VI y está distante 14 kilómetros de la ciudad más cercana. A él se accede por una estrecha garganta que hay que cruzar a pie. El monumento está colgado en el filo de un acantilado. Aquí vive una comunidad de monjes, monjas y novicias y es  posible pernoctar (con pensión completa y ropa de cama incluidas) de forma gratuita, aunque hay que colaborar en las tareas de la Comunidad. Para llegar (está a 80 kilómetros de Damasco) hay que tomar un microbús hacia An-Nabk y desde aquí negociar un taxi que nos lleve hasta Mar Musa (40 minutos).. Desde Maalula se pueden tomar los microbuses que se dirigen a Homs y Alepo.

   Y con esto, acabamos con Damasco y sus alrededores. El siguiente destino será la increíble Palmira.

[Eva]

PALMIRA:

   Palmira constituye el mayor atractivo turístico de Siria y uno de los lugares históricos más espléndidos del mundo mundial. Es un oasis rodeado de desierto por todas partes. Las ruinas datan del siglo II, abarcan 50 hectáreas y han sido ampliamente excavadas y reconstruidas. Los arqueólogos siguen encontrando restos en la actualidad. La ciudad nueva tiene 40.000 habitantes. El flujo de turistas sigue siendo escaso y al ser tan amplias se pueden casi visitar en solitario.

   Para visitar las ruinas se recomienda salir temprano, dado que el sol entre junio y septiembre suele sofocante. No hay que pagar para ver las ruinas, pero si por las visitas al templo de Bel, los museos, Qala’at Ibn Maan y algunas tumbas que en total pueden suponer más de 20€. Las ruinas de Palmira han duplicado su precio en muy poco tiempo.

   De abril a septiembre es complicado encontrar una cama en Palmira y los precios se disparan. En cambio entre octubre y marzo hay más camas que turistas y a través del regateo se consiguen buenas gangas.

   Todos los establecimientos económicos de Palmira (la ciudad nueva aglutina a 40.000 habitantes) se encuentran en la céntrica Sharia al-Quwatli

   -Hotel Baal Shamin. Regentado por el simpático Mohammed Ahmed, que recibe a sus clientes con té, café y en ocasiones con alcohol. Las dobles con baño cuestan en torno a las 300 libras sirias.

[Eva]

En temporada baja los establecimientos medios se igualan de precio con los económicos, por lo que merece la pena decantarse por uno de estos:

   -Hotel Heliópolis: Se encuentra en la calle Saahat al-Jumhuriyya. Dispone de todas las comodidades habituales de su categoría (tres estrellas) y cuenta con grandes habitaciones. Algunas de ellas dan al oasis y a las ruinas, por lo que el marco resulta incomparable a cambio de la nada elevada cantidad de 45€. Aceptan tarjeta de crédito- 

   -Hotel Ihstar. En la archiconocida (bueno, más bien nombrada) Sharia al-Quwatli. Todas las habitaciones tienen baño por un precio inferior a los 30€.

   -Hotel Orient: Uno de los favoritos de las agencias de aventura y no es por casualidad, ya que su relación calidad/precio es Excelente (la doble menos de 25€). La amplia zona de recepción resulta muy agradable y las habitaciones –todas con baño- deslumbran pos su limpieza.

   Palmira no es especialmente célebre por su oferta gastronómica. La mayoría de los visitantes suelen acabar en alguno de los dos restaurantes que se encuentran en Sharia al-Quwatli (esta allí en Siria debe de ser como la Hassan II o la Mohammed V en Marruecos): Son el Traditional Palmira y el Spring Restaurant. Están situados uno enfrente del otro, hay muy pocas diferencias entre ellos y la calidad no es nada del otro mundo, aunque el mansaf (plato de arroz) del Traditional supera la mediocridad general reinante por unos 5€ para dos personas.

[Eva]

Por el mismo precio pero por persona se puede comer mezze y carne asada en el Garden Restaurant, situado en Damascos Road. Más que por su anodina comida destaca por ser un marco incomparable dado que está situado al borde del oasis y rodeado de palmeras. 

   Merece la pena sentarse a ver atardecer mientras se observa como las ruinas van tomando color rosáceo. Y de hacerlo así, mejor con una cerveza bien fría en la terraza del Hotel Zenobia.

   Palmira no tiene estación de autobuses y la parada y la oficina de billetes de la empresa Karnak se encuentran en la plaza principal. Desde Damasco hay tan sólo tres autobuses al día (se tardan aproximadamente tres horas) y hasta Homs, que sería nuestro siguiente destino, solo uno (dos horitas más o menos). La otra opción consiste en viajar con Qadmous –sus autobuses paran en el Sahara Café a unos dos kilómetros al norte de la plaza y el Museo- que en las horas centrales tiene servicios a Damasco cada media hora.

   Los minibuses y microbuses en dirección a Homs salen frecuentemente durante todo el día desde el extremo oriental de la calle principal, en Saahat al-Jumhuriyya.

   No he encontrado mucha más información práctica sobre Palmira, así que pasaremos a Homs, siguiente punto de esta extensa ruta inicial de la que luego habrá que ir descartando algunos destinos –aunque ni Damasco ni Palmira estarán nunca entre los descartados-.

[Eva]

HOMS:

   Se trata de la tercera ciudad más grande del país y aunque su origen data del primer milenio antes de Cristo, hoy su vida gira en torno a la  próspera industria del petróleo. Hay incluso en Siria un chiste que dice que lo único refinado en Homs es su petróleo. Es un importante nudo de comunicaciones que enlaza las carreteras del norte, del sur y del este del país

   En si Homs no tiene grandes atractivos –aunque si cuenta con un casco antiguo del que se conserva un pequeño trozo de la muralla, dado que el resto de las mismas y de sus puertas fueron derribadas en la época otomana y por supuesto un zoco-, pero se presenta como un lugar propicio para plantar un campamento base y recorrer desde allí en excursiones, lugares como el Crac de los Caballeros, la isla de Asward, Tartus y tal vez Hama, el Qsar Ibn Wardam y los pueblos colmena, aunque quizás para ver los tres último sitios nos traslademos a Hama. El monumento más famoso de Homs es la mezquita de Khaled Ibn al-Walid.

   En el capítulo de hoteles destacamos un par de ellos (y nos olvidamos de un cinco estrellas, que es de los mejores de Siria, pero también de los de precio más prohibitivo). No resulta fácil encontrar establecimientos de tipo medio en esta localidad, así que creo que nos quedaremos con el primero que pongo, a pesar de estar algo distante.

   -Hotel Al-Mimas: Se trata del mejor establecimiento de la ciudad, pero lo malo es que está a dos kilómetros del centro, en la Sharia Malab al-Baladi. Sus habitaciones están limpísimas y tienen balcón, frigorífico, aire acondicionado y baño completo por un precio que ronda los 30€. Está al lado de una agencia de viajes que organiza circuitos por la región. 

[Eva]

-Hotel An-Nasr al Jedid, en la Sharia Shoukri al-Quwatli. Es el mejor de los hoteles económicos de la ciudad. Algo austero y mugriento (como serán entonces los demás), al menos las sábanas están limpias y su anciano dueño habla inglés (sí, es un consuelo explicarle que has visto cucarachas gigantes en la habitación y que al menos te entienda).. Poco más de puede pedir por unos 6€ la doble.

   En cuanto a los sitios para comer no son demasiadas las recomendaciones. Se citan el restaurante Prince para comer Shwarma y pollo a la brasa y el Mmama Mia, con especialidades –lógicamente- italianas a buen precio, en la Sharia Ragheb al-Jamail.

   En Homs hay dos estaciones de autobuses. Una de minibuses y otra más grande de autobuses, propiamente dichos. Si la primera está lejos del centro la segunda lo está aún más. Hay frecuentes vehículos a Damasco, Alepo y Tartus (1 hora). Para llegar a Hama es más práctico coger los microbuses, que van saliendo según se llenan y tardan 40 minutos en llegar.   

   Poco más hay que decir sobre esta localidad. Siguiente destino, el Crac de los Caballeros.

   El caso es que me estoy retrasando algo en la preparación de este viaje, debido a que la gente no suelta las guías de estos países y nuca están en la biblioteca (desde hace casi un mes).

Paralelamente a que acabo de publicar aquí Siria y de decidir su recorrido definitivo, espero completar esa misma fase sobre  Líbano y Jordania antes de Semana Santa. Puesto que después de estas fechas deberé colocar esta aventura en un segundo cajón de la mente y del PC para ponerme con la de Inglaterra, Escocia e Irlanda de junio.

[Eva]

CRAC DE LOS CABALLEROS:


   Crac de los caballeros ha sido descrito como la síntesis de todos los castillos que pueblan las fantasías infantiles sobre justas, armaduras y gallardetes. O también y simplemente como el castillo más bello del mundo

   Efectivamente Crac de los Caballeros es de los lugares imprescindibles que ningún viajero que vaya por la zona se debería peder. El recinto abre de 9,00 a 18,00 horas, aunque en el periodo estival adelanta su horario de cierre un par de horas y casi coincidiendo con la puesta de sol. El precio de la visita ya es en si bastante razonable, pero si se tiene la suerte de ser todavía estudiante pasa a ser una décima parte, más o menos 50 céntimos de euro.

La fortaleza es tan grande y está en tan buen estado de conservación que son necesarias unas cuentas horas para recorrerla en su integridad. Llevar una buena linterna puede ser una excelente idea para poder ver algunos de sus pasadizos y salas más oscuras. No se hace necesaria la presencia de un guía para visitarlo, lo que constituye otro buen aliciente para poder hacer la visita con tranquilidad y profundidad.
   
   El castillo comprende dos zonas bien diferenciadas: La muralla exterior con trece torres y la puerta de entrada y, la fortaleza interior a la que se accede a través de un patio. El conjunto esta construido sobre unos sólidos cimientos de roca y posee un foso.

[Eva]

Dado que Crac de los Caballeros está a una hora de Homs, Tartus y Hama todo el mundo lo visita en el día desde una de estas localidades, por lo que apenas hay alojamientos. Es conveniente evitar el Hotel/Restaurante llamado Le Table Ronde, a unos 200 metros al sur de la entrada. El alojamiento es caro y las habitaciones muy sucias. Comer en kebah o un pincho de pollo a la parrilla con patatas y ensalada es más barato, pero la calidad es algo mediocre.

   Mucho más recomendable es el hotel Bebers, de reciente construcción, aunque algo más lejano –unos veinte minutos andando- Tiene habitaciones inmaculadas con impresionantes vistas del castillo. Al oeste de la fortalieza, se encuentra el Restaurante al-Qalaa. Este si que merece la pena tanto por la calidad de la comida (no tanto por la variedad) como por el estupendo panorama, aunque el precio es más elevado que el del anterior.

   Además, por suerte, Crac de los Caballeros es accesible en transporte público, no desde Homs de forma directa, como en un principio habíamos pensado hacerlo nosotros: pero si desde Hama o desde Tartus. Aunque sin dudarlo, el uso de coche de alquiler permitirá recorrer las zonas circundantes, lo cual es muy recomendable. Crac de los Caballeros está situado a 10 kilómetros de la autopista Homs-Tartus, aproximadamente a mitad de camino entre las dos ciudades.

   En transporte público las opciones son dos: Tomar un microbús hasta el pueblo de Al-Hobs, que está debajo del castillo y subir los últimos metros andando. La otra opción es montar en uno de los minibuses que va a Tartus  y pedir al conductor que se detenga al llegar a Qala’at al-Hosn y una vez ahí confiar en encontrar el minibús que espera a los visitantes para subirlos a la colina. ¡¡¡Creo que nos quedaremos con la primera!!!.

   Muy cerca del Crac de los Caballeros se encuentra el Monasterio de San Jorge, que es uno de los santos cristianos más populares de Oriente Medio.

[Eva]

Y mientras tanto y alertada por el hecho de que el dinero en Siria tiene impresos números árabes (pero no de los que nosotros llamamos árabes, que en realidad son indoárabes), me he puesto rápidamente a aprenderlos. ¡¡Qué recuerdos, como cuando los aprendía viendo Barrio Sésamo con aquello de “Camarero, quisiera un número 8 para comer hoy”….. Ya me sé el 0, el 9 y el 5

٠ 0
١ 1
٢ 2
٣ 3
٤ 4
٥ 5
٦ 6
٧ 7
٨ 8
٩ 9

   Me gustaría ponerme también con el alfabeto, pero creo que eso va a ser imposible. Ya me tiré bastante tiempo en su día para aprender el cirílico y este es bastante más complicado, ya que las letras son diferentes según en que parte de la palabra vayan o si van solas. De todas formas si alguien conoce una buena página Web para la iniciación al árabe y la quiere poner por aquí, me comprometo a intentarlo.

   En un principio y por partir de algún criterio al azar, todos estos lugares que estamos viendo y que desde Homs  y hasta los pueblos colmenas forman más o menos un círculo, habíamos pensado hacerlo en el sentido de las agujas del reloj; pero será cuando tengamos analizado todo el recorrido y decidido si alquilamos coche o vamos en transporte público cuando tomemos la decisión definitiva. Pero siguiendo nuestro criterio original el siguiente lugar sería…

Próximo destino: TARTUS.

[Eva]

TARTUS:

   Y por fin llegamos al mar y a esta ciudad tranquila, que según cuentan, no genera grandes emociones en el visitante. Su principal atractivo –además de ser un destino de relax- son los restos de la ciudad vieja, un pequeño pero fascinante laberinto. También destaca la catedral de Nuestra Señora de Tortosa que es parte catedral y parte fortaleza. Y una mala noticia: Las playas de Tartus tienen la arena sucia y a ellas llegan aguas residuales.

   A unos tres kilómetros de la línea de costa se encuentra la Isla de Arward, antiguamente fortificada, a la que se llega en taxi acuático. Esta isla sería una auténtica joya sino estuviera tan sucia. Algunas zonas parecen sencillamente, un vertedero de toda la basura del litoral. Hoy en día no hay ni coches ni calles anchas, sino pequeños callejones que se bifurcan entre los edificios. Es una isla densamente poblada.

   Dormir en los hoteles económicos  de Tartus es una autentica odisea y promete una batalla de resultados inciertos contra los insectos y bichitos del hogar, que en el mejor de los casos puede acabar con una buena amistad con el dermatólogo. Es por ello que no vamos a poner aquí ninguna dirección de establecimientos de esta categoría.

   Pongo, sin embargo, estos dos establecimientos:
   
   -Hotel Daniel, en la Sharia al-Wahda. Es el mejor establecimiento de la ciudad y lo tiene casi todo: Situación céntrica, Habitaciones y camas amplias, baño privado y sábanas lavadas con Ariel y con Perlán (eso por lo menos). Todo por 600 libras sirias. Además hablan inglés y organizan excursiones en la época estival al Crac de los Caballeros.

[Eva]

               -Grand Hotel: Una muy buena opción de cuatro estrellas a unos precios razonables (40€ la doble), aunque el establecimiento es antiguo. Está situado en la Corniche al-Bahr y muchas de sus habitaciones tienen vistas al mar. Eso sí, está a un kilómetro del centro.

   En cuanto a los restaurantes y a la gastronomía local, la especialidad es lógicamente el pescado. Pero nada de frotarse las manos antes de tiempo, puesto que su precio está por las nubes. Se vende al peso desde 7 u 8 € el kilo del más barato hasta cuadriplicar ese precio en las especialidades más apreciadas. Y además, el de mayor calidad se va para el Líbano, donde se vende a mejor precio.

   -El Al-Nabil es el sitio más económico para comer pescado, en la Sharia al-Amara. Cocina sin florituras, pero el pescado fresquísimo al horno, algo salado y picante se deja hincar bastante bien el diente. También hay kebah o pollo para l@s carnívor@s.

   -Cave, en Corniche al-Bahr. Excelente comida y muy buen ambiente. Se trata de un local abovedado escavado en la muralla marítima. La especialidad es su excelente marisco, que aunque resulta caro para los sirios, es accesible para un bolsillo occidental. También se pueden degustar platos de carne a la parrilla a un precio algo más bajo. Sirve cerveza.

   Lo realmente interesante del día de hoy en relación con este viaje es que he vuelto a recuperar un par de guías del Líbano en la biblioteca. Las guías de Oriente Medio –da igual en castellano que en inglés- están disputadísimas este año. Así mientras sigo publicando Siria puedo ir avanzando con la lectura de Líbano.

[Eva]

En cuanto a como salir y llegar, la compañía Qadmous tiene una estación al norte del parque, con autobuses a Damasco cada hora y servicios frecuentes a Alepo, Hama y Homs. Existen otros lugares para tomar diferentes compañías a los mismos destinos, pero la frecuencia es más desfavorable, por lo que no los vamos a mencionar.   

Hay servicios cada 15 o 20 minutos a Latakia, pero este asunto de momento lo dejamos así, dado que no tenemos claro todavía si iremos a esa localidad y desde que lugar lo haremos, ya que queda algo fuera de ruta.

Hay un tren semanal a Damasco (y no es directo) y otro a Latakia. ¡¡¡Para que luego digamos de la RENFE!!!.

Así que cogeremos un autobús (si no alquilamos coche) y nos iremos a Hama, una ciudad que, ya veréis va a dar pero que mucho juego. Dentro de la austeridad de Siria, constituye un pequeño paraíso para el relax y la buena vida. Si no fuera por la falta de tiempo, sería para quedarse a vivir una  temporadita.

[Eva]

Aunque aquí esté publicando las ciudades de Siria, el relato va mucho más avanzado (como en las series de la tele) y escribiendo ya he terminado Biblos, en Líbano. Por fin hoy he empezado a tener claro el recorrido que haremos por este país. Así que lo pongo (tanto si  sirve de ayuda para alguien como para recibir sugerencias). Y en el siguiente post los descartes.

Una vez que he dispuesto de un mapa en condiciones y de las distancias kilométricas entre ciudades, tenemos ya cerrado el recorrido provisional, que se ajustará cuando lo adaptemos definitivamente al número de días disponibles y a las posibles sugerencias que nos podáis ir dando.

www.ellibano.com.ar/Turismo/distancias.htm  (distancias por carretera en Líbano)

Habíamos pensado permanecer dos días en Beirut y aunque mantenemos la duda, estamos empezando a convencernos de que con 1 será suficiente. Pernoctando en esta ciudad creo que podremos recorrer la mayor parte -sino todos- de los destinos del país.

   Un día visitaremos la bella ciudad de Biblos (a 35 Km.) con sus ruinas, su castillo cruzado, el remozado zoco y su antiguo y bello puerto.

   Al día siguiente recorreremos Trípoli (a 85 kilómetros) para disfrutar de sus mezquitas, hammans, zocos y castillo de los cruzados en la cercena Enfe.

   Estos dos puntos anteriores se encuentran yendo hacia el norte. Pero desde Beirut también hay presentes algunos lugares de interés en dirección sur. Es el caso de Sidon (43 kilómetros) para ver el laberíntico zoco, el Castillo del Mar y algunos museos de interés.

   Quedaría otro destino más, casi seguro y un último en duda. El seguro sería Baalbek (85 kilómetros), lugar donde se encuentran los templos romanos mejor conservados del mundo. Se haya distante de la costa (a diferencia de los anteriores y habrá que estudiar la fórmula más idónea para llegar.

   Y nuestra duda es Aanjar (55 kilómetros). ¿Sus ruinas omeyas serán tan exquisitas como dicen?.

[Eva]

Así que –y resumiendo- la cosa podría quedar de la siguiente forma.

Día 1: Beirut.
Día 2: Biblos.
Día 3: Trípoli
Día 4: Sidón.
Día 5: Baalbek
Día 6: Aanjar (en duda).

   Y como siempre,  resulta triste tener que descartar cosas, pero ahí van esos descartes.

   -Los pueblos del valle de Qadisha. Para los que les pueda interesar el valle es patrimonio mundial.
   -Junto a ese valle se encuentra Bcharre y los Cedros.
   -El valle de la Bekaa.
   -Las montañas de Chouf y los pueblos de Deir al-Qamar.
   -Localidad de Tiro: Ruinass y una bahía. Pero a esas alturas ya habremos visto muchas de ambas.

   Desde esta última localidad se puede hacer un recorrido alternativo por el Castillo de Beaufort, la Prisión de al-Khiam y la Puerta de  Fátima, pero en un principio no tenemos ninguna intención de tomar ese rumbo.

[Eva]

He tenido la buena suerte de contactar con una persona que me ha remitido un fantástico relato con fotos (se ha llegado a publicar incluso) de su viaje en autocaravana a Siria y Jordania.

Si alguien lo queire que me mande un privado con una dirección de correo que tenga buena capacidad, dado que estamos hablando de casi 4MB.

Eso sí, hasta el lunes no os lo enviaré.

[Eva]

Y volvemos a Siria y nos llegábamos por…………………….

   HAMA:

Esta ciudad, que cruza de lado a lado el río Orontes, es una de las más atractivas del país. Su atractivo monumental no es excesivo, pero su ambiente relajado, los estupendos hoteles y los espléndidos restaurantes la hacen un paraíso en Siria para los que tengan tiempo y busquen relax a precios realmente interesantes. También se puede utilizar como campamento base para visitar diferentes localidades cercanas y parece que con posibilidades más ventajosas que la localidad de Homs, que es la que habíamos barajado hasta el momento. Pero no adelantemos acontecimientos.

El atractivo mayor de este lugar de la Siria central reside en las numerosas norias enclavadas en el cauce del río. Estas ruedas hidráulicas, que llevan aquí durante siglos, miden más de 20 metros de diámetro (el equivalente a cuatro o cinco pisos de un edificio de viviendas). Las norias se construyeron para levantar el agua hacia una serie de acueductos que canalizaban el agua hasta las tierras y huertos. Hay varias norias en el centro de la ciudad, junto a un bonito parque, pero las más impresionantes están un kilómetro río arriba.

La mayor parte de la ciudad vieja fue derribada en un bombardeo en 1.982 (bien reciente) y en la actualidad apenas quedan un par de callejones de lo que fue ese bello casco viejo. Otros atractivos los constituyen la Ciudadela (su nombre es engañoso, dado que se refiere más a lo que fue en su día que a lo que es en la actualidad) y la Gran Mezquita. Aunque también fue destruida en el ya mencionado bombardeo del 82, la han reconstruido con bastante fidelidad alo que fue la original. Y es que en estos países, me da a mi la sensación, de que se reconstruyen bastante antes los lugares religiosos que los civiles (si es que alguna vez se llegan a restaurar)..

Hama, a pesar de disfrutar de una posición de paso estratégica, nunca fue un gran centro comercial y su zoco es bastante modesto. No dispone de caravasar, como los de Damasco y Alepo. Así que pensad mejor en otro sitio para la realización de las obligadas compras.

[Eva]

En el caso de Hama, sólo es posible encontrar dos hoteles de categoría económica (y para que más), pero ambos (a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora en territorio sirio) son excelentes. Y no solo eso. Me atrevería a decir después de lo que he leído, que son mejores que la gran mayoría de categoría media.

-El Hotel Cairo, en la ya nombrada y archirenombrada Sharia Shoukri al-Quwatli. Sin temor a equivocarnos –y si es mentira les pegáis a los de la Lonely y no a mi- estamos hablando del mejor alojamiento económico de toda Siria. Dispone de amplias habitaciones con frigorífico, televisión por satélite y un baño impecable por la escasa cantidad de 450 libras sirias (muy poquitos euros, echad la cuenta). Hablan inglés y organizan excursiones por la zona.

-Hotel Riad (nada que ver con los Ryad de Marruecos). Es casi un clon del anterior. Se encuentra en la misma calle, el precio es prácticamente idéntico y el confort de las habitaciones y la calidad de los servicios solo un poco inferiores que en el anterior.

Pondré un par de establecimientos de precio medio (porque no puedo poner solo uno y ya veréis por qué, por si acaso estuvieran completos los dos previos.

[Eva]

Y es que en Hama, en temas hoteleros, tenemos que hablar en bloque del Hotel Noria y del Hotel New Besman. Los dos se encuentran en idéntica calle que los que he citado anteriormente (vaya ciudad más facilota para buscar alojamiento, para no salir de aquí). El primero es propiedad del Hotel Cairo y el segundo ha sido adquirido recientemente por el hotel Riad. En este caso el Noria ofrece mejores servicios (incluido aire acondicionado) a un precio de unos 28€,. que el New Besman por 19€, con una habitación algo más sencilla y pequeña y menos prestaciones. Pero la relación calidad/precio los iguala

El halawat al-Jibn  -menudo nombrecito que le han puesto- es una especialidad que la localidad de Hama ha exportado a toda la nación de Siria para disfrute y deleite de l@s más golos@s. Consiste en la elaboración de una delicada y deliciosa pasta de queso tierno empapada de miel o de jarabe, que a menudo se recubre con helado (esto si que tiene muy buena pinta). En esta ciudad se encuentra prácticamente por todas partes. Incluso hay tiendas que solo se dedican a su venta en exclusiva.

En cuanto al yantar de característica más saladas, son muchos los restaurante y casi todos los establecimientos cierran bastante tarde, por lo que cenar o tomar unas tapas con arak se convierte en la única forma de diversión por la noche, que puede culminarse fumando narguile, que allí no hay ningún problema por fumar en los restaurantes por el momento. Pero es que en Hama, además de dormir bien por poco dinero, también se come bien. Estamos de enhorabuena..

-Restaurante Al-Atlal: No, No.. No está en la Sharia Shoukri al-Quwatli, como cabría suponer; sino en la Sharia al-Buhturi. Se puede almorzar en el comedor o en la terraza, pero en cualquier caso nos encontramos ante la mejor oferta gastronómica de la ciudad. Los platos son las habituales tapas (mezze) y carnes a la brasa. No sirven alcohol ni aceptan tarjetas de crédito.

[Eva]

-Restaurante Dream House, en Sharia al-Khandak. Es relativamente nuevo y la carta (en inglés y con precios) incluye desde pizzas o hamburguesas con patatas y ensalada hasta las más típicas parrilladas de  Oriente Medio a unos precios muy razonables. Sirven alcohol.

Hay que resaltar que en la guía Lonely Planet, para casi todas las localidades detalla las direcciones de un mercado, un supermercado y da alguna pista sobre tiendas donde se puede encontrar alcohol (que espero sean más fiables que las que ponen en la guía de Marruecos)

A sesenta kilómetros de Hama se encuentra Qsar Ibn Warden (la entrada no es nada cara, pero para los estudiantes es casi regalada). Aquí no hay más que tierra y polvo, pero el trayecto merece mucho la pena dado que en un espacio corto de tiempo se pasa de un entorno realmente acogedor como es la ciudad de Hama, a un paisaje árido, que recuerda esas fotos que las sondas espaciales (cuando llegan, claro) nos ofrecen desde el planeta Marte.

En su tiempo fue un conjunto formado por una base militar, un palacio (que es el que está más cercano a la carretera), y una iglesia (una construcción de características similares al palacio, aunque más pequeña), aunque hoy en día su aspecto no deja traslucir función defensiva alguna. 

[Eva]

       Y llegamos a las ciudades colmena, que son construcciones de una gran simplicidad. Se trata de estructuras cónicas de ladrillos de barro encaladas, compuestas de una habitación y  de una puerta de acceso. No tienen ventana y, por tanto, su temperatura es constante en verano y en invierno. Las hay en pueblos próximos a esta zona como Sarouj y Twalid Dabaghein y en algunas de ellas todavía hay familias viviendo en su interior. Vamos, que digo yo que debe ser algo –salvando las distancias- parecido a Urgup y sus chimeneas en la turca Capadocia. Los hoteles Cairo y Riad incluyen una pequeña visita a estas localidades dentro de una más amplia jornada de excursión a Qsar Ibn Wardan. Eso si que es una buena noticia.

   Para llegar a Qasar –si no se hace a través de uno de estos grupos organizdos- hay que tomar un minibús en Hama hacia al-Hamra y desde ahí hay que hacer autostop para recorrer los restantes veinte kilómetros. No habrá que espera más de veinte minutos tanto para ir como para volver. Por tanto, no hay forma de conectar en transporte público Hama con Ibb Warden.

   Y para salir de Hama no podremos acudir a su estación de autobuses, dado que no tiene. Aunque casi mejor, porque los minibuses de todas las compañías paran en el mismo sitio en el centro. Hay autobuses a casi todas partes y frecuentes: Damasco, Alepo, Homs, Tartus, Latakia (3 horas)… Bueno, pues tanto con Latakia y con que no sabíamos en que parte del viaje ubicarla y definitivamente no la vamos siquiera a ubicar (a no ser que el mono de cerveza sea ya muy grave), dado que su interés no es mayor que el de ver la ciudad más liberal, cosmopolita y de estilo occidental de Siria. Hay también un castillo cerca, pero visto el Crac de los caballeros creo que no harán falta más castillos. Al fin y al cabo vivo en Castilla, ¿no? 

   Si hay, sin embargo estaciones de microbuses y trenes; pero a nosotros nos van a resultar poco prácticas. Así que no pongo nada.

           Siguiente destino: Apamea.

[keka]

No son como las de capadocia, te pongo dos enlaces a unas fotos de una ciudad del sur de turquía, harrán, muy cerca de la frontera Siria y del lugar que mencionas

http://groups.msn.com/stafc1iiorsbqios2nf58mm503/harran.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=904

http://groups.msn.com/stafc1iiorsbqios2nf58mm503/harran.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=905

[Eva]

¡Gracias!.

APAMEA:

   Se trata de unas ruinas que están a poco menos de una hora de Hama. Quizás no sea mala idea visitarlas en una excursión concertada en algún hotel (en caso de no alquilar coche) y lo digo porque hay que hacer un trasbordo y además, es posible que contratando excursión podemos ver en el mismo día este lugar y las Ciudades Muertas (muy cercanas) y así lograríamos matar dos pájaros de un tiro. ¡Ya veremos!.

   Para ir en transporte público hay microbuses que cubren regularmente los 45 kilómetros que hay de distancia entre Hama y el pueblo de  Suqueilibiyya. Aquí es necesario hacer un trasbordo hacia Qala’at al-Mudiq y en diez minutos por fin se consigue llegar.

   Si no fuera por la impresionante espectacularidad de Palmira, Apamea bien podría ser el lugar más bonito de Siria. Parece una versión reducida de la ciudad de arenisca rosa de Zenobia en el desierto, pero hecha de granito gris.

[Eva]

No hay horario de apertura ni de cierre, porque las ruinas no están protegidas por valla alguna, pero no os emocionéis demasiado: Hay que pagar, puesto que numerosos inspectores se dedican a ir  patrullando y si no se tiene la entrada aparece esa palabra universal, que más o menos se dice en todos los idiomas igual y que se llama “problema”. Y digo yo, ¿no les sale más barato poner una vaya o es que les va el morbo?.

   Los puntos más interesantes de este complejo arqueológico son el Museo del Mosaico (ubicado en un antiguo caravasar otomano), el teatro (tras haber servido de cantera para el pueblo de al lado durante siglos, lo que queda no es extraordinario), el Cardo (lo más destacable de estas bonitas ruinas y es en esta calle con columnatas a los lados donde se encuentran la mayoría de los atractivos del lugar), la villa romana Damascus (con una catedral incluida) y la Ciudadela (que resulta mucho más impresionante si la admiramos desde fuera). En fin, que Apamea resulta un sitio imprescindible de ver, aunque nos resulta difícil llegar.

   Una vez aquí, el siguiente destino serían las ciudades muertas, ya muy cerca de Alepo y casi del final del periplo por Siria.

[Eva]

LAS CIUDADES MUERTAS: 

   Se encuentran situadas en la carretera que une Hama y Alepo (aunque más cerca de esta última, no es por mucha distancia) y colindantes con la descrita Apamea. Se trata de una serie de antiguas poblaciones fantasmas diseminadas a través de las colinas de piedra caliza. Datan de la época en la que la zona estaba dominada por la gran ciudad bizantina de Antioquia, es decir, de hace bastantes siglos.

   Se calcula en más de 600 el número de yacimientos que se encuentran por esta zona y están desde los más pequeños, que apenas aglutinan algún resto monumental, hasta ciudades enteras con sus casas, iglesias, baños…

   En algunas de ellas –muy pocas- siguen viviendo seres humanos, que bien aprovechan las ruinas o las han adaptado para construir viviendas. Pero la mayoría permanecen deshabitadas desde hace tiempo. Es un misterio el porque de su abandono y de la enigmática sensación de que a sus habitantes se los hubiera tragado la tierra sin dejar pista alguna. Aunque la teoría más aceptada es menos exotérica que todo eso y se basa en que habrían sido abandonadas al haberse desviado las principales rutas comerciales a otras áreas del país. El viajero que sea amante de la arqueología puede pasar y deleitarse aquí durante semanas, pero nosotros nos tendremos que conformar con media jornada.

   Se advierte de que por esta zona existen perros salvajes, por lo que las precauciones deben extremarse.

[Eva]

Al-Bara es la más extensa de las Ciudades Muertas. Se encontraba en pleno tránsito comercial norte-sur y se llegó a convertir en su día en el mayor enclave de producción de vino y aceite de la ciudad (claro, lo del vino es mientras estuvieron los cristianos, porque luego con la llegada de los musulmanes ese tema se fastidió). Otras ciudades muertas a destacar son Bauda, Serjilla, Jerada y Ruweiha.

   Como ya indiqué, si no optamos por el coche de alquiler habrá que ver la forma de recurrir a una excursión organizada de alguno de los hoteles de Hama o Alepo (y visitarla junto a Apamea), dado que llegar hasta allí parece difícil en transporte público.
En este  último caso, hay que acercarse en microbús hasta la casi indenominable e indescifrable Ma’arat an-Un’aman (que alguien me explique porque después de los guiones va una mayúscula y después de los apóstrofes una minúscula, que ya voy cogiendo algo de esto). Para llegar a las ya citadas Jerada y Ruweiha hay que pedir al conductor que se detenga en Babila (je, je no confundir con Ávila). Desde la parada del microbús las ruinas están a tres kilómetros en dirección oeste. Entonces usamos el truquito de siempre: Hacemos como que nos ponemos a andar hacia ellas y rápidamente nos saldrán lugareños con su vehículo ofreciéndose a llevarnos –a cambio de unas poquitas libras, claro está y como parece justo-.

   Para llegar a Al-Bara, Serjilla y las otras Ciudades Muertas hay que montarse en el microbús hasta la población del impronunciable nombre y de ahí hasta Kafr Nabl, a diez kilómetros. Pero es que desde aquí todavía hay seis kilómetros. Los conductores del microbús se ofrecen a llevarnos a precios desorbitados; así que, chic@s, lo de siempre: Empezamos a montar el paripé de que andamos y salen los conductores locales a recogernos. En fin, que cada día estoy más convencida de que debo comprarme un GPS, puesto que creo que en este viaje le voy a sacar mucho partido.

   Y a todo esto el recorrido por Siria se va acercando a su fin, puesto que llegamos a Alepo. Una vez termine este capítulo ya os podré ofrecer un itinerario –con su número de días- que se puede prácticamente ajustar en un 90% al que será el definitivo.

[Eva]

ALEPO:

   Empezamos fuerte, ya que probablemente, al referirnos a Alepo, estemos hablando del zoco más animado, pintoresco y menos turístico de todo Oriente medio. Por sus laberínticas calles, impregnadas de los olores del jabón, de las especias y del shwarma, todavía hoy en día sigue siendo el asno el medio más fiable y rápido para desplazarse por ellas.

   Y es que igual que Damasco es la ciudad sagrada y el lugar donde se concentran el poder político y la gran parte del turismo que fluye por Siria, Alepo tiene el título bien merecido de ser la ciudad comercial del país por antonomasia. Su zona nueva y vieja están perfectamente definidas entre sí, encontrándose esta última en la parte sudeste. Será bueno que recopiléis la mayoría de la información turística aquí en España y no esperéis a llegar a este lugar -que es el segundo centro poblacional en importancia de Siria-, dado que en las oficinas de la ciudad apenas disponen de planos y folletos.

   Alepo tiene importantes atractivos para ofrecer al visitante, que os comento de forma resumida ahora, dado que ya me explayaré en estos aspectos en la segunda parte del relato, una vez de vuelta del viaje: